Датчик давления масла

Так сложилось, что перед тем, как написать в БЖ, я проверяю это на себе.
Проводка под датчик давления масла была сделана заодно с проводкой "низкого уровня" омывайки. И только сейчас всё заработало, как надо.
А началось всё с просмотров схем приборных панелей:
Бензиновый двигатель с CAN входами, раздатка шестеренчатая, панель без "WDCheck, 4H, 4L" и
Дизельный двигатель, без CAN, раздатка Dymos
Если верить данным габаритным чертежам, то приборка может показывать кроме напряжения, времени, ещё давление масла и температуру окружающего воздуха.
На разъеме ХР1, есть контакты 9 и 10 – подключение датчика давления масла:
Контакт 9 – датчик 0-6кгс/см2, контакт 10 – датчик 0-10кгс/см2. (В моей приборной панели контакт 10 вел себя странно, и при подключении к нему муляжа датчика, и самого датчика, приборка при включении зажигания издавала пронзительный писк, на экране были цифры "P 6.0", после чего возможность отображения давления пропадала).
Покурив интернет, выяснилось, что технической возможности подключить датчик температуры нет. Что ж, попробуем увидеть хотя бы давление масла.

Открутил штатный "аварийный датчик".

На его место на герметик был ввинчен «штуцер датчиков давления масла» 53-3829420-02, а уже в него резистивный датчик давления и штатный "аварийный" датчик.
Датчик давления под клемму был куплен в магазине. Стоил недорого. Около 200 рублей. Чот странно, подумал я, но купил.

Снимаем приборную панель.

Видим 4 разъёма – 3 белых и один красный. Я ожидал увидеть 2 красных и 2 белых. ХР4 должен быть красным… Но мы ж в России. Что было, то и поставили.

2й контакт данного разъема – индикация не пристёгнутых ремней. Во всех схемах 2013 года — это не отражено. 4й контакт – незакрытые двери (2 жёлтых провода). Вставляем в пустое место (9й квадратик) клемму 2,8 мм с проводом. И тянем её в моторный отсек.
Выкурив сигарету, запускаем двигатель. На индикаторе красуются 2,5 кгс/см2. Маловато, конечно, для двигателя с температурой +3 градуса, но ладно. Пусть будет так.
По мере прогрева давление снижается.

Снижается…

Не может быть 0,5 кгс и "маслёнка" погашена. Едем в гараж.
Пока ехал в гараж, на светофоре услышал пронзительный писк приборки. Мигала надпись P 0,3. Это перебор!

Остужаем двигатель. Берём механический измеритель давления масла, с резьбой 1/4”. Оборачиваем резьбу несколькими витками ленты ФУМ (без неё сочится масло даже при туго закрученном штуцере масломера).
Запускаем двигатель. Стрелка колеблется около отметки 4-4,2 кгс
При температуре ОЖ примерно в 40-45 градусов, давление примерно 3,6 кгс/см2 Но не 2,2-2,5!

Грел до 90 градусов, давление ниже 0,9 кгс не опускалось.
Вердикт — врёт датчик

Был куплен "дорогой" датчик 600 рублей. Автоприбор.
После замены, приборка показала P 4,0 на "холодную" и 0,9-1,0 на горячую.
И было всё хорошо, пока я не заменил масло. Залил 10W-40, до этого было 5W-30, чуточку разбавленное бензином (когда компрессию мерял, не снял все "фишки" форсунок.
— давление на "холодную" (+8…+10) 4,7 кгс/см2,
— при прогреве до 60 градусов давка падает до 4,4-4,5, но как оказалось, если поехать, то давление поднимается до 5,2 кгс/см2 (частота КВ выше 2000 об/мин). И приборка противно пищит, и мигает "P 5.2".
— при температуре ОЖ 97 градусов — 1,6-1,8.

Что могу сказать? Не было печали, купила баба порося… Ездил 4 года с одной "маслёнкой". Если после запуска движка, маслёнка долго не гасла (более 3-4 сек), то пора менять масло.
Купить "правильный" датчик — та ещё задача. Если датчик "неправильный", на светофорах приборка будет пищать о малом давлении.
При давлении выше 5 кгс/см2 (превышение более 3-5 секунд) приборка тоже будет противно пищать.
Штука прикольная, Если показания мех.манометра и приборки одинаковые (плюс минус 0,2 кгс) — то пользоваться можно.