тачка начала жрать антифриз.
снимаем проводку, убираем все в сторону акб. перед отключением проводки отключаем акб.
сливаем антифриз сперва с верхнего патрубка радиатора, затем снимаем колесо, снимаем переднюю часть переднего подкрылка подставляем тару, и снимаем патрубок с расширительного бачка и сливаем что выливается(тара не менее 5 литров).
далее откручиваем крышки распредвалов, выпускной и впускной коллекторы, корпус термостата.
У меня нет стопоров и ямы, поэтому я решил поставить метки на шкивах: выставил мотор в среднее положение поршней и поставил метки, по две штуки на шкив, чтоб потом не ошибиться.
скинул ролик натяжителя и открутил башку в автовазовском порядке(инфы предостаточно).
все чистим моем и тд, ставим прокладку, ставим башку.
я поотягивал так:
1й подход 25н/м
2й 50н/м
3й ослабил на 45 градусов
4й 50н/м
5й 75н/м
6й 100н/м
7й 115н/м
почему так? потому что так захотелось)))
шучу. всегда так делаю с металлическими прокладками.
малыми ходами мала вероятност срыва резьбы: часто резьба на старых гбц начинает «плыть» от серьезных моментов, а этого допустить нельзя, а малыми ходами можно вовремя остановиться.
болты перед затяжкой смазать! литолом или чем еще, но не густо!
все)))
обратно все собирается так же как разбиралось.
выставляем наши метки(если сбились), натягиваем ремень по книжке или интернет инструкции)))
замена прокладки гбц проще чем на калине 16кл)))
я проверял все поверхности на «ровность»,
в моем случае башка была прикручена на б/у прокладку и недотянута, поэтому оказалась ровной и не требовала шлифовки…
но в любом случае желательно ее сделать.
я не делал так как уверен в своих убеждениях)))
Комментарии 22
Я на хонде (мотор d16а) менял гбц и прокладку — гбц не шлифовал, 5 лет отьездил не бежало ничего(так и продал с сухим мотором)!
Вот если переходить с паранита на металлопакет(некоторые моторы) то шлифовать обязательно и блок и гбц.
Это судя по всему оригинал с завода, ремонтная- три слоя. Шлифовать головку, я думаю делать не буду у себя.
мне сказали в магазине что это и есть орига
Товарищ, не подскажеш у тебя прокладка двухслойная стояла? Ставил такую же или купил трехслойную? Мне нужен артикул двухслойной!
трехслойная, по вину, оригинал
Товарищ, не подскажеш у тебя прокладка двухслойная стояла? Ставил такую же или купил трехслойную? Мне нужен артикул двухслойной!
а зачем тебе именно двухслойная?)
по инструкции к прокладке надо зажимать. шлифовал хоть поверхности гбц/блок? нет? работа на смарку
что зажимать? поверхности проверил во всех прекциях — 0,05 щуп нигде не лезет
шлифовка нужна для идеальной герметизации, а не только для выравнивания.
шлифовка не требуется если нет неровностей.
на автовазе даже кривые бошки притягивают(ну, не в хлам кривые конечно) и ничего — ездиют.
а там металл хуже в разы)))
пежо тебе такие халатности может не простить.
это не совсем халатности: я думал на шлифовку везти гбц, но проверив поверхности понял, что она почти идеально ровная(110% в допуске)))
в следующий раз, когда осознание своего косяка придёт, шлифуй и гбц и блок. это и правда, не жигули.
посмотрим))) жигули, не жигули — болты одинаково крутятся)))
не одинаково. за 30 с лишним лет работы в этой сфере могу утверждать уверенно
ну, говорю, поглядим)))) если буду не прав — сообщу)))
не надо. я знаю и так)
я вот не уверен до конца в своих решениях никогда, а ты все знаешь)))
только есть китайская мудрость: кто говорит, что знает все — тот не знает ничего.)))
может в китае это и справедливо. однако, тут не про всё разговор, а о ремонте двигателя. просто как 2×2. но и в этом большиество косячит. подавляющее большинство. я косяков не преемлю.
ну, ок… посмотрим)))
marafon15
по инструкции к прокладке надо зажимать. шлифовал хоть поверхности гбц/блок? нет? работа на смарку
по инструкции в официальном мануале — моменты затяжки напутаны. по инструкции видимо и прикручивали в прошлый раз: на 65н/м болты крутились
какой официальный мануал? про него речи нет.