Замена катушки ADR на четыре индивидуальных катушки от AEB

Добрый день. Это мой первый пост — не судите строго. Сразу скажу что переделкой доволен.
Предыстория: Купил машину в 2015 году. Машина 1,8 АДР, атм. 98г. Иногда мне казалось, что машина едет так — как будто ее "держат за хвост". Нажимаешь на педаль газа, машина набирает обороты, но при этом разгоняется вяло. Иногда садился и машина просто летела. Искал всё причину. Поменял свечи, высоковольтные провода, воздушный фильтр, помыл дроссельную заслонку, менял бензофильтр, восстановил работу флейты впускного коллектора. Машина ехала лучше, но все равно как-то не так. Подумывал на катушку, но на всех свечах была искра. Пропуски зажигания через Васю диагност не определялись. В один прекрасный день я решил заменить прокладку под клапанной крышкой, так как текло масло. Все сделал как положено. Завожу и машина дрожит, трясется, заводится через раз. При проверке оказалось, что на 1,4 цилиндре пропала искра. Умерла катушка. Видно при механическом воздействии при съеме и постановки она сдохла окончательно (не любят они когда их трогают часто). И тут до меня дошло, что все 4,5 года, что я ездил и мучался — это катушка умирала — были пропуски зажигания — от этого машина, то тупила, то ехала. Было принято решение купить б/у катушку оригинал. Купил, поставил — машину подменили — едет просто огонь. Но через месяц она стала работать громче по ощущениям — тогда я этому не придал значения. Потом в один прекрасный день, стою я на границе Украина-Беларусь — машина тихонько урчит на холостых и тут резко начинает дрожать — еле переехал границу — был уверен, что это не катушка ( я же ее недавно поменял), а дроссельная заслонка. Дотянул до заправки — купил WD-40 — обрызгал вокруг всю дроссельную заслонку и выехал на трассу — проехал пару километров на мертвой машине и о чудо — машина опять поехала резво и быстро. Но радость была недолгая — прошло два месяца — еду себе по дороге и резко машина перестала тянуть и больше не оживала). Поехал проверять свечи — нет искры на 2-3 цилиндре. Умерла катушка — проработав 3 месяца. После долгих раздумий у меня было 5 вариантов ремонта машины:

1. Купить оригинальную катушку б/у (058905101A) — цена 65-70$ — "кот в мешке" — может работать, а может перестать работать через некоторое время. Главное при выборе катушки обращайте внимание на трещины, чтобы их не было, да и на общий вид катушки. Из 4 катушек предложенных мне на рынке — у всех били микротрещины с обратной стороны + пластик который держит резинку был частично поломан — так как от времени — пластик становится ломким. На заверения продавцов, что это все нормально и не на что не влияет — не верьте. Моя вторая катушка как раз была с одной микротрещиной.

2. Купить новую катушку NGK или ее аналог — цена 135$ — по многочисленным отзывам, кто ставил такую катушку — она может проработать от недели до двух лет, как кому повезет. Проблема в пластике — от постоянного нагревания пластик на катушках ведет, могут появится микротрещины, от этого происходит её некорректная работа. Вернуть катушку Вы вряд ли сможете, так как это электрооборудование и обмену и возврату не подлежит. Но можно конечно попробовать: Для этого установка катушки должна происходить в автосервисе, у которого есть лицензия на выполнение этих работ + они Вам должны будут написать заключение о неисправности катушки. После чего относите все это продавцу, а дальше как повезет. А может я нагнетаю обстановку и именно Ваша катушка прослужит долго и надежно. Думайте сами.

3. Купить оригинальную катушку BOSCH — 400$, BERU 275$, HELLA 315$ (номер по VAG 058905101A) — но столько денег я не готов был отдавать. Машине не 3 года, чтоб ее так баловать) Вот статья от пользователя plexelq: Замена катушки зажигания ADR

4. Заменить оригинальную катушку ADR на катушку от машины ВАЗ — цена 30-40$ — во первых — это уже просто откровенный "Колхоз", во вторых не ставится защита двигателя, в третьих не красиво, и почитав отзывы — существуют пропуски зажигания на 1,3 цилиндрах (но это не точные данные — мнения разделились) и один пользователь написал, что — эти катушки тоже могут вылетать. Но если денег нет и надо сделать временный вариант и Вас не волнует красота под капотом — то это вполне очень хороший вариант.
Статья от пользователя androsi: Замена катушки ADR на ВАЗовскую.
Статья от пользователя fiskars83: Замена катушки на двигателе ADR 1.8 на Вазовскую

5. Заменить оригинальную катушку ADR, ARG на 4 катушки AEB+коммутатор. Цена 175$ На этом варианте я решил и остановится) Теперь более подробно:

Первое и самое главное, чтобы не было путаницы. Существует два вида машин для переделки: это у кого электрическая дроссельная заслонка и механическая дроссельная заслонка (как у меня). Разобраться помог (Skarj + Puteec).
Если у вас электрическая дроссельная заслонка + мозги ме7.5 Вы оказывается сразу можете поставить катушки с коммутатором внутри (например 06В905115 HITACHI) и не покупать отдельно коммутатор. Да и переделка по факту будет легче (меньше паять проводов). А вот если у вас механическая дроссельная заслонка (т.е. к ней от педали газа идет тросик), тогда вам не так повезло и надо обязательно делать с отдельным коммутатором и катушками зажигания. Т.к. как на мехадросселе не хватает силы импульса зажигания с мозга на катушки со встроенным коммутатором. Напряжения то не хватить ни может, там те-же 12 вольт, но вот подать сигнал, когда катушку запустить на этом мозге не получится (импульса не хватает для открытия транзисторов в катушках). Тут или работать совсем не будет или будут пропуски зажигания. Поэтому и ставится доп. коммутатор, чтобы силы импульса на катушки хватало, ну или паять усилитель импульса (но это совсем жесть).

Если у вас электродроссельная заслонка, то вот одна из ссылок на переделку от Skarj: ИКЗ на 1.8 Атмо + почитайте обязательно статьи по ссылкам в этой статье + комментарии под статьей. Я сделал выводы, что можно улучшить переделку, если поставить катушки 06B905115E или ТФСИ. — очень себе так хотел))) но…

У меня оказалась механическая дроссельная заслонка, поэтому я опишу процесс переделки 4 катушки + коммутатор.

Вдохновение черпал с этих постов:
1. Индивидуальные катушки зажигания на 1.8 ARG: Пользователь meinstrim. Спасибо ему огромное — Больше всего помог советами и схемой "косы".
2. Установка раздельных катушек с 1.8T на 1.8 ARG: Пользователь nucker
3. Замена катушки ADR на 4ре катушки от AGU: Пользователь PUTEEC
4. ADR на индивидуальные катушки зажигания от ARE: Пользователь ANTOH163

Упорядочив всю информацию с этих постов в голове я взялся за работу.

Для переделки нам понадобится. Так же пишу оригинальные номера на всякий случай:
— Клапанная крышка (06B 103 475 D)
— Прокладка под клапанную крышку (058 198 025 A)
— Коммутатор с радиатором (8D0 905 351) или (4D0 905 351)
— 4 катушки зажигания (058905105) + уплотнительные кольца (058 905 261 A)
— Наконечники на катушки (0356100104)
— Болтики для крепления катушек (N10117405) — винт с цилиндрической головкой с внутр. шестигр. M6X30
— Провода (ПГВА или ПВА)
— Разъёмы (фишки) для катушек и коммутатора:
(4D0 906 232) — разъём 3х контактный для катушки зажигания 4 шт. или фишки от BMW (1724478)
(443 906 235) — разъём 5ти контактный для коммутатора
(4A0 906 234) — разъём 4х контактный для коммутатора
— Изолента тряпичная,
— Пины + термоусадочная трубка для проводов.
— Старый разъем от катушки ADR.
— Термопаста КПТ-19 или другая хорошая термопаста.
— Сверло по дереву 30мм, ножовка по металлу, паяльник, канцелярский нож, напильник плоский и круглый, мелкая наждачка.

Теперь по порядку по каждому пункту выше.

1. Клапанная крышка.
Я купил клапанную крышку б/у от двигателя AEB (06B 103 475 D), подойдет и клапанная крышка от двигателя AJL и т.п. (да от любого 1.8Т) — главное смотрите чтобы была ровная, были нормальные посадочные места под катушки + резьба под 2 болтика под каждую катушку. Подбирайте по виду
Как выглядит крышка — фото ниже:

Второй вариант посложнее и дольше — это использовать старую клаппанную крышку от ADR двигателя. Но тогда вам придется в 1 и 2 цилиндре спиливать лишнее (щарошкой или фрезой на дрель) и нарезать резьбу под болты крепления катушек (чтобы вид стал как в 3,4 цилиндре). Как это делается — вы можете прочитать в статье от ANTOH163: ADR на индивидуальные катушки зажигания от ARE + статья пользователя nucker: Установка раздельных катушек с 1.8T на 1.8 ARG (немного информации + комментарии).

Отмывал я клапанную крышку — горячая вода, фейри + кальцинированная сода + губка, зубная щетка и время (фейри вообще супер). Еще брызгал — очистителем карбюраторов — но его немного и если крышка очень грязная на много не хватит. Можно еще бензином, но только на улице. Еще можно купить химию для газовых плит, но я не рискнул, так как она агрессивно ведет с алюминиевыми поверхностями. А можно вообще не мыть, а просто протереть пыль с клапанной крышки)

2. Прокладка под клапанную крышку (058 198 025 A). Поставил новую. Брал фирмы CORTECO. Некоторые вообще пишут, что можно ее не менять и поставить старую на тонкий слой герметика. Но это не правильно. Так как резина имеет свойства дубеть и наличие герметика не желательно, так как он может попасть в двигатель и прокладка после второй установки может течь. А вообще по оф. мануалу герметик наносится в определенных точках. Ну и болты клапанной крышки желательно зажимать с определенным усилием — 10 Н.м. + в определенном порядке — "крестом"
Вот ссылка от пользователя plexelq как правильно менять прокладку (тут есть и куда наносить герметик и в каком порядке зажимать болты): Замена прокладки клапанной крышки ADR

Если нет динамометрического ключа, то его можно изготовить самостоятельно с помощью обычного электронного безмена и воротка. Вот ссылка на статью от пользователя nemez: (Динамометрический ключ своими руками + таблица перевода в кг: Динамометрический ключ своими руками и статья от пользователя MrZet147 Колхозим динамометрический ключ — если хотите считать момент затяжки по формуле.

3. Коммутатор (Блок управления) с радиатором. (8D0 905 351) — Себе поставил такую (б/у). Можно еще поставить (4D0 905 351). В чем разница не разбирался. Обязательно ищите сразу с радиатором охлаждения и резинкой. Может стоить чуть дороже, но это стоит того. Иначе вам придется придумывать радиатор охлаждения коммутатора самостоятельно. Без радиатора ставить ОЧЕНЬ не желательно. Так как коммутатор может перегреться и давать пропуски зажигания или вообще перегреться и сломаться полностью.

Коммутатор ставится на воздушный фильтр.
Воздушный фильтр снимается очень — просто 4 защелки + отсоединить патрубок воздуховода. Если открутить расходомер воздуха от воздушного фильтра, то и не придется отсоединять патрубок воздуховода.
Место для крепления коммутатора на воздушном фильтре я выбрал совсем другое — чем описывали в статьях, которыми я руководствовался. Для меня было очень важно где ставится коммутатор на воздушный фильтр. Я хотел, чтобы становились на место все защиты двигателя (кожух). Для того чтобы сделать отверстие нам понадобится сверло по дереву 30мм с острыми краями + пилка по металлу + канцелярский нож + напильник прямой и круглый и ровные руки. Фото установки прилагаю.

Обязательно между коммутатором и радиатором охлаждения нанести термопасту. Я брал себе недорогую КПТ-19 (аналог КПТ-8, но улучшенная версия — невысыхающая). Можете купить и дороже, но отдавать за хорошую термопасту 7$ я не готов. Наносить термопасту тонким слоем + хорошо зажать коммутатор и радиатор.

Думал, что будет плохое охлаждение коммутатора, так как нет прямого потока воздуха. Но, по факту оказалось, что там идеальное место для него.

Проезжая 20 км без остановки — он слегка теплый. Самое интересное что пластик сверху воздушного фильтра горячее, чем мой коммутатор — видно сказывается нагрев воздушного фильтра от близости двигателя. Так что одни + от моего места установки. И коммутатор меньше греется и защита становится на родное место.

4. Катушки зажигания (058905105) + уплотнительное кольцо (058 905 261 A) + Наконечники катушек Bosch (0356100104) или BERU. Брал б/у. При покупке обязательно проверяйте катушки на трещины и смотрите на общий вид. Трещин не должно быть. Мне достались катушки с нормальными уплотнительными кольцами + оригинальные наконечники))) Правда пришлось нижнюю поверхность катушки (там где катушка прилегает к клапанной крышке) потереть очень мелкой наждачкой + отверстия для болтов от ржавчинки. Еще я побрызгал после этого обработанные поверхности Очистителем контактов. Это нужно все для того, чтобы на катушку была хорошая масса.

Когда покупал на рынке фишки — один мужичек подсказал, что катушки от BMW надежнее и служат дольше. Но номера катушки я не знаю. Когда у меня вылетит моя катушка, то обязательно попробую такую катушку.
Ну и конечно можно купить новые катушки зажигания и наконечники)

Также понадобятся болты + шайбы для крепления катушек 8шт. купил в тазо магазине ))) В оригинале идёт N10117405 — винт с цилиндрической головкой с внутр.шестигр. M6X30. По факту можно взять и 5 шт. Так как 3 можно взять со старой катушки.

5. Провода + фишки. Можно купить сразу готовую косу от двигателя AEB (где будут фишки и т.п.) и минимально внести изменения — доточить провода и т.п. Но такое счастье в небольшом городе сложно найти, поэтому косу пришлось собирать самому.

Обычные провода желательно не брать (типо ВВГ) — все таки масло, бензин и т.п! Нам понадобятся провода для автомобильной проводки ПГВА или ПВА. Отличия этих проводов в допустимой температуре эксплуатации. ПВА от -40 до +105 и класс гибкости 5. ПГВА от -40 до +70С и класс гибкости 3. Срок эксплуатации 10 лет. Очень хотел ПВА провода, но у себя в городе ПВА я не нашел. ПГВА нашел только в одном месте — пришлось брать, то что есть. Но я думаю и до +70 это нормально). Тут решать вам. Вот отличная статья про провода от пользователя Drond2000: Провода для автомобильной проводки

А теперь самый сложный этап. Это проводка. Решил, что буду все паять. Грамотный рисунок схемы собирал по крупицам и нарисовал на компьютере. Спасибо за примеры meinstrim и PUTEEC и ANTOH163. Собрав все воедино получил вот такою выстраданную мной схему):

Еще пару схем от пользователей, от которых я черпал вдохновение и сушил мозги разбираясь:

Теперь постараюсь грамотно описать свою схему (рисунок).
На схеме есть длина проводов — сколько примерно понадобится + цвета проводов (они могут быть любые). Можно купить (выбирайте варианты):
— 2 цвета сечением 2,5 мм и 4 цвета 0,75мм (само просто ориентироваться)
— 2 цвета сечением 2,5 мм и 2 цвета 0,75мм (не забываем складывать длину + Мультиметр)
— 1 цвет сечением 2,5 мм и 1 цвет 0,75мм (не забываем складывать длину + Мультиметр)
От каждой катушки идет свой цвет провода или можно сделать провода парами и взять два цвета. 1 и 4 цилиндр пара и 2 и 3 цилиндр пара. Например белый и розовый (но потом нужен будет мультиметр, чтобы прозвонить провода).

От старого провода (который шел на катушку ADR) до фишки коммутатора (там где 5 пинов) нам понадобится 0,5 м каждого цвета провода (0,75) — всего получится 4 кусочка и 0,55 м провода — на массу сечением (2,5). К контакту 5V COIL 5B подводим провода от 2 и 3 контакта коммутатора. К контакту 5V COIL 5А подводим провода от 1 и 4 контакта коммутатора. Провод от массы от старой катушки соединяется с массой коммутатора (Контакт G) — я соединил их болтиком и замотал изолентой.

От коммутатора (там где фишка на 4 пина) до катушек зажигания ведем провода длиной 1,5м — 4 провода сечением (0,75) (шаг проводов 9 см, т.к. между катушками расстояние 9см), т.е. самый длинный провод например 1,5 м от самой дальней катушки(1) + 1,41 м от 2 катушки + 1,32 м от 3 катушки и 1,23 м от 4 катушки. (на фишке катушки обозначение 1). Получается 1 пин на коммутаторе и 1 пин на первой катушке. 2 пин на коммутаторе и 1 пин на второй катушке и т.д.

Провод на массу соединяется с массой катушек (на фишке катушки обозначение 4a) и крепится на клапанную крышку. Примерно провода 0,65м сечением (2,5) + 3 кусочка провода сечением (2,5) по 0,25 м. Чтобы сделать последовательное соединение проводов. На рисунке видно в каком месте я оголял провод и припаивался. Оголял примерно 1 см. Масса от катушек соединяется только с клапанной крышкой и все. С массой от старой катушки не соединяется. Как я писал выше — старый провод массы соединяется с коммутатором.

Провод +12V от катушек до старой фишки провода, который шел к катушке ADR — 0,9 м с шагом 9 см и сечением (2,5). (получится 4 куска 0,9; 0,81; 0,72; 0,63) Можно сделать как провод на массу — спаять последовательно и к старой фишке довести 1 провод, но я чтобы было надежней вел сразу 4 провода и спаивал в конце в один. (на фишке катушки обозначение 15) Как на рисунке выше.

Разъёмы (фишки) для катушек и коммутатора (дублирую):
4D0 906 232 — разъём 3х контактный для катушки зажигания 4 шт.
443 906 235 — разъём 5ти контактный для коммутатора
4A0 906 234 — разъём 4х контактный для коммутатора

Проще всего найти это все на рынке б/у автозапчастей. Обязательно возьмите с собой коммутатор + катушку зажигания. Приходите на рынок и сами копаетесь в фишках и резинках. Кстати — фишек на катушки зажигания от ауди я так и не нашел, но оказывается фишки подходят от BMW.

На рынке желательно сразу попросить чтобы из фишек достали все пины. Особенно сложно разбиратся фишки на катушки. Сначала рассщелкиваются на две части, а только после этого достаются пины.
Вот их номер (1724478) + фото.

Отдельно удалось купить пины на фишки к катушкам. Для чего я писал выше, чтобы сразу разбирали фишки на рынке. Так как продавцы пинов просят образцы пинов) На остальные фишки я пинов не нашел. Но ничего я сразу паялся к старым пинам и все было отлично.

Также понадобится термоусадочный канал с клеем 1 метр. Диаметр минимум 6мм. Он понадобится для усадки там где идут выходы с резинок фишек. Еще я взял 1 метр без клея рукав но уже побольше 12-15 мм. Одел его на место в "косе" от задней части клапанной крышки до соединения примерно со старым проводом.

Изолента тряпичная. Не тянется. Не напитывает влагу. 1 моток — берите хорошую. Всю косу обмотать ей.

6. Отрезать старую фишку идущую к старой катушке я не стал, а решил новую косу соединить с помощью фишки, которую я выломал из старой катушки АДР. Перед тем как выламывать — тестово соедините новую косу со старой проводкой. Если машина завелась на 4 катушках — смело выламывайте разъем со старой катушки. Выломать его не так то просто. Откусываете под радиатором катушки сначала ножки — 4 штучки. Откручиваете все болтики, что держат радиатор охлаждения, придется разломать катушку на две части, чтобы добраться до всех болтиков. После чего радиатор поддеваете отверткой + молоток. И дальше я брал газовую гарелку и осторожно жег пластик от края к пластика к пинам + точильный станок или напильник, чтобы в конечном итоге осталась фишка + 3 контакта — два импульсных + 12V. Как выломать уже сами решайте. Потом прозвоните контакты мультиметром, чтобы понять — какой контакт за что отвечает. У меня получилось так в готовом виде:

После сборки подключил комп и стёр ошибки. Потом надо дать ей под хвост — поездить по трасcе. Чтобы выгорела вся "кака" образовавшаяся после двоения и троения на старой катушке. После чего заново стереть ошибки. Я на всякий случай еще раз адаптировал дроссельную заслонку. Делать это надо только на прогретую машину. Проехал пока 100 км. Машина работает ровно. Урчит. Даже на 4000 оборотах и скорости 120 нет рева мотора, а раньше "ревел". Пропуски зажигания давали о себе знать. Работает как часики. Очень доволен. Всем спасибо за внимание.

Если есть вопросы или дополнения — пишите, буду исправлять.

P.S. При пайке проводов не используйте паяльную кислоту — она делает провода ломкими. Используйте канифоль. Вот хорошая статья: kolesa-ru.turbopages.org/…elzya-ili-vse-taki-mozhno