Замена сальника коленвала и прокладки поддона

Добрый день!

Записки начинающего Волговода — полезны тем, кто собирается устранить течи сальника коленвала и прокладки поддона без снятия двигателя.

Букв много – смысл читать только нуждающимся)
Кстати, опыт 21 Волговодов подтверждает возможность и целесообразность подобных мероприятий, в т.ч. и по замене маслонасоса.

После покупки машина была удивительно сухая — ни одной капли масла под двигателем. Не мог я нарадоваться удивительному обстоятельству со стороны отечественного автомобиля, пока не залил полусинтетику – и машина потекла ручьем)
Цели и времени капиталить двигатель на текущий момент нет. Хочу ограничиться косметическими мероприятиями и устранить очередной косяк специалистов.

Робкие телодвижения в направлении поиска места утечки привели в итоге к осознанию неизбежности замены сальника лобовины и прокладки поддона.

По ходу дела обнаружился ощутимый осевой люфт коленвала, итогом которого была поврежденная шестерня распредвала, а именно – отслоение бакелитки от металлического основания. Сразу стало понятно происхождение характерного пулеметного стука работающего двигателя.

Дальше больше — пришло осознание проблематичности замены прокладки поддона без снятия двигателя. Ну и далее понеслось из разряда «мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус».

Снят радиатор, генератор, лопасти вентилятора, шкив, помпа плюс параллельно для ревизии и замены сняты все тяги рулевого управления, маятниковый рычаг и рулевая колонка.

Приобретена накидная головка храповика, рукояткой которой уперевшись в лонжерон моторного отсека при помощи стартера открутил храповик.
Снята ступица коленвала (съемник 1).
Куплен шпильковерт, выкручены две крайние шпильки поддона и снята крышка лобовины двигателя.
Совмещены метки шестерен коленвала и распредвала.
Снята шестерня распредвала (съемник 2 — подошел съемник для рулевого колеса).
Снята шестерня коленвала (съемник 3), при этом конус сьемника из отверстия коленвала вышел с хорошей гайкой на 10 на конце, оставленной там прежними ремонтниками. Полагаю, что гайка могла быть причиной осевого люфта коленвала и повреждением за счет этого шестерни распредвала – в гайку мог упереться храповик и до конца не быть затянутым.

К моему удивлению не обнаружил трубочку маслоподачи на шестерни распредвала и коленвала — для машин 67 года так должно быть.

Освободил двигатель от крепежа всех трех подушек.
Снял кастрюлю воздушного фильтра, крышку головки блока цилиндров.
Открутил от моторного щита привод газа.
Открутил хомут шланга сцепления к переднему лонжерону, кожух сцепления.
Слил масло с двигателя и КПП – хотя с КПП можно было и не сливать, но у меня есть необходимость замены масла в КПП на «правильное».
Открутил поддон.
Подсунул подкатной домкрат под сливное отверстие КПП и легко задрал двигатель вверх.

Подтвердились мои опасения, что в двигатель лазили, а может и неоднократно. Возможно и вероятна необходимость капитального ремонта двигателя, но оснований я пока не вижу.
Компрессию не мерял, давление масла есть, запасную головку заранее сделаю на всякий случай (собственно для этого все уже приготовлено) и этим пока ограничусь.

Подготовка к работам и забег по магазинам.
Приобрел новую текстолитовую шестерню распредвала.
Приобрел новую шестерню коленвала.
Приобрел новую ступицу с маслоотражателем и отполировал ее посадочное место под сальник.
Приобрел комплект передних шайб упорного подшипника коленвала номинального и ремонтного размера.
Купил «правильный и дорогой» сальник крышки лобовины и предварительно заменил его.
Крышку лобовины доработал в плане возможности центрирования относительно ступицы коленвала — немного рассверлил направляющие отверстия под шпильки и болты.
Купил силиконовую прокладку поддона и герметик, для выполнения работ.
Купил комплекты из 3 сверел номиналами 9,7 мм, 9,8 мм и 10,0 мм для центровки крышки лобовины относительно коленвала — забегая вперед скажу, что отцентровал крышку лобовины сверлами 9,8 мм.

Не решен был один вопрос — устранение осевого люфта коленвала.
Для уточнения величины осевого люфта коленвала легкими круговыми ударами молотка через алюминиевую проставку установил шестерню коленвала с новой передней шайбой упорного подшипника коленвала номинального размера, при этом для полной посадки шестерни между колоколом и сцеплением забивал деревяшечку.
Щупом замерил величину люфта.

Подобрал стальную пластину необходимой толщины и вырезал уплотнительную шайбу для установки с передней шайбой упорного подшипника коленвала номинального размера.
Как вариант можно было нанести на внешнее уплотнительное кольцо слой олова по кругу и отшлифовать его под требуемый размер для устранения величины люфта – такой опыт распространен.

Далее начал сборку.

Шестерня коленчатого вала.
Аккуратными круговыми легкими ударами по шестерне по смазанному Мотюлем коленвалу через алюминиевую проставку собрал все вместе с дополнительным вырезанным кольцом.
Убедился, что люфта коленвала нет и он вращается без замечаний. При этом для полной посадки шестерни между колоколом и сцеплением забивал деревяшечку.

Шестерня распределительного вала.
Пометил белой краской на шестерне распредвала с внутренней стороны два зуба между которыми должен был встать зуб шестерни коленвала с круглой меткой.
Завел шестерню распредвала на шестерню коленвала и аккуратно подкручивая коленвал за установленный храповик поймал шестерню распредвала на её шпонку.
Далее болтом запрессовал шестерню распредвала обязательно равномерно периодически подкручивая коленвал вперед-назад.

Проверка правильности установки шестерен.
Тут все относительно просто – совмещаем метки шестерен.
Подвешиваем на ниточке гаечку и опускаем ее через центр болта шестерни распредвала.
Отсчитывая по ниточке зубья убеждаемся, что установка шестерен соответствует базовой картинке, а именно — зуб с круглой меткой шестерни коленвала находится между 7 и 8 зубьями шестерни распредвала.
При этом блок двигателя должен быть установлен вертикально и не иметь наклона.

Крышка лобовины двигателя.
Предварительно проверил «на холостую» установку крышки и центрирование ее с помощью приобретенных сверел.
Далее установил самопальную прокладку на герметик, установил крышку, отцентрировал ее относительно коленвала сверлами на 9,8 мм и затянул по кругу шпильки и два болта крышки.

Ступица коленвала.
Установку ступицы коленвала производил круговым постукиванием её молотком через алюминиевую проставку.
Окончательно допрессовал храповиком коленвала – этот процесс очень понравился эффективностью и здравым смыслом)
Отмечу, что напрессовка ступицы была бы много легче с использованием приспособления сделанного из распиленного пополам храповика, но приспособления у меня не было. Ступицу не разбил, шкив коленвала садится на нее без проблем.

Установка прокладки поддона.

Одна из немаловажных задач – устранение остатков старой прокладки и подготовка поверхностей поддона и блока к установке новой прокладки.
Двигатель поддомкрачен.
Установлены страхующие чурки между лапами двигателя и передними подушками – обязательное соблюдение техники безопасности на всех этапах работ с поддоном.

Далее отмываем все, наживляем прокладку без использования герметика (можно герметиком подмазать в уголках полукругов) и устанавливаем поддон.
В качестве прокладке – силиконовая с интегрированными шайбами для предотвращения пережима прокладки при установке.
Равномерно протягиваем гайки.
Две передние гайки я заменил на болты длиной 16 мм с использованием толстых шайб – более длинные болты приведут к повреждению текстолитовой шестерни распредвала.
Старая прокладка была родная пробковая — сильно прожатая и измазанная герметиком.

Также заменил две передние подушки двигателя на более жесткие – ранее установленные подушки из относительно мягкой резины оказались уставшими за 10 ткм пробега.

Выражаю слова благодарности за помощь Михаилу 21i и Анатолию libman за помощь и консультации при выполнении работ.

В настоящее время заполимерены все детали рулевого вала и отданы для покраски в родной цвет. Мелочевка оцинкована и пр.пр. Следующий этап – сборка рулевого редуктора и рулевого управления в целом.