Пробег 40 тыс. За 1.5 года робот ни разу серьезно не подводил и вот на днях пришлось на выезде из города встать в очень приличную пробку, работал кондиционер, за бортом около 30 градусов, как итог в середине пробки загорелась шестеренка и автомат отказал. Глушу, через минуту завожу(актуатор скрипит как телега) -еду минуту примерно и снова отказ. Отключил кондер, пробовал поливать водой на актуатор переключения передач — ничего не дало. Так доковылял до двора и остановился на 15 минут. Потом пролил водой актуатор сцепления и немного на контроллер робота. Потом проехал в пробке минут 15 и выехал на трассу-все, дальше проблем не было.
На лицо явно перегрев либо акуатора сцепления либо контроллера.
Сегодня скинул бампер и ужаснулся сколько пыли и грязи между радиаторами:
Чистил вот этим:
и Профам 1000, потом промывал водой с помощью такой штуки(накачиваешь и регулируешь силу струи):
Получилось как то так:
Снял контроллер и отогнул завальцованные края, но похоже 2 внутри на герметике все сидит, не смог вскрыть, а рвать не захотелось. Хотел посмотреть, что там может перегреваться.
На обратной стороне в центре странная неведомая хрень, пальцем нажимаешь- белая паста смещается, похожа на термопасту. Оставил в покое, пока.
Далее решил снять актуатор проверить смазку. Одно из предположений, что от перегрева сильно загустела и не хватает усилия мотора сдвинуть шток, отсюда и отказ.
Так как бампер снят то сбоку очень удобное пространство для откручивания 3х болтов крепления актуатора к кронштейну.
Открутились легко шуриком с угловой приспособой и гибким удлинителем из зеленого комплекта.
Мазал все смазкой СИ-180, покупал в ЧИП и ДИП за 95 руб. (ушло 3 шт.) Для узлов механики с металлическими и пластмассовыми деталями сопряжения.
Рабочая температура: -60° до +180° С.
Получилось так:
Собрал, установил, адаптацию не делал.
P.S. Возможно перегрев идет самого моторчика актуатора сцепления, он стоит снизу, как бы в стакане, при движении в вялой пробке на мотор постоянно подано напряжение, чтобы держать пружину наполовину нажатой и осуществлялось проскальзывание диска сцепления, вот отсюда и перегрев моторчика, возможно в нем стоит датчик температуры( не стал разбирать глубоко, а видать зря) может можно, что то придумать для охлаждения.
Комментарии 79
Разобрал бы кто-нибудь контроллер, чтобы увидеть что там. Я порывался это сделать но первым не хочу. Может на зарубежных сайтах кто нибудь это делал. Пока найти не могу. Пугает белая центральная часть. Толи пломба толи термо паста.
Вентилятор на 1 с чем то амер не справился
Там никакой не справится, под кузовом температура воздуха возле двигателя почти такая же, что толку горячим воздухом его обдувать, если уж экспериментировать, то воздуховод нужен и вентилятор не такого типа, а который сможет создать воздушное давление нормальное
На блоке управления АМТ, там где квадрат с термопастой, это место, наверное, должно иметь хороший контакт с кузовом, для отвода тепла.
Напечатал креп и поставил вентилятор 5012, подключил на зажигание. Посмотрим как оно будет
Он холодный. Зачем ему вентилятор.
И что в итоге? Помогло, не помогло?
После замены сцепления помогло окончательно)
Borka855
И что в итоге? Помогло, не помогло?
Результат есть?
Да, есть. На той неделе было очень жарко, но коробка всё равно отвалилась. Но продержалась дольше чем обычно. Заказали толще и мощнее вентилятор — на 0,8а. Придет, поставим. Блок коробки был кипяток, так что проблема стопроц в его перегреве.
Есть трёх четырех амперный delta с Али можно взять около 1000р плюс
Да, вот такой на самый крайний случай прикрутим
Да. Он. Им даже охлаждают дополнительно двиг мото.
Borka855
Да, есть. На той неделе было очень жарко, но коробка всё равно отвалилась. Но продержалась дольше чем обычно. Заказали толще и мощнее вентилятор — на 0,8а. Придет, поставим. Блок коробки был кипяток, так что проблема стопроц в его перегреве.
Попробуй печку включи в горячее положение на всю. Эффект будет такой же как от этого кулера. Время отьеба актуатора только лишь отодвинется. По Москве пришлось так ехать с включеной на всю печкой на обогрев по пробке, чтобы шестерёнка незагоралась быстро. А вообще я думаю, нужно копать в сторону уменьшения температуры включения охлаждения двигателя.
Вентилятор перепрошит с 110 на 98 был в начале лета, КПП перегреваться сдала чуть реже. Ниже перепрошивать уже наверное не стоит. Жду пока придет вентиль мощнее .
Я сегодня как летчик ехал, по приборке. Если температура двигателя стрелка стоит ровно 90, то все нормально, как только начинает ползти в промежутоке от 90 до 110, то это все, обочина и шестеренка
Стрелка на приборке не отражает действительности. От 70 градусов до 110 она будет показывать 90.
Я читал про это, тоже теперь интересно как это можно исправить.
Borka855
Стрелка на приборке не отражает действительности. От 70 градусов до 110 она будет показывать 90.
Вроде как прошивают этот недуг.
Borka855
Стрелка на приборке не отражает действительности. От 70 градусов до 110 она будет показывать 90.
Сегодня спецом смотрел на елм как растет температура и на стрелку, что кажет она. Так вот показания одинаково растут при прогреве. У меня Веста 16 года на них вроде слышал, с этим все нормально. А вот с температурой теперь ещё больше озадачился, буду экспериментировать с понижением температуры на включение вентилятора.
Здравствуйте, после перегрева коробка размыкает сцепление сама и ехать не получится. Пока не остынет
Здравствуйте, когда робот перегревается можно продолжать движение? Хотя бы на 1 передаче или тупо встаеш и все?
как сейчас поживает робот?
Все нормально, больше глюков не было даже в жару и в пробках
Пробуксовка выше порога, отсюда и ошибка "перегрев", который рассчитывается по разнице вращения двигателе и первички, но никак не по температуре. Первый признак окончания сцепления, дальше шестеренка будет вылезать всё чаще…
Ну возможно, почему на холодную нормально?
Потому как коэффициент трения эллементов зависит от температуры. Умирающее сцепление начинает буксовать, от этого корзина, диск и маховик нагреваются, что дополнительно увеличивает проскальзывание и как только оно переходит порог, вылезает ошибка по перегреву.
Возможно ты и прав…ладно поглядим. Можно, конечно эксперимент провести, поставить картонку между радиаторами и вжару в пробке постоять добиться шестеренки потом убрать картонку и покататься
yonnex001
Потому как коэффициент трения эллементов зависит от температуры. Умирающее сцепление начинает буксовать, от этого корзина, диск и маховик нагреваются, что дополнительно увеличивает проскальзывание и как только оно переходит порог, вылезает ошибка по перегреву.
У меня один в один было. Первая шестерёнка вылезла в московской пробке на пробеге 80 тыс. До этого все было нормально. Тоже подумал на сцепление. В итоге заменил сцепление, поехал домой из автосервиса и в первой же пробке снова робот ушел в аварию. Кстати, когда сняли родное сцепление, то там не было большого износа. На нем ещё ездить и ездить.
Поэтому дело там совсем не в сцеплении. На лицо перегрев мозгов робота. Я решил эту проблему мойкой радиаторов и переводом селектора КПП в пробках в положение N. С тех пор проехал 32 тысячи и шестерёнок больше не видел.
перевод селектора КПП в пробках в положение N ни какого толку не несет так как актуатор выжимает сцепление и в режиме N и в режиме A постоянно
Теоретически. А вот на практике все несколько сложнее. И это реально работает. У меня сейчас пробег 129500. Сцепу менял на 80 тысячах. То есть проехал 49500 км и этот способ до сих пор работает. Год назад примерно я попал в очередную пробку и забыл про этот способ. Зазевался, так сказать. Просто полз вместе со всеми, как на автомате. И опа… шестеренка. Я уже знаю, что делать в таких случаях. Выключение зажигания (перезапуск двигателя) как правило помогает. Если не помогает, то нужно подключать елм-ку и сбрасывать ошибку. в общем сразу после перезапуска двигателя я поехал дальше, но стал переводить селектор в N. И спокойно доталкался в пробке без всяких ошибок. И до сих пор вот езжу и бед не знаю.
Амт какая прошивка? Смазывал актуатор?
АМТ 1.0 без ползучки.
тогда очень странное поведение…
Mozgach
Теоретически. А вот на практике все несколько сложнее. И это реально работает. У меня сейчас пробег 129500. Сцепу менял на 80 тысячах. То есть проехал 49500 км и этот способ до сих пор работает. Год назад примерно я попал в очередную пробку и забыл про этот способ. Зазевался, так сказать. Просто полз вместе со всеми, как на автомате. И опа… шестеренка. Я уже знаю, что делать в таких случаях. Выключение зажигания (перезапуск двигателя) как правило помогает. Если не помогает, то нужно подключать елм-ку и сбрасывать ошибку. в общем сразу после перезапуска двигателя я поехал дальше, но стал переводить селектор в N. И спокойно доталкался в пробке без всяких ошибок. И до сих пор вот езжу и бед не знаю.
Привет, у меня теперь та же беда-уже второй месяц езжу только с переводом в нейтраль при остановке, больше 20 секунд на автомате и тормозе-шестеренка(секунд через 40 сама тухнет даже без глушения двигателя). Причем в минус 30 то же самое… Купил комплект сцепления с корзиной, жду пока, что дальше будет
Перевод в нейтраль помогает?
Да, только это и спасает. Мне тут видео попадалось в котором отчётливо видно как работает актуатор и там понятно сразу почему в нейтраль нужно переводить
Вот я тоже где-то видел, а найти не могу
LADA VESTA SW CROSS 1.8 АМТ Снятие актуатора сцепления, и смазка.,
I found a free app called Pure Tuber, best YouTube Mod, No Ads, Free Premium. Highly recommend it to you.
play.google.com/store/app…tm_campaign%3dGP_ptrshare
Смотри с 13й минуты
Phantom70
Да, только это и спасает. Мне тут видео попадалось в котором отчётливо видно как работает актуатор и там понятно сразу почему в нейтраль нужно переводить
Я вот, что думаю. У актуатора есть 2 устойчивых положения (включено/выключено). Когда актуатор выжимает сцепление, сопротивление тарельчатой пружины корзины ему помогает преодолеть собственная пружина. Моторчик актуатора только толкает весь механизм в нужном направлении, а дальше пружина актуатора уже делает всё дело. Так вот, если корзина просела она дубеет (возможно перегрета) и тарельчатая пружина становится очень жесткой. На МКПП это сразу чувствуется, что ноге стало тяжело выжимать сцепление. И получается, что силы собственной пружины актуатору уже не хватает, чтобы выключить сцепление и моторчик актуатора постоянно работает, чтобы помочь пружине. Вот и перегревается быстро с ошибкой. Также, возможно сама внутренняя пружина актуатора просела и потеряла начальную жесткость.
Но я ставлю больше на корзину, что она задубела. Вот актуатору и тяжело приходится.
Короче, я пытался уже несколько раз настроить положение актуатора, так вот, я не могу сделать зазор между толкателем актуатора и вилкой сцепления, я максимально сдвигаю, пытаюсь сначала сделать зазор и потом подвинуть на 5 мм как по мануалу, но не могу отодвинуть так, чтобы образовался зазор? почему? Неужели износ сцепления такой, пробег 40тыс.всего, но я первые 30 тыс. Таксовал по дворам, износ был дикий, думаю. Сейчас только на работу да с работы езжу по центральным дорогам, но без нейтрали бесполезно
Актуатор при установке придвигается вплотную к вилке до касания. И после касания ещё на 5 мм в сторону вилки. Никакого зазора быть не должно.
При износе сцепления вилка начинает перемещаться в сторону актуатора. Если актуатор даже в крайнем положении не получается отодвинуть от вилки, значит износ сцепления уже критический.
"…Если актуатор даже в крайнем положении не получается отодвинуть от вилки, значит износ сцепления уже критический…" Вот и мне так кажется
Mozgach
Я вот, что думаю. У актуатора есть 2 устойчивых положения (включено/выключено). Когда актуатор выжимает сцепление, сопротивление тарельчатой пружины корзины ему помогает преодолеть собственная пружина. Моторчик актуатора только толкает весь механизм в нужном направлении, а дальше пружина актуатора уже делает всё дело. Так вот, если корзина просела она дубеет (возможно перегрета) и тарельчатая пружина становится очень жесткой. На МКПП это сразу чувствуется, что ноге стало тяжело выжимать сцепление. И получается, что силы собственной пружины актуатору уже не хватает, чтобы выключить сцепление и моторчик актуатора постоянно работает, чтобы помочь пружине. Вот и перегревается быстро с ошибкой. Также, возможно сама внутренняя пружина актуатора просела и потеряла начальную жесткость.
Но я ставлю больше на корзину, что она задубела. Вот актуатору и тяжело приходится.
На видео на том видно, что не 2 положения…когда мы держим тормоз актуатор сдвигает вилку и подвигает диск к корзине, возможно тут и кроется проблема, может и правда из-за пружины в корзине
Судя по видео нужно переводить в пробках в нейтраль и выжимать педаль тормоза. Когда робот в нейтрали и нога на тормозе, актуатор перемещается в крайнее положение и отдыхает.
Вот и я к этому же пришел, а сколько споров на форуме помню было по поводу нейтрали…
Я это давно заметил при помощи OpenDiag. Вывел положение актуатора и наблюдал за ним в разных режимах. Точно помню, что он четко реагирует на педаль тормоза. Педаль тормоза у нас действует, как сцепление
Мне кажется, если бы сновья себя приучить в пробках и на длинных светофорах нейтраль включать, то сцепа бы в несколько раз дольше ходила. Все писали раньше, что разницы нету типа и все равно сама в нейтраль переводит, я по несколько минут стоял на тормозе и автомате.
Я уже давно перевожу в нейтраль. Как сцепление заменил на 80 тыс км, так до сих пор так и езжу. Никаких шестерёнок. Адаптацию ни разу не делал с 80 тыс. Сейчас пробег 134 тысячи и все отлично.
это потому, что когда вы включили нейтраль, то актуатор приотпустив сцепление, фиксирует начало смыкания сцепления. это по французам еще называлось точкой проскальзывания. таким образом блок управления всегда знает эту точку и не берет ее из предыдущей поездки. а она, точка эта, смещается из-за теплового расширения.
народ, вы серьезно насчет перегрева и датчика в коробке или актуаторе ?
система считывает разницу во вращении коленвала и первичного вала коробки, если есть разница значит происходит пробуксовка диска и система пишет что перегрев. но по факту датчика нет
Я тебе больше скажу, пробуксовка происходит постоянно в условиях города и это заложено в алгоритм. У меня стоял БК Мультитроникс и он показывал когда идет пробуксовка, но шестерёнка никогда не загоралась. Датчика темп. в коробке нет и в актуаторах тоже. В контроллере возможно, но не уверен.
Кстати ппоблема сцепления на АМТ известна и подробно разжевана на драйве. Из-за забитых радиаторов шестеренки на весте не загораются. :)
Да что ты мне рассказываешь… я водой полил на актуатор и контроллер и все прошло сразу
Поливай дальше. Пробег сколько? На 30-40 будешь менять сцеление 100%, возможно и раньше
42 тыс пробег. Больше не поливаю)
EvgeniyX
Поливай дальше. Пробег сколько? На 30-40 будешь менять сцеление 100%, возможно и раньше
Похоже, ты был прав. Снимаю шляпу…пробег 39, на светофорах если не переключать в нейтраль всегда теперь загорается шестерёнка и даже в морозы под 30. Актуатор пробовал сдвигать, переобучать, без полезно-видимо сцепу менять…
Так в итоге что, лечится заменой сцепы только? И потом в пробке ставить на нейтраль и выжимать тормоз?
Да:)
Phantom70
Похоже, ты был прав. Снимаю шляпу…пробег 39, на светофорах если не переключать в нейтраль всегда теперь загорается шестерёнка и даже в морозы под 30. Актуатор пробовал сдвигать, переобучать, без полезно-видимо сцепу менять…
А радиатор чистый при этом был?
EvgeniyX
Кстати ппоблема сцепления на АМТ известна и подробно разжевана на драйве. Из-за забитых радиаторов шестеренки на весте не загораются. :)
Была такая же проблема перегрева в пробках, в итоге заменил сцепление … и через 5000км в теплую погоду проблема опять вернулась. Вот теперь вообще ничего не понимаю
Дело не в радиаторах и не в перегревах. Сцепление умирает. Я эти симптомы уже наизусть знаю — 4 раза сцепу менял за 130 тыс.
Ну допустим и что происходит? Логика процесса, связанная с перегревом какая?
Логику процесса у автоваза надо спрашивать. Я говорю как есть — если шестеренка на панели начала появляться и коробка уходит в аварийный режим, значит сцелению конец. После замены сцепы машина бегает без замечаеий до следующей шестеренки примерно через 30000-40000 тыс. км. При этом за 130 тыс. в радиаторы и актуаторы не лазил вообше, все там в заводском состоянии.
Причем тут нагрев ? Сейчас все в порядке у меня, сцепление восстановилось?
Сцепа умирает не за один день. Я после первой шестеренки пару тысяч проезжал. Но в итоге коробка отказывалась работать намертво, пока сцепу не заменишь
Хорошо, посмотрим дальше
Думаю, вся проблема в том, что без кондера горячий воздух от двигателя на него не попадает, а когда постоянно работают вентиляторы то горячий воздух от радиатора и двигателя под капотом обильно его обдувает. Надо будет поставить датчик на его корпус для анализа.
вот я тоже больше к этому склоняюсь. заметил, что шестеренка горит только при работающем вентиляторе!
Разбирал этот моторчик. Устройство элементарное и никакого датчика там не увидел.
Значит, скорей всего датчик стоит в самом контроллере управления
Вот это похоже на правду. Я тоже в свое время пытался его открыть, но он весь залит каким-то герметиком. Где бы найти сгоревший КУПКП для вскрытия.
Да можно было бы вскрыть, но герметика с собой не было и на улице не хотел вскрывать, нужно за столом это делать. Жаль еще не обратил внимания насколько далеко провода дадут увести контроллер всторону
А толку его уводить в сторону? Он расположен и так в месте, где ему греться не от чего. Только от самого окружающего воздуха.
Mozgach
Вот это похоже на правду. Я тоже в свое время пытался его открыть, но он весь залит каким-то герметиком. Где бы найти сгоревший КУПКП для вскрытия.
На разборках в ТЛТ
А сетка есть в бампере?
Нет, там шуба из пыли, сетка вряд-ли бы помогла
очиститель карба, но от него толку было почти ноль, на улице жара, он испаряется мгновенно. Профама достаточно.
Что за средство в балоне?