Метки ГРМ несовпадение…

Стрелки- это и есть метки, ещё на крышке возле шкива распредвала! Когда цепь начинает растягиваться, то впускной распредвал и метка уходят, в идеале — при установке по коленвалу метки на шестернях(полоски) должны смотреть друг на друга, а у меня на фото видно несовпадение, хотя цепь не сильно была растянута!

Башмаки оригинал очень дорогие, да и цепь маслонасоса судя по отзывам не растягивается(нагрузка меньше) как цепь ГРМ, а левой конторы новые башмаки не рискну поставить — уж лучше родные старые оставлю. Никто ещё не написал что башмаки изношены в хлам по сравнению с новыми. Бывает только на цепи маслонасоса ломается — его и заказал…
Просто все покупают весь комплект оригинала или неоригинала — а потом, раз купил, то и поставлю новое, хотя если не оригинал, то лучше оставить родное старое…

Не хочу вбухивать бабло 💶 без толку, как правило цепь маслонасоса живее всех живых, а башмак это и есть натяжитель, ну и второй успакоитель

Я уже заказал на 540 бел.руб оригинала немного

Что вышло на эти деньги?

А смысл смещать на звено? При установке новой цепи всё должно встать идеально! Метки на распредвалах смещаются при растяжении цепи…

Цепь износилась, растянулась. А зубья не изнашиваются из вашего понимания?! 😄

Цепь старая на момент замены стала иметь расстояние между звеньями например 6.5мм вместо 6.35 у новой. Износила зубья с шагом 6.35 мм в 6.5 мм.
Вы ставите цепь новую 6.35 звено в 6.5 мм шаг зуба. Что будет с цепью в ближайшее время?!
Ответ прост, она будет стремится растянутся быстро до полной посадки в 6.5 мм между зубьями.

Я думаю не до такой степени чтобы потребовалась замена… звёздочек

А ты готов нести материальную ответственность если башмаки не сломаются? В размере стоимости башмаков, натяжителей и на что там еще такие вот как ты разводят клиентов?

Вопросом на вопрос — забавно) ответь для начала сам, готов или нет. Нех съезжать)
________
На что я развожу?
Как исполнитель заработает на замене башмаков?
Какая мне к черту разница ставить обратно старый или новый башмак? Никакой разницы нет — цена работ соответственно одинаковая, выгоды мне никакой, развода соответственно нет.

Если ты берешь бабки за то что распаковал новый башмак, прежде чем собирать, а не взял старый со стола то… "Красавчик" чё…
_____
По твоей логике снятие установка генератора стоит условно 1т.р. а если ты подкинешь новый ремень, то уже 1.5р… браво…

Я руководствуюсь рекомендациями производителя, если производитель предписывает что то менять, а я это не сделал это моя ответственность. Если нет, то какие ко мне вопросы могут быть? Из всех клиентов еще ни один не стал менять всю эту требуху, когда показываешь мануал. И ни у кого ничего не развалилось, а судя по тому, что ни яндекс, ни гугл об этом не знают они и не разваливаются.

Так что я экономлю клиентам деньги, потому что знаю специфику конкретной марки, а ты как всесезонная резина одинако плох во всем, вот и разница.

Работа действительно не отличается, а вот цена на впариваемые запчасти весьма существенна

В мануале нет вприниципе регламента по замене цепи и соответственно башмаков. Он расписан до 200 или 240т.км. Что ты там им показывал я хз… Цепь по мануалу на весь срок службы узла. Растянул цепь — заменил мотор. Вот что там написано.
_
Вернёмся к нашим баранам… Ты балобол дядь и не спорь) во 1 ты обвинил меня в разводе непонятно на что. Безобоснованно.
Во 2 я привёл первые страницы и Гугла и д2 по запросу о рассыпанных башмаках. Хонда их делает из ~той же дряни что и остальные. Уж точно не крепче тойоты.
В 3-х не хочешь нести ответственность, но при этом говоришь что менять не надо…
О чем ещё тут говорить?
___________

Касаемо грамотности и знания специфики, погоди) ща найду ржаку… Ня: www.drive2.ru/l/559614311…8433/#a559660765460563067
Только кто то комменты твои потёр… Интересно кто?) Суть на скрине. Ты определился когда прокладку пробивает грамотей?)

смотря какой мануал смотреть, про выход натяжителя слышал наверно, откуда эта цифра как думаешь?

1. развод в чем я написал, втюхивание недешевых запчастей
2.ни в гугле ни в яндексе нет ни одной ссылки на хонду, аккорд, к24 и к20, так что ты опять обделался…
3. производитель говорит менять не надо, что тебе еще надо?

про гбц, ты опять не знаешь матчасть по поводу конкрентной марки, и лезешь всюду со своими общими "знаниями", которые усугубляются птушным образованием, с твоей стороны одно балобольство, а на вопрос почему гбц ведет ты ответить так и не смог…

Ясно) оправдываешься)

1. Втюхивание подразумевает заработок.
2. Они золотые что ли? Мне лень листать) для примера того что НЕ золотые привел натяжитель цепи маслонасоса.
3. Где мануал говорит что НЕ надо менять при замене цепи?) Где?! Нет регламента по этому вопросу у хонды. Посему мы обращаемся к общепринятым стандартам — замена всех успокоителей, натяжителей, роликов, если мотор ременной и всего прочего что связано с приводом грм.
Принцип тот же что и при замере вылета штока, только там нам замер не грозит ничем ибо проверить можно и по меткам, которые указаны в мануале, а вылет это как ещё одна опора в решении о замене. Про башмаки с цепью повторюсь ни в одном мануале ни слова о интервалах. Тебе как ограниченному банкой не приходит в голову ничего кроме как — ну значит не надо… Пора бы таким самоучкам, да и всем присягу давать — не навреди.

4. Про гбц ты почитай что сам писал) то продувает при перегреве, то не продувает 😂👏 сразу видно уровень уверенности в своих знаниях. Именно по этому я и задеваю тебя постоянно — поржать)

1. именно, только мимо слесаря эти деньги уходят, а понять это тебе что то мешает…
3. есть, при вылете натяжителя больше нормы прямо написано: заменить цепь… И все никакие натяжители и башкмаки менять при этом не предписывается. Так что это твои фантазии и сказки для развода лохов

по пробегу действительно регламента нет.

остальное даже комментировать не буду, ибо неохота тратить время на идиота

1. Не называй это втюхиванием… Уловил разницу?

Второе ты потерял) нервишки?)))

3. Это написано на cr-v и нет никаких ссылок далее. Потому что раздел не называется замена цепи, а предоставлен в двух разных страницах — снятие цепи и установка цепи. Замены цепи там как и на аккорде нет. Для примера снятие и установка суппорта или замена колодок это разные вещи с разным подходом.
Аналогию можешь провести по цепи маслонасоса, вместе с которой меняется и её башмаки по мануалу… А о ней ты даже не упомянул…
"В мануале указано менять только цепь, для чего все остальное менять?" ©
_
Даже не сомневался в том что остальное ты никак не прокомментируешь) Нечего тут комментировать, всё и так ясно.

1. Именно втюхивание
2. Раз уж ты не понимаешь, все это стоит весьма кругленькую сумму, поэтому пусть хозяин решает надо ему это или нет.

1. Втюхивание подразумевает выгоду. Еще сто раз повторить? Втюхать я могу только если сам продам клиенту что либо. Берега не путай.
2. Понимаю конечно) посему и говорю — если намерен ездить долго, ставь контракт т.к. это дешевле, а после 250 и цепь уже растянута, там в целом всё уже изношено.
Если не намерен — езди так.
Если разошлась до ошибок — новая цепь без чего либо ещё, а машина на продажу.
Нет денег на норм замену — выход там 👉
Нет денег, но хочешь ездить долго — купи Тойоту.

Ты же просто снимаешь с себя ответственность говоря пусть хозяин решает… Гараж монтаж.

Вот все и продают клиенту башмаки и натяжитель, вернее не продают а втюхивают.
Но и производитель тоже шараж монтаж. А вот птушник с начальным незаконченным образованием это истина 😂
Уже наверно сотня человек ездит с поменянными цепями и ни у кого проблем нет, один нерадивый слесарь считает что надо вместо замены цепи надо контракт ставить или машину продавать.

Да ты реально диагноз отрабатываешь на все 100% 😂👏
Откуда интересно у тебя инфа о моем проф образовании? 🤔 Диагностические способности у тебя хромают.
Ты же на сколько я помню гуманитарий — не? Покажешь корочку? Мб тебе вообще не стоит дискутировать на эти темы…
_
Производитель, еще раз, для тех кто в танке, вприниципе не предусматривает замену цепи по регламенту. В мануле так же нет раздела по замене цепи. Снятие/установка да. Замены нет. Трактуй как тебе влезет. Ровно как и при установке сказано установите натяжитель/успокоитель бла бла бла. Какой? Старый? Новый? Б/у? Убитый? Обоссаный? 🤔цепь такая же?😉
Это не прокладка клапанной крышки и не натяжитель цепи маслонасоса. Тут если отвалится будет весело.
_
Касаемо твоей сотни (в чем я сомневаюсь) — ты несешь перед ними материальную ответственность? Вернулись к ответственности и разнице между шарашкиным гаражом и норм сервисом. Между проф образованием по теме и гумматарием. Между обширным опытом и килькой в банке со значком H.

Какие ссылки далее нужны?
Написано русским языком, но не все им овладели видимо…

Ссылку на раздел "замена цепи привода ГРМ"
Именно замена, а не снятие / установка.
Если ты обратишь внимание, то все замены в онлайн мануале кликабельны. Где там тыкнуть что бы перейти в раздел замены?

Могу открыть бумажную версию — какая страница?

Это раздел вообще называется проверка… в хонде, когда писали сервис мануал не подумали, что может найтись слесарь, который не додумается что замена это снятие старой цепи и установка новой😂😂😂. Ну и ссылку на соседнюю страницу потребует.
Защиты от имбицила не предусмотрели, недальновидные японцы🙈

По остальным вопросам они предусмотрели, а тут позабыли… Удивительная история 😂
Ps: хавальник прикрой. Ты так и не сказал когда и на какой курорт едешь;)

В мале билетв куплены, жду когда границу откроют, знаешь где это?

Туроператоры вешаются, а он билеты купил))) на какое число какого месяца?
Или ты как тот китаец? 😂
Ps: Если ты всё таки когда нибудь полетишь, то знай что нехрен там делать в Мале… Это не та столица, которая интереснее "регионов" своей страны.

Давно уже купил, до нг на апрель и естественно Мале это не конечная точка. Так что как возможность появится слетаю обязательно.

И где тут про аккорд? Ну или вообще про хонду?

Около 200, но при пробивке при покупке выскакивал 240 тыщ, а у меня и гремит на прогретую под нагрузку на холостом цепь маслонасоса. За эти бабки можно двигало махнуть😢😢😱😱. Башмаки стоят пипец как дорого…

я тоже в свой пробег не поверил, вот и полез

И звезду коленвала если в насос цепи лезет.

В мануале указано менять только цепь, для чего все остальное менять?

Это называется — "лицо помыл, шею не помыл".
Я считаю, если уже лезть в замену цепи, то надо менять всё. Начиная с самой цепи, заканчивая башмаками, сальниками, натяжителем и т.д.

Дык меняй сразу мотор всборе тогда, чо мелочиться.

Производитель написал service manual и там все указал, зачем что то выдумывать?

замена масла, свечей, фильтров, в мануале как указано? тоже придерживаетесь мануалу?

В смысле периоды?

да

Шестерня vts 200$, по твоему и звездочки менять надо…

Ну так почему многие и говорят, что проще катать уже до победы, а потом поставить контрактный (б/у) мотор с распила. Потому что если делать всё по уму, то там набегает конкретная сумма

Именно

И звездами. Звезды самое важное.

Что бы дважды не лазить через 50т.км когда пластик высыпится в поддон. Только не надо говорить о своем опыте… Сыпятся накладки башмаков повсеместно взависимости от пробегов и особенностей эксплуатации.

Это все сказки для лохов

Я же просил не приносить свой "опыт" 🙈😂

Тогда сам воздержись от своих заявлений что там что то высыпается, или давай приведи хотя бы 10 человек, у кого высыпалось, раз это повсеместно происходит. Только у тебя как обычно дальше слов не зайдет.

Кто тут балобол мы уже выяснили) отправить к повествованию сего факта или не надо?)
_
Заходи в гугл, пиши — рассыпались башмаки drive2. Далее ходи по бж потерпевшего и смотри менял ли он их при замене цепи или на пробег.
Я конечно забыл что ты у нас консерва и дальше Хонды ходить боишься, не говорю делать… Тогда вспоминай натяжитель цепи маслонасоса. Он из того же пластика сделан.

Давай лучше поставим вопрос иначе:
ты готов нести юридически заверенную материальную ответственность перед человеком за НЕ заменяные башмаки на протяжении всего срока службы новой цепи? (Пускай 200т.км) Тоесть в случае поломки мотора по причине башмаков оплатить полностью весь ремонт? М? Опускаться до морального вреда и компенсации упущенной выгоды так уж и быть не будем.
Я думаю топик стартер согласится на такие условия) Я бы и сам не менял в таком случае.😄

Отвечу как Б.Н.Ельцин
-Потому что (с)

Норм сервис мануал либо японский, либо английский. Остальное все хрень, переведенныц дядей Васей.
Там нет красивой картинки с натяжителем и 16 мм😌
Я юзаю иногда www.redliners.ru/manuals/Acura%20TSX.zip
Или www.redliners.ru/manuals/…20RSX%20(01-07)%20Rus.pdf

Красивая картинка с натяжителем из мануала к срв, она есть хоть в русской версии, хоть в английской. И я с тобой соглашусь предпочитаю английский мануал юзать.

Срв это отдельные моторы, которые даже не рассматриваю. Но пользоваться этой картинкой можно. А вот русским омануалом нет.

В мануале на аккорд эта тему почему то обошли стороной. Пользоваться русскими сервис мануалами в принципе не стоит, лучше читать в оригинале, но просто не все могут.

Согласен, но поверь, многие читают русский мануал, а делают с косяками… Многое можно не увидеть или понять по другому… Каждый должен заниматься своим делом 😌

Читанул, а инструмента нет, начинается колхоз, нет ключей, болты срываются… Датчики давления крутят что блок лопается… И таких примеров полно…

Я не смог ни русский мануал юзать ни русскую версию хдс.
Про остнастку тоже согласен

Я менял только цепь, даже натяжитель не стал менять проверил по нему износ был минимальный, да и вообще есть лючок если уж он крякнет поменять не проблема

и правильно сделал. Сколько проехал уже?

Почти 30, прикол в том что я менял только одну цепь Я даже сальник не стал менять очень тогда было с бабками печально я решил сэкономить конкретно! Купил только цепь за 6к герметик, прокладку клапанной крышки не менял, притом снимал её до этого ещё, тем кто утверждает что её нужно каждый раз менять при снятии крышки большой привет! сальник всё ещё не течёт даже не потеет у меня вообще нет в аккорде ни одного сальника которой течёт, только насос ГУР чуточку потеет по стыкам корпуса но не течёт это становится видно когда машину долго не мою под капотом пыль липнет к сопливости, эксплуатация более 5 лет и больше 100тк пробега, ах да я ещё ремень навесного не разу не менял но запасной вожу в багажнике мне интересно сколько он отслужит если порвется где-нибудь на трассе не переживайте закрытыми глазами его поменяю, ну и вообще я посмотиваю на него иногда вдруг где-нибудь ниточки будут торчать, тогда наверное поменяю сразу же, В общем кому как я просто не хочу много бабок вкидывать в машину, вообще конечно же лучше покупать машину у человека который чуть что сразу же меняет пол мотора на новое я просто знаю когда и что нужно менять лишнего не покупаю, и произвожу почти все работы сам

Дык сальники менять пошло с ремней, чтобы не менять сальник по замене ремня грм, на к24 его менять дел на 15 минут.
А вот ремень я бы поменял, потому что имел «удовольствие» менять его в -30 на заправке и с минимумом инструмента.

Поддерживаю! Шатунные вкладыши прям беда К24а3 особенно после жидких масел и интервалов в 10ткм
З/Ы на 8х вообще расходник что вкладыши от воды отлетают что валы говняные крошатся, а все эти статьи тупого сайта Хондаводам!

270к все ок

в чем секрет))

Думаю в рукажопстве и не правильном обслуживании.
А ещё скрученные пробеги, когда у человека 100-200к скрученно а он думает что машина целка.
Я считаю 250к+ для цепи норма.
Сам скоро буду менять, заодно и вал гляну

Он просто ездит явно не на о. 20 и явно мотор востоянно в 7 об не крутится… Вот и секрет… Просто пока звезды на небе не сошлись 😌

У нас по 600+ км уже много седьмых аккордов с родной цепью, масла жидкие (в основном 0w-20) и моторы вполне себе живые. Даже интересно хоть парочку вскрытие сделать, не просто клапанную скинуть, в полный разбор мотора🙈

Да это тоже нормально.
Я тоже видел пару 8 баянов с такм пробегом.
Правда цепь меняли люди все же

тоже интересно на такие экземпляры взглянуть, понять бы правило это, или исключение из правил.
А то сейчас с хондаводами общаюсь, с 9ми тот же путь проходят владельцы, у кого цепь, но чаще вкладыши.
То ли что то не так идет, то ли владельцы такие, у меня к ребятам мужичок приехал на старом Хендай СантаФе, двиг 2,4 он его с нуля взял и на сегодня пробег всего 57ткм, так вот застучал, и как выяснилось, последний раз масло менял два года назад и порядка 20ткм, мотивировал тем что машина в основном стоит, поехал на дачу и масло активно угарело, перегрев, голодание и вкладыши приварились, упорол мотор который минимум 300ткм прошел бы

На затравку;)


Да и в целом на канале есть интересные моменты.
+ взгляни на внутреннюю документацию в автоспорте касаемо масел сегодня на мировом уровне, а не в гаражах местных тюнингаторов.

там на видео какой то из последних моторов совсем игрушечный))
а у нас и форсы (2,4) есть и кулачки широкие, и чипуем и нагружаем по полной, поэтому я беру запас по вязкости.
Только не понял его объяснение, площадь широкая давит, нужна вязкость, площадь меньше точка давления сильнее, но почему он говорит что более вязкое масло выдавит под ноль? Сдавит под давлением понятно, но это же масло, а не вода, как его выдавит то до чистого металла? Это по сути дела работа всех масел, выдавило и тут уже пакет присадок подключился

Агрегатное состояние жидкости меняется под давлением. Масло с hths 3.5 к примеру не может сжаться до размеров 2.9 т.к. его структура разрушается. Цепочки базы разрушаются и не несут той нагрузки… В общей массе масла это выглядит как разжижение, но нужно понимать что это лишь относительное колличество разрушенных цепочек к не разрушенным. Условно в новом все цепочки по 2-3 атома, в отработке пускай половина развалилась на единицы. Вязкость естественно посела, а несущая способность единиц в десятки раз меньше двоек/троек.
Ещё можешь по анализам проследить просадку w40 и просадку w20 за примерно один и тот же пробег/часы/топливо. Высоковязкие масла проседают в процентнах существенно сильнее, что опять таки говорит о более быстром разрушении цепочек базы из за локальных перегрузок на базу.

Господа братья говорят верно, но есть нюанс. Спросите об этом их. В каком случае используются масла 0\5 с 40-50 коэффициентами?)))))

А так давно уже как лет 5 точно компания мазда заявила в своих моторах что они хотят использовать зазорчики в 2 сотки и они хотят масло 0w7.5. Сейчас все стремятся к 0. Потери минимальны на эффект клина, отдача больше.

Кстати я тестировал 100-200 на чип механике к24.
Масло прогретое до 80 градусов результат 22-23 секунды.
Масло 100 результат 20 сёк.
Густое масло даёт потери. Масло 5в40.
Залил 0в20 и тачка полётела 🤣

вот так себе ориентир взял))

T. Ичишимy (Spoon Sports) цитировали, про туперы:

"The most critical point where your engine wears out most is when it is cold on start up, this is where the most damage is occuring. So a lower number like 5W or 0W will be much much better than 10W as it will protect more.
The other part of the numbers just means how much heat it can tolerate and continue to protect during normal operating temperatures. For a high revving 4cyl such as the Type R engine you will need as much protection when cold and hot. So the number 30 would be just fine on the road but on the track it will break down due to hard revving and its protection will gradually reduce.
Honda recommends 10W-30 because this viscosity can be used world wide in any place hot or cold. So its a general viscosity. If you track your car, then you should be looking to get a better viscosity like 5W-40 or 0W-40. Theres nothing that will protect your car more on cold start up than 0W. It's just hard to find this grade and more expensive.
I wouldn't take the 2nd set of numbers more than 40 on a high revving 4cyl because it will create more drag internally and lose a bit of power. You'll see stuff like 5W-50, 10W-50, 15W-50 etc. Stay away from these grades because they are not good for 4 cyl motors, it will make your motor quieter but loose a bit of power and create more damage during cold start. These are more for older engines and high powered drag cars or V8s.
If you want something better than Honda's recommended grade for HONDA 4cyl engines, I recommend the following;
TRACK
5W-40
0W-40(best for track use)
ONCE A WHILE TRACK
5W-30(overall good)
ROAD
5W-30
0W-40
0W-30(if you can find, then this is the best grade for everyday use)
I use 5W-40 and 0W-40

Потому что масло выбирается под режим температурный мотора. Зачем лить масло 5.40 если мотор Используется на трассе режим овощь? Вы никогда не выйдете на его рабочую вязкость. Поэтому надо лить масла 0-5 до 30 коэффициента.

Что значит рабочая вязкость?) Это как это?)
100°+- 10° рабочая температура масла большинства моторов. Если греется сильнее — маслокуллер в помощь ставится.
Как понять рабочая вязкость ума не приложу 🤔

Где ты это нарыл? Копаю офф сайт спун, найти не могу) интересно какого года это и по отношению к каким моторам.

чет не могу найти сайт, забугорный сивик клаб, оттуда все взяли

Лучше б вы в клубе драгстеров копались)
Но год цитаты и источник всё равно интересен)

Пример.
5 вязкость.
20 это 90 градусов
30 100
40 110. Пример бмв. Рабочая 110. Масло используется 0в40 или 5в40
В любом случае вязкость 5.

Если залить 5в40 и ездить спокойно, не нагревая масло до рабочей температуры то масло будет густое.
Масло не успевает обновляться в маслосъемных кольцах, текучесть слабая, образуется кокс. Поэтому масло выбирают под стиль езды.

Каналы что на к20 тупер моторах, что на к24 одинаковые. Постели одинаковые. А режим предусмотренный заводом изготлвителем разный. Одни для гражданской езды, вторые на активные покатушки. И поэтому масло в них льют разное.

Поэтому когда люди в скрывают мотор на 0в20 а там все чисто, ответ прост, они не дубасят на нем, не греют его в 100+.

тоже так считаю, что надо под свои условия подбирать

Кстати, ещё один нюнс.
На масле густом, при прогреве например, мотор желательно греть минут 10. А потом не долбить на нем минут 20. Пока масло через тепло обменник не наберёт Хотя-бы 70 градусов. Кто ездит на японских моторах без теплообмпнника время прогрева масла увеличивается.
На бмв 35 и М серии стоит защита от дурака. Буст не даёт, и второе на шкале показывает обороты плавающие со смещением. Чем больше прогревается, тем больше зона оборотов смещается вверх.

это классная защита)) у меня друг Гольф 1,4тси взял в том году и все рассказывал удивленно, мол что у него комп показывает темп масла и не разрешает мотор нагружать пока не прогреется масло

Да, на вагах это есть тоже))) не просто так сделали…
Так что если ли в моих словах доля правды или нет решать каждому самому…

Познавательный видос, я это в техникуме проходил 😂🧐 техник-механик по ремонту автомобилей…

Да все механы это проходили, если учреждение нормальное.) Я конспекты хранил лет 7-8 наверное т.к. в сети некоторые моменты найти геморройно было.
А тут у нас главные специалисты юристы, менеджеры среднего звена и т.п. гуманитарий)

Там писал не грамотный. И описывал к20 155 сил.
А про масла там вообще дичь.
Многие верят в эту хуергу и продолжают лить 0-20 и гонять на нем 🤦‍♀️🤣

Ты такой простой, я далее под крышку натяжителя, а там хрен ты замеряешь — проволочка не залазит, а щупами хрен зает как Намерил то 16, то 18мм, то со свистом он туда залетает.

да шляпа эти замеры, ни черта не разберешь, так глянь по верху, башмак верхний, у меня он потесан был, и цепь провисшая, хотя метки на месте были, и вот не помню блин вроде 13-14мм вылет уже был, не помню годы пролетели(

Есть другие методики измерения.
В копилку 😌
Ставишь валы в метки крутая за колено в натяг цепь. Как совпадут, так смотришь отклонение метки на шкиве относительно крышки. Делаешь вывод. У меня уже все глазом наметано.
Второй вариант, это направляющая прижимная новой ревизии. С ней удобно менять валы, и мерить износ цепи. В зависимости от диаметра прутка ищмпоительного есть понимание когда цепи конец. Пруток вставляется между цепью и ухом направляющей.

Максимальное растяжение 6 зубцов на натяжителе а
хрен подлезеш даже )))

Выставляешь нижнюю метку и смотришь расхождение меток нашестернях

Всё там просто и прекрасно залазит. Дело не в проволочке.
9мм вылет на новой цепи.
13мм вылет — замена.
Ставишь ВМТ на колене — смотришь метки.