Замена барабанных колодок, как легко и быстро собрать. Замена рабочего тормозного цилиндра. Ремонт ручника(стояночного тормоза) Polo 9N mk4f

Статья будет максимально подробна и с фото, как инструкция по разборке/сборке, поэтому оч большая. Скажу о нюансах, чтобы меньше косячить и не тратить на эти работы день времени.
По проблемам, которые я решил:
1) Не работал ручник заднего левого колеса (не стопорилось при полном затяге рукояти)
2) В тоже время это колесо слегка подклинивало
3) Чуть подтекал рабочий тормозной цилиндр — заменил
4) Разработал тормозные механизмы и защитил их от коррозии дешево, т.е. продлил срок службы.

Работы делал на работе у себя, на шиномонтажке, из инструмента набор на 72 предмета, пассатижи, отвертка. Как всегда я не подготавливаюсь особо к таким мелким работам и все делаю подручным инструментом.

Для новичка, который в задние барабанные колодки ни разу не лазил это будет АД! )) Освободи весь день, начни с утра, запасись терпением. Если это все дело закарело хорошо у тебя, проще новое внутрь купить, или поищи горелку для разогрева заклинивщих механизмов. В общем начни с утра и чтобы магаз запчастей был в доступе, он понадобиться. И, совет, сначала читаем статью, потом лезем туда.

Значит в задние барабаны я лазил пол года назад, менял цилиндр в левом колесе, разрабатывал все. Клинили колеса ужасно, а с таким объемом она не ехала вообще, на нее клинящие колеса сильно влияют, да и плюс к расходу был однозначно. Пружинки еще тогда заменил, И, если решил лезть туда ТЫ, то обязательно заранее купить рем.комплект пружинок! По Quick Brake на все машины уже есть, только найти нужно. На поло 4 есть еще и по патрику (Patron). Из не дорогих аналоговых запчастей рекомендую патрик, он более норм остальных. Цилиндр по патрику в прошлый раз купил, не жалею. В этот раз Fenox купил, так он косячный, почему поймете прочитав.

Фото идут вперемешку левой и правой стороны, хотя должно быть не важно.

Итак, вывешиваем машину, подкинув под передние колеса что-нить, кпп в нейтраль, ибо будем запускать ДВС для прокачки торм. жидкости после замены цилиндра. Ручник НЕ затягиваем, естественно…

Снимаем колесо, поворачиваем барабан таким образом, чтобы увидеть конец флажка (косточки), которая отвечает за сведение/подведение по мере износа торм.колодок.

Если не все там закорело, флажок поднимется, колодки сведуться. Иначе можно и постучать по отвертке и что хоч делай, но подними.

Постучал-покрутил и так пока не пойдет. Есть приспособа для таких болтов на СТО, так что если не идет не приговор, можно погреть попробовать если есть горелка. На крайний сверлим, потом резьбу восстанавливаем метчиком и новый пизденыш внутрь, он нужный.

Стягиваем барабан, если не слазит стучим молотком, дабы отошел от ступицы. поддеваем отверткой между щитком барабан, если окалина цепляет колодки, но без фанатизма. У меня сам в руки упал, ибо колодки свелись прекрасно и ступица смазана.

Это для того, чтобы легче снять нижнюю пружину, она самая тугая. Плоской отверткой поддеть и снять теперь ее без проблем.

Они дешевые, лучше сразу купить новые. Это направляющие колодок, по износу криво ходят колодки, подклинивают и приржавеют к тормозному щитку.

Тормозной цилиндр со стороны улицы одним болтом на шестигранник держится, отворачивается легко, но сначала прокачку нужно выкрутить. С тормозной трубкой тоже все понятно, если сгнила и обломалась — в магазин за трубкой, если почти сгнила, то лучше нагреть и штутцер туда-сюда покрутить, пока трубка в нем не будет проворачиваться, не забываем про WD-40. Так чисто штутцер можно разрабатывать мин.30, чтобы в магаз не идти. Но у меня все норм на 100тыс пробега и гаражном хранении. Ключа не было, так я выкрутил пассатижами штутцер)) Так потом аккуртано и закрутил.

Эта чудо-штука (цинковый преобразователь ржавчины) оч мне понравился, просто побрызгал меттал, в секунды на глазах металл светлеет, покрываясь слоем цинка(я так понимаю и так написано на банке, оцинковывает). Выгляди супер мощно, плюс это сразу и грунт. Через 15 минут можно работать или второй слой наносить, а после 2 часов можно красить. Стоит 9 бел.руб.( 4$) за литр на май 2020г.

Дефектуем колодки и барабан. Мануал нам пишет: Остаток колодки допустим 2.5 мм (у меня 3-4), диаметр барабана 201,5 мм. Тут у меня все 203мм. НО, колодки компенсируют, тратиться на замену целого на новое я не намерен, и не просто так. Забегая на перед, все прекрасно работает и будет работать судя по разводящему колодки флажку. Есть еще куда изнашиваться.
В идеале все менять, ибо не дорого и туда лазить повторно в скором времени мало приятного. Но денег не было в кармане лишних, а время на работе валом, вот и заморочился.

Дальше, флажок ручника на колодке должен свободно болтаться, ты колодку наклонил, флажок под собственным весом колышется. Иначе: греем, сбрызгиваем wd-40 и разрабатываем. Может занять до получаса одна эта процедура на колодку. Еще есть один лайхак: когда так заржавело, что не идет совсем, опускаем в кипяток, выдерживаем и все разрабатывается как надо. Это дедовский метод, клин-клином. Коррозия из-за влаги, разъедает вода в виде кипятка. Можно в старый чайник кинуть и кипятить, быстрее будет.

Очищаем от ржи все, особенно плоскости трения деталей, особенно разводящий флажок и ту поверхность, в которую он упирается. смазывать эти все механизмы нельзя, все трется на сухую.
Комплект пружинок менять на новые однозначно. Даже если они выглядят норм, не факт, что через год не сгниют. А новые 2-3 поживут и стоят не дорого.

Согласно мануалу ELSA механизм с колодками собирается на тисках зажимных, потом целиком монтируется на автомобиль.

Вот как делал я на земле и какие есть нюансы.

Для удобства делаем как на след. фото.

Планка должна быть ниже изгиба флажка, ближе к креплению троса кароч.

Теперь эта конструкция переворачивается и устанавливается на свое место, пишет мануал ELSA

Кароче как не мучайся не так не поставить, не собрать на щитке сразу за ступицей, ибо форма щитка и разреза в распорной планке не позволит. Сколько я не старался, практически не реально. Нужно откручивать прокачку от цилиндра и цилиндр (трубку можно оставить), подать цилиндра на себя и вверх, ставить колодки с механизмом и потом цилиндр обратно.
НО, ВАЖНЫЙ момент ↓

То есть в "зуб" на распорной планке упирается флажок, когда тянем трос ручника, если он не упирается в "зуб, то колодки плохо трут о барабан и нет стопорения.

Если запихивать колодки силой прямо на машине, то у тебя все получится, когда ты этот паз в распорной планке разогнешь. Это и происходит при сборке по принципу "сила есть, ума не надо".

По этому и у меня не работал ручник этого колеса, а я уже хотел троса покупать(перебирал же ранее эти механизмы). Вот тогда я и косячнул, сам того не подозревая. Все о чем написал, сам разобрался, чтобы понимать почему не работало и как я это упустил при сборке. Поэтому подробно так и излагаю, дабы ты не накосячил как я. Интересно что сразу все работало, потом флажок соскочил с этого "зуба", ибо большой зазор в отверстии на планке позволял. Подгибаю все обратно, отворачиваю цилиндр, как писал ранее, и, пока тормозуха не вытекла, ставлю все на свои места и следом цилиндр.

А все потому, что цилиндр говно. С другой стороны стоит цилиндр по Patron и все нормально стало в сборе. Пол года ездит дешевый патрик и все норм, кстати. Некоторые детали Patron делает норм.

Смывать тормозуху нужно водой! Торм.жидкость гидрофобная и вода ее удаляет на сухо! Берешь ведро 20л, если ты в гараже, то подставь таз, и поливай струей все и сразу. От тормозухи не останется и следа. Дешево и качественно. можно хоть и "пшыкалки" бытовой поливать, вода решает вопрос смывки торм.жидкости)
Потом я сжатым воздухом сдул воду и все. А можно и так оставить, вода там всегда есть, когда на улице дождь, так что это не страшно.

Внутри барабана ничего не смазывается, только сухое трение. Любая смазка соберет тормозную пыль и будет в поверхности трения абразив. Абразив натрет металл.стружку, которая сгниет и поспособствует закореванию тормозных механизмов. Вообще цинк должен здорово защитить от коррозии. Я когда царапнул металл колодки при установке пружинок, увидел отчетливую царапину на цинке, до железа не доцарапнул. Т.е. слой металла на поверхности колодок образовался и он приличный, не просто покраска, а на металле образовался защитный слой другого металла!

Внутреннюю трущуюся часть оцинкованного вкруг барабана я зачистил ершом(насадка проволочная на дрель), дабы "терлось четко" (был равномерный износ поверхности).

Делаем так, чтобы при вращении барабана вообще никаких посторонних звуков не было, колодки тереть не должны.
Прокачивал тормозуху в замененном цилиндре в одиночку. Открутил штутцер, выжал педаль тормоза и упер в нее и сиденье палку (у меня был динамометрический ключ вместо палки) ), потом закручиваем штуцер и отпускаем педаль. Сделал так 3 раза, с учетом объема рабочего тормозного цилиндра этого достаточно.

Подергал ручник, колодки подвелись. Теперь рукоять у меня туго поднимается уже на середине, а раньше в конце только. Это связано с тем, что слева трос вытягивался сильнее из-за выскочившего флажка из распорной планки и коромысло, к которому два троса крепятся возле рукояти в салоне, перекашивало в пользу правого колеса.

При сильном вращении колеса заднего, оно у меня еще более 5 секунд само по инерции вращалось. Никакого сопротивления быть не должно.

Вроде ничего не упустил, если что допишу. Цена вопроса: 9 бел.руб. за преобразователь ржавчины, 9 бел руб за цилиндр FENOX, баллон краски 5 бел руб., торм. жидкость не подливал (уровень ни упал ниже минимума), вода из под крана — бесценок. Время на работы 5 часов с чисткой болгаркой механизмов, щитков и барабанов, и просушкой оцинковки и краски. Для тех, кто впервые туда полезет, уйдет день и нервы. Нужен магазин, когда в спешке резьбу штутцера прокачки навернешь и пойдешь за вторым цилиндром, когда тарелку солдатика посеешь и пойдешь за вторым комплектом и т.п. :) Реальность сурова!))
Такие дела.

Дополняю 27.12.2021: что стало со временем. www.drive2.ru/l/606546140292194983/