Установка Ci-Bi радиостанции

Используя на предыдущей Окте А5 ФЛ Ci-Bi радиостанцию, решил перенести предыдущую инсталляцию на новый а/м. Радиостанция осталась та же — "MegaJet 600", со всеми ранее сделанными доработками. Место установки выбрал в нишу перчаточного ящика, как оптимально подходящее под размеры радиостанции. Антенну, вместо предыдущей 2-х метровой удочки "LEMM AT-2001 TURBO", на этот раз выбрал покороче — решил поставить "Sirio T3-27N". Установку антенны решил делать сразу по хорошему — под заднее крепление рейлинга с водительской стороны.

Установка "радейки".
Снимаем перчаточный ящик, просто отстегнув его с нижних креплений шлицевой отверткой. Основная задача по креплению радиостанции была обеспечить быстрый доступ к панели предов, ну и возможность легкого снятия самой радиостанции. Место установки — в пределах досягаемости руки для оперативного переключения, с возможность визуально видеть информацию на дисплее радейки. В качестве крепления использовал ранее оставшийся без дела штатный кронштейн, отпилив лишнее и доработав его по месту.
Подключение плюсового провода питания завел на клемму панели предов, визуально — это единственно торчащий пин в верхнем левом углу панели. Питание на этом пине присутствует всегда — при вкл./выкл. зажигании, без ключа в замке зажигания а/м, а также после закрытия а/м при постановке на охрану, что собственно мне и было нужно.

Минусовой провод питания подключил под гайку крепления передней панели к кузову, тем самым получил надёжную электрическую массу. Радейка аккуратно заняла своё место, получилось, на мой взгляд, вполне эстетично и удобно в управлении, сохранив возможность оперативного доступа к панели предов.

Установка антенны.
Разбираем салон с водительской стороны для обеспечения доступа к крепежным болтам рейлинга. Не буду подробно вдаваться в детали по разборке салона, т.к. все есть в ELSA. Опишу лишь в общих чертах. Снимаем накладку передней стойки. Снимаем солнцезащитный козырёк (2-й кронштейн, который ближе к зеркалу заднего вида — снимать не нужно). Снимаем накладку средней стойки. Снимаем спереди и сзади потолочные ручки.

Частично снимаем потолочную накладку у задних сидений, так, чтобы освободить в этом месте обивку потолка. При этом придётся сначала освободить нижнюю черную часть возле заднего сиденья. Снимаем заднюю накладку в багажнике. Больше снимать и разбирать ничего не нужно.

Просовываем руку под потолочную обивку с ключом-трещоткой и головкой под ключ М10. Аккуратней с потолочной обивкой — не загибайте её слишком сильно, т.к. при чрезмерном усердии на потолке после обратной сборки останутся некрасивые заломы. Откручиваем 2-е гайки спереди и 2-е сзади. Снимаем рейлинг. Смотрим под потолочную обивку и видим крепление задней части рейлинга — его основание с усилителем .

Фотки разобранной задней части рейлинга:

Кронштейн запланировал ставить между нижней опорной площадкой крепления рейлинга к крыше кузова и нижней частью самого рейлинга. Приступаем к моделированию кронштейна. Вымеряем примерные размеры, рисуем чертёж на бумаге, вырезаем из бумаги и примеряем, подгоняем размеры и снова вырезаем…, и так снова и снова, пока не получится более-менее подходящая по размерам форма-заготовка нужного кронштейна. Дальше, вырезаем 3D-модель прототипа нужной детали из более твердого материала. Обычно в своих "подделках" использую для этого дела плотный картон, но поскольку в данном случае нужно соблюсти ещё и углы, то использовал оцинкованную жесть. Снова примеряем получившийся прототип и подгоняем углы. Все готово!
Конечный материал кронштейна выбрал нержавейку, толщиной в 1,5 мм. Толще ставить смысла нет — будет сложно выгнуть кронштейн нужной формой и углами из более толстой нержавки, а указанной толщины в 1,5 мм — будет вполне достаточно для обеспечения жёсткости кронштейна от продольно-поперечных изгибов и раскачиваний, вместе с установленной, в моем случае, антенной.
Отдаём чертёж и 3D-модель прототипа кронштейна в изготовление, или, если есть возможность — режем и гнём сами.
Дальше, делаем слесарку — подгоняем получившийся кронштейн под опорную площадку и пластиковую накладку. Скажу сразу — право на ошибку тут у Вас не будет, точнее — будет, но выйдет дорого… Дело в том, что рейлинг поставляется целиком в сборе и на текущий момент стоит от 35 тыр. Отдельно заказать опорную площадку или пластиковую накладку нет возможности. В общем, 100500 раз отмеряем и примеряем в процессе подгонки. Делаем всё очень аккуратно и не спеша. Фотки, что и как получилось:

Сбоку в опорной площадке заранее делаем сквозное вводное отверстие под кабель. Делаем паз для захода кабеля в пластиковой накладке. В завершении всех работ, доводим до блеска кронштейн — шкурим нержавку УШМ, шкуркой с зернистостью 80 и 180, а затем окончательно полируем с пастой ГОИ и получаем итоговый зеркальный безупречный внешний вид. Всё готово для окончательной установки кронштейна.
Керним под потолочной обивкой снизу крыши в усилителе в дальнем отверстии (ближе к центру крыши) метку, намечая отверстие под заход кабеля. Дублируем сверху крыши керном метку под сверлением. Смело сверлим крышу :) !

Дорабатываем полученное отверстие круглым напильником. Мажем получившийся открытый метал "Мовилем".
Предварительно собираем опорную площадку с кронштейном и промазываем сверху в опорной площадке ввод кабеля герметиком, снизу опорной площадки — выход кабеля герметизируем термоклеем. Места соприкосновений металлических деталей между собой обязательно смазываем смазкой "Литол-24", смазка дополнительно защитит голый металл алюминиевой площадки от коррозии, что в конечном итоге сводится лишь к одной цели — всё это нужно, чтобы обеспечить крайне важную "физическую массу" (не путать с "'электрической массой"!) присоединения кронштейна антенны к кузову а/м! Место захода кабеля сквозь крышу пропускаем через кусочек разрезной гофротрубки диаметром в 8 мм. Окончательно все собираем и прикручиваем рейлинг. Теперь обязательно нужно сделать "проливной тест", обильно поливая водой из шланга сверху на модернизированную заднюю часть рейлинга, убедившись, что в салон после окончательной сборки не попадет вода. Всё сухо и чисто — ну и отлично!
Протягиваем кабель к передней стойке под потолком, предварительно уложив кабель в защитную разрезную гофротрубку диаметром 4,8 мм. Если у Вас стоят боковые шторки безопасности, то стоит уделить особое внимание прокладке кабеля так, чтобы он не перекрывал и не мешал раскрытию шторок безопасности в случае ДТП. Собираем салон. Осталось последнее — обязательно правильно настроить антенну КСВ-метром, или самое оптимальное — загнать анализатором в резонанс канала, на котором будем работать. В моем случае, КСВ получился почти идеальным, близки к единице — 1,08 (тот кто в теме, тот поймёт!), и это значит, что вся проделанная работа была сделана не зря!
Фотки внешнего вида установленной антенны:

Собственно вот и всё! Наслаждаемся грамотной инсталляцией и качественной связью!

То, что осталось за кадром…
Весь процесс от разработки, поиска инженерного решения инсталляции, моделирования кронштейна, его изготовления, слесарки и до внедрения данной инсталляции — занял около 2-х недель, при этом неделю пришлось поездить без одного рейлинга, залепив входные отверстия в крыше двухсторонним скотчем.
Из прогнозируемых минусов, в ходе тестовой поездки, при скорости свыше 80 км/ч отчётливо слышно за бортом "вьюгу", причина понятна — толстая антенна и её парусность. Без установленной антенны, только с одним кронштейном — звука "вьюги" нет. Что поделать — это плата за короткую, но толстую антенну.
Пользуюсь случаем — передаю публичные спасибки ВСЕМ, кто помогал, принимал участие и давал дельные советы… Огромное спасибо Максу (Maksal) за помощь в изготовлении кронштейна. Также, хотелось бы публично поблагодарить Компанию "GUT Service" и лично Романа за предоставленное место, за помощь, грамотные советы и громадное терпение.
Вот, собственно и всё!
Спасибо!