Эту запись в первую очередь хочу начать с того, что я никого не агитирую переходить с гидрокомпенсаторов (ГК) на регулировочные болты. Меня полностью устраивала работа машины на ГК и если бы они не е#&*ли мозг, никогда бы от них не отказался. Не представляете на сколько мне надоело ездить на машине и постоянно прислушиваться к движку, а не издает ли он посторонних звуков. Перегазовывать, чтобы этот звук пропал, глушить, заводить заново и т.д.
Запись будет полна эмоций, но я постараюсь донести информацию, которую узнал за пару дней о комплектации наших движков, верней их головок.
Итак, предистория: весной начали стучать ГК, сперва только после продолжительных поездок (более 50км), в дальнейшем они стали стучать постоянно. Но на холодную все было терпимо. Замена масла и фильтра не помогла, да и масло было относительно свежее.
Буквально месяц назад я залез под клапанную крышку, причиной стука была лопнувшая рампа маслоподачи и открученные гидрики (все 8), но стучали только 2-3.
В тот раз решил проблему бюджетно. В магазине была рампа — 400 руб, плюс прокладка — 100 и материалы не считаем.
Счастливый поездил я 1500 км. И снова застучали гидрики. Симптомы те же.
После таких моментов в голове крутятся фразы "да как за#&*ла эта нива", "почему у меня руки растут из жопы", "может продать и купить что-то другое“, ну и самая эпичная фраза из нивачатов #ниваговно.
Это все эмоции и я уверен, что мне нравится эта машина и избавляться от неё я не собираюсь. Про то, что сейчас начался свадебный сезон (подрабатываю свадебными фотографом) и исправная машина нужна каждые выходные, причём порой на пробеги 200-300 км, даже говорить не хочется. К тому же в связи с этим и времени заниматься машиной катострафически не хватает.
Но делать нечего, на сервис машину точно возить не вариант, дорого и хочется самому разобраться. Теперь по делу. Пятница, вечером после работы еду в гараж к отцу, скидываю клапанную крышку и снова вижу что лопнула рампа маслоподачи и раскручены 3 гидрика (все гидрики были посажены на резьбовой герметик, поверхности предварительно обезжиривал). Собираю все обратно, не сплю ночь, изучаю все за и против по переходу на регулировочные болты и в субботу утром еду в магазин за комплектом запчастей.
Что я узнал за эту бессонную ночь:
1) на нивы устанавливали ГК двух типов. С начала выпуска двигателей 214 и до конца 2008г. устанавливались ГК старого образца. Начиная с конца 2008 (в редком случае) начала 2009 устанавливались нового образца. Отличаются они посадочных диаметром и различия по рампе маслоподачи. Насколько понял ГК нового образца интереснее, есть импортные заменители (фирмы Ina). У меня установлены ГК старого образца. Переход на регулировочные болты с ГК старого образца будет проще, чем с ГК нового образца. Посадочный диаметр ГК старого образца соответствует втулкам регулировочных болтов с классики. Для ГК нового образца необходимо заказывать готовые ввертыши, либо изготавливать самостоятельно.
2) при переходе с ГК на регулировочные болты необходимо менять распредвал (РВ) на 213. Причина в разном профиле кулочков. Кулочки РВ 214 предназначены для беззазорной работы. Ещё одна причина, если оставить РВ 214, возможно будет гореть чек на датчик детонации. Но есть много комментаторов, которые пишут, что все работает хорошо и с 214. Где правда — не знаю.
3) диаметр шарика на ГК и на регулировочном болту тоже бывает разный. Соответственно и рокера на них идут тоже разные. На ГК старого образца идёт большой шарик, диаметр 12мм. Соответственно рокера идут тоже под большой шарик. Регулировочные болты 213 (нового образца) идут с посадочным диаметром 11мм и при установке рокеров из под ГК будет посторонний стук.
Что было приобретено:
— Вал распределительный в сборе с постелью — 21213-1006008-00 (3000 руб.)
— Болты регулировочные клапанов 21213-1007075-86 (700 руб.)
в состав входят: болт — 21213-1007075-00, гайка — 21010-1007076-00, втулка — 21010-1007077-00 (всего по 8шт.)
— Комплект рычагов клапана (рокера) — 21214-1007116-86 (1600)
в состав входят: болт — 21213-1007075-00, 21214-1007116-30 — рычаг клапана (всего по 8шт.)
— Пружина рычага — 2101-1007117 (8шт.) (250)
— Пластина стопорная — 2101-1007078 (4шт.) (200)
— Прокладка клапанной крышки 2101-1003270 беру резиновую с пробковым вкраплением (100)
— Шайба стопорная звезды Распредвала 2101-1006022 (30)
Вроде ничего не забыл…Хотя нет, еще в одной из записей читал, что для регулировки клапанов по регулировочной рейке необходимо заменить гайки с юбкой на обычные гайки с толстой шайбой. На гайки с юбкой рейка не встанет ровно. Но здесь утверждать не буду. Себе с горем говнокачеством метизов все же заменил.
Не обязательно набор запчастей должен быть таким, специально указал католожные номера, чтобы была возможность купить по отдельности. Просто я все покупал в коробках лада-деталь, они шли комплектами и в результате вышло, что у меня остался лишний комплект болтов, но я думаю что переплатил не много.
Теперь по работам. Отснял я в субботу свадьбу и после нее сразу полетел в гараж, время было 19 часов, в воскресенье нужно было ехать домой в Ленинск-Кузнецкий на другую съемку.
1) Снял все патрубки, отсоединил тросик дроселя, клапанную крышку. При снятии стал пользоваться магнитным захватом, количество проё@#$ных гаек/шайб существенно сократилось.
2) Выстал звезу РВ и шкив КВ по меткам. Не знаю, это только у меня или у всех так, но метка на РВ пляшет на ползуба туда-сюда.
2) Цепь притянул к звезде хомутами, звезду подвесил за капот, снял РВ 214, убрал рокера, открутил ГК, убрал рампу маслоподачи, верней то, что с нее осталось. 3 ГК на одной стороне были откручены, (хз почему, тянул одинаково, садил на резьбовой герметик). Подписал все запчасти по порядку маркером, вдруг еще пригодятся.
3) Вытянул шприцом масло из колодцев ГК, вымыл колодцы ГК карбклинером, обезжирил
4) Поставил стопорные пластины
5) Обезжирил втулки под регулировчные болты, намазал резьбовым герметиком. Втулки затягивал с моментом 90Н·м (в этот раз взял у друзей динамометрический ключ, надо свой купить)
6) Вкрутил регулировочные болты с контргайками, поставил пружины рычагов и сами рычаги клапанов (рокера)
7) Снял гидронатяжитель цепи, чтобы поставить звезду РВ на место. В дальнейшем я поставил АНЦ Isai, об этом в отдельной записи.
8) Установил на место РВ 213, протягивал в соответствии со схемой протяжки гаек, гайки тянул с моментом 20Н·м (по правде я при этом испортил 6 шпилек из-за качества магазинных гаек, которые слизались даже при таком моменте и на следующее утро ездил в магазин за новыми шпильками и в дальнейшем все крутил на гайки шаровых опор, но это все мои косяки и рукожопство) Узнал что шпильки крепления РВ имеют разную длину. По краям стоят направляющие втулки и как раз на этих шкильках длина увеличена.
9) Приступил к регулировке клапанов. Клапана регулировал набором щупов. Впуск 0,15, выпуск 0,2. По регулировке клапанов полно статей и видео и правильно их регулировать по рейке с поправкой на температуру, но её у меня нет, возможно со временем приобрету. На этом моменте заострять внимания не буду, но учитывая что все работы выполнял впервые — по@#$%ться пришлось, но потом начал чувствовать момент регулировки.
10) Обезжирил место под прокладку, собрал все в кучу и пошел заводиться.
Я даже не знаю как описать волнение, когда заводил после ремонта машину. Я ни разу не механик и все работы выполняю как правило в первые, поэтому всегда есть риск накосячить (самокритичность — моё все). Но все вышло ништяк, машина завелась и даже нормально работает.
Теперь по ощущениям!
Холостой ход стал ровнее, обороты не пляшут
На низах стала ехать лучше, не прям ВАУ, не трактор, но лучше. Переключаться на повышенную стал раньше. На 70 км/ч можно спокойно включать 5ую (пары родные 3,9, ряды родные)
В таком спеке, который делал я — у меня чек не горит.
Мозг у меня Bosch 7.9.7, но он прошитый какой-то ноу-нейм прошивкой с прибавкой на низах.
По этой же причине по расходу ничего не скажу, да и еще мало проехал на таком спеке.
На холостых работает грубее, но еще рокера не притерлись и надо будет повторно регулировать клапана через 1000 км пробега. На средних и высоких оборотах работает тише чем с ГК (тише чем с исправными ГК)
Чтобы разобраться с переходом на регулировочные болты сильно помог сайт niva-fr.ru/ и записи в БЖ на drive2. Если в чем-то неправ — напишите, поправлю текст (надеюсь запись окажется полезной)
Вот такой даун-грейт у меня вышел. Прощай "беззаботные" гидрики, привет проверка зазоров клапанов каждые 10ткм пробега. (многие пишут что и по 30 ткм регулировок хватает).
Жмем все кнопки, всем мир)
Комментарии 44
Можно было взять б/у голову от свежей нивы, под гидрики н/о, немножко дороже наверное обошлось бы, но оно того стоит. У нас служебные нивы с пробегами под 300т.км не знают этих проблем до сих пор, движки шепчат.
И масло надо покупать нормальное и в официальных точках продаж, где предоставляют сертификат на партию, а не таможенную деклорацию ЕАС.
Дело в том, что у нас маленький город и сомневаюсь, что есть места по продаже масел, в которых даже декларация ЕАС есть). Про б/у голову вышло бы дороже раза в 2…да и мало у нас разборов по нивасам. В моем городе точно нет, когда найду разбор, стану немного счастливей. На фарпосте и авито рядом не было объяв с головами от слова совсем, этот вопрос я мониторил, тоже думал б/у голову взять.
Я за маслом езжу за 100км, а будет нужно и за 300 съезжу, просто тогда куплю 3 канистры))))
А по авито голову можно купить и сделать пересыл, если есть ТК где нить в близи… ну или почта рф)))
это все очень долго, а машина нужна под жопу практически каждый день) плюс ко всему далеко не факт, что с пересылом придет что-то живое, жулья то много)) вы какое масло льете?
Во все машины лили Шелл 10/40, проблем не было, даижки род 300 тыщ выхаживают и потом машина с легкостью продается, ибо мотор шепчет и проблеи нет, щас в мою залили Энеос 10/40, т.к. сменили место обслуживания и они ливанули, не то что я просил, в общем изменений нет, разве что прошло оно 5т.км. и чистое, как новое, а это значит оно ни хрена не моет. В след раз приеду на ТО со своим маслом.
я думаю еще на каком масле ездить, сейчас лукойл люкс синтетика 5w40 залито, но чот не совсем устраивает. Какой именно Шелл льете?
Масляная религия бессмертна, но знакомые на Лукойле ездили долго, двигло все засрано от него, я бы не рекомендовал, у меня щас пробег 133+, двигатель чистый идеально, как в маслозаливную заглянуть, так и цепь недавно меняли — там тоже все, как у кота бубенцы.
Все больше хвальбы за Шелл, наверное надо попробовать…но у меня пробеги 8-10ткм в год, поэтому хорошее оно или нет я узнаю ой как не скоро)))
Я его не хвалю, т.к. все затраты на ТО и ремонт несет офис, просто мои наблюдения и информация от друзей, а мне нужна безотказная машина. А так, еще хороший вариан масла ТАТНЕФТЬ, оно по качеству на ряду с дорогими брендами, а стоит в 2 раза дешевле от всяких Ровэ, Ликвимоль и прочие. Но покупать его надо ТОЛЬКО на официальных АЗС ТАТНЕФТЬ.
Просто вот верно отмечено, что нужно сертифицированные продукты покупать… Не факт, что в купленной в киоске канистре не будет залит автол
Верно
Mihalich36
Масляная религия бессмертна, но знакомые на Лукойле ездили долго, двигло все засрано от него, я бы не рекомендовал, у меня щас пробег 133+, двигатель чистый идеально, как в маслозаливную заглянуть, так и цепь недавно меняли — там тоже все, как у кота бубенцы.
я такое в Вольво заливал. только дизайн канистры иной был. это какой страны разлив?
Mihalich36
Можно было взять б/у голову от свежей нивы, под гидрики н/о, немножко дороже наверное обошлось бы, но оно того стоит. У нас служебные нивы с пробегами под 300т.км не знают этих проблем до сих пор, движки шепчат.
И масло надо покупать нормальное и в официальных точках продаж, где предоставляют сертификат на партию, а не таможенную деклорацию ЕАС.
вот про масло. у нас на базе легковые меняют каждые 5000. да и я последний год не больше 6000ездил. а по паспорту в Ниве первая замена моторного через 9500-10000км. не многовато ли?
На своем спортейдже я меняю через 7-8 т.км, на служебных нивах у нас установка менять через 10, так и делаем, мешины бегают более 300т.км без проблем.
Ждем пробега на болтах )
сейчас пока 400-500 км прошел) через километров 500-600 полезу повторно регулировать
болты — самое простое и верное решение! онанизм с "сырыми" гидриками практически у всех. гидрики старого образца долго не ходят (крайне редкий случай). все стучат. а болты только регулировкой обременяют. + "громко" работают.
когда на инж переделывал, много литературы прочитал про них. но остановился на гидриках, только н\о. более надежная конструкция. живет дольше. пока радует. по отзывам, по ним проблем крайне мало. натяжитель ставил ИСАЙ. после сборки, забыл про мотор. все тихо и мягко. на болтах так сделать никогда не получиться.
что самое интересное, сами гидрики у меня живые, а мозг делает рампа. Видимо делают совсем из говна и палок
а там каналы тонкие. + сгибы и обводы порой перекрывают подачу масла. отсюда постукивание. и прогрессирование при износе гидрика просто стук! замена гидрика не решает проблемы. новый гидрик умрет также от недостатка масла. )))
рейка н/о эту проблема решила. +гидрики изменили. и вопросов по ним стало меньше.
так я выбрал гидрики н/о.
Rosssiy
болты — самое простое и верное решение! онанизм с "сырыми" гидриками практически у всех. гидрики старого образца долго не ходят (крайне редкий случай). все стучат. а болты только регулировкой обременяют. + "громко" работают.
когда на инж переделывал, много литературы прочитал про них. но остановился на гидриках, только н\о. более надежная конструкция. живет дольше. пока радует. по отзывам, по ним проблем крайне мало. натяжитель ставил ИСАЙ. после сборки, забыл про мотор. все тихо и мягко. на болтах так сделать никогда не получиться.
про ГК н/о тоже читал в основном только хорошее, но у меня головка под с/о
тут да. переход только через замену головы )))
и не факт, что проблем не будет)) а при болтах все зависит исключительно от прямых рук регулировщика)
ты же сам читал про гидрики. проблем крайне мало с такими.
а болты периодически требуют прямых рук + шум работы ;)))
я собирал все с нуля, был выбор. выбрал н\о. не жалею.
согласен, у меня такой выбор стоил бы дорого, поезжу так, все запчасти в запасе лежат)
по сути, там только головка н/о и нужна. остальное не так дорого стоит.
твой вариант самый дешевый. я бы сделал также, если бы не попалась головка н/о. замена головки на инжекторную мне однозначно требовалась. просто подвернулся вариант. а нет, то болты поставил бы!
я изначально ниву искал сразу с инжектором (было обязательным требованием), знал бы про ГК с/о и н/о, то тогда лучше посвежее бы взял сразу))
аппетит приходит во время еды )))
я вообще карб купил почти за даром. вникать во все позже стал. а пределу совершенства просто нет. есть лишь определенные задачи и полнота набитого кармана купюрами для бюджета их решения ;)))
Ага, я уже периодически подумываю а на кой хрем мне это все)) может взять паджерика коротыша и мозг не парить)))
идеала не бывает! повторяюсь.
там свои проблемы и свои пути решения. обременяет лишь финансовая составляющая! кто сколько может и готов вложить денег.
Там можно на стоке ездить) у меня дед всю жизнь водилой проработал, в основном на газонах, на 69 и на грузовых (51,52) какое то время. Батя тоже водила… Когда у бати появился прадик, дед был сильно рад/удивлен, что под машиной оказывается не надо лежать 50% времени, чтобы она ездила, не надо постоянно протягивать болтовые соединения и шприцевать каждый месяц… Почему то японческие машины ходят лучше. А если посчитать затраты на обслугу русской и японки, то ещё весьма спорно кто выйдет дороже)))
соглашусь. детали ходят дольше и лучше. компоновка узлов продуманная. но цена этих деталей выше. в совокупности одно к одному, только реже поднимаешь капот. я уже много деталей заменил на японские узлы. меня полностью устраивает их работа. нужно лишь один раз заколхозить :)) но многие пишут коммент, что потом такую з\ч хрен найдешь, а от нивы в любом магазе. так чтоб ее сначала "хрен найдешь" ее придется "хрен сломаешь" ;))
Основная проблема у меня — у меня в городе нет качественных запчастей, в магазинах продаётся одно сплошное говно. Я готов заплатить дороже, чтобы узел ходил дольше, но видимо спрос на сыромятину выше от того ею и торгуют. Приходится заказывать, долго ждать, переплачивать за доставку… А об альтернатив нивке я все же не перестану думать, с финансами будет получше, может пересядем)
XOXOJI
и не факт, что проблем не будет)) а при болтах все зависит исключительно от прямых рук регулировщика)
Могут быть. Купил парень 14 года убита.Головка загажена маслом не понятно каким за 59 т. Стучали 5 из 8. В круг замена на новые гидрики. Всё зависит от отношения и эксплуатации.Некоторые покупают покататься и не следят. Потом продают счастье новому владельцу с вытекающими последствиями.
Была у меня 2007 гв тачка, так же началась проблема с гидриками "на горячую", отогнал в сервис, предложили поставить ручную регулировку и забыть про гидрики. Согласился. Кстати, никакой распредвала не меняли (впервые слышу о таком). Забрал машину, старые запчасти, в подробности не вдавался. Но…
Радость была недолгой, так как "новый" звук работы мотора мне не давал покоя, как будто машине лет 20. Намного громче и с механическим отголоском.
В общем решил разобраться в вопросе, полез в запчасти снятые, и увидел что так же как и у вас обломило уши у маслораздаточных колец. Цена вопроса 2х240р. Сам все установил обратно, не с первого раза конечно, т к гидрики перетянул оказывается, и потом ездил и наслаждался тишиной мотора.
После были: Шеви Нива 2010г, трехдверки 2013 и 2016 годов с гидриками нового образца. С ними вообще проблем не было, от слова вообще, в отличае от проблем с гремящей цепью. Пробег на каждой из машин более 100 тыс км.
Как то так…
Не знаю, меня устраивает звук двигателя, я бы не сказал, что он стал работать громче. Может клапана были так отрегулированы? Я не хотел лезти в головку ещё раз, поэтому сразу поставил 213 РВ, большенство людей пишет, что РВ менять надо.
Требование к качественному маслу ни кто не отменял.На лукойле регулировка каждые 7т. Шелл 30 можно катать.
мне порою кажется, что вам шелл за рекламу доплачивает)
Попробуй! Покупать только не у Ашота проверенного а в спец магазинах где есть документы на масла.
Есть ещё понятие коэффициент трения. Двигатель с таким маслом мене подвержен износу и загрязнению.Выработка в паре распредвал -рычаг клапана меньше значительно. Шум меньше. 10 w 40 лучок и рядом не стояло!
у меня 5w40 залито…я по маслу еще не определился на чем буду ездить…но по поводу масла уверен, что без гидриков движок однозначно менее требователен к качеству масла.
XOXOJI
мне порою кажется, что вам шелл за рекламу доплачивает)
От того что льёте всякую дрянь и фильтра первые попавшиеся ставите тут и проблемы с гидриками. 230т пред Нива прошла с родными старого образца на Шелл. И двигатель как у котейки помидоры!
давайте не будем обобщать, машина у меня меньше чем 10 ткм и масло с фильтром у меня нормальные
IVAN66RU46
От того что льёте всякую дрянь и фильтра первые попавшиеся ставите тут и проблемы с гидриками. 230т пред Нива прошла с родными старого образца на Шелл. И двигатель как у котейки помидоры!
и проблема не с гидриками, а с маслоподающей рампой, конкретно с говенным качество запчастей. Не должна качественная деталь ходить 1500 км. и после этого лопаться.
Перетяжка частая причина.
очень странный и нежный узел в таком случае