Добрый день друзья.
Подошло ТО 120000 и я открыл наш букварь. И я немного удивился. Помогите прояснить ситуацию:
1. Охлаждающая жидкость по букварю у нас меняется только при 195000км или раз в 11 лет. Моей сейчас как раз 11 лет, что получаетьсч нужно менять или поездить до 150000км?
2. Как регулировать зазоры в газораспределительной механизме, это самостоятельно можно сделать или только а сервисе?
3. Топливный фильтр меняться при 120000км, но у нас как я понимаю он в баке? Можно ли его менять отдельно или только вместе с насосом?
4. Какую жижу льем в тормоза?
5. Почему ни слова про жидкость в гидроусилитель и в автомате. Что её совсем не нужно менять она вечная как и антифриз.
Да, и посоветуйте клубный автосервис для мазды в Москве, с демократичными ценами и грамотными спецами.
Спасибо за ответы
Комментарии 20
Комментарий удалён
Хмм тоже 12.обидно кстати вроде и 13 а по докам 12
Комментарий удалён
😳😳очень удивлён…какого года?
1. ОЖ лучше заменить, оригинал лучше т.к. смешается со старым без последсвий и промывать не надо. Но я знаю один лайфхак для экономии, может себе осенью заменю если интересно в лс напишу.
2. Для замера надо плиту клапанную крышку снимать — трудоемко, а для замены стаканов клапанов (они подбираются индивидуально в зависимости от зазора) надо как я понимаю валы снимать. Если машина едет нормально, клапана не стучат не лезь. Для ГБО зазоры больше должны но это другая история…Есесно в сервисе лучше — и профильном с опытом работы по головам и регулировке.
3. Емнип не отдельно а блоком вместе с фильтром, знаю что аналоги есть. Проблема в другом — люка в кузове для вынимания насоса нет — поэтому либо как положенно снимается бак либо как делает большинство Фокусоводов пилится проем в кузове для вынимания насоса.
Можно замерить давление для проверки — менять опять же по желанию, хуже думаю не будет.
4. Дот 3, 4 (Можно 4LV), 5.1
5. Жижа в ЭГУРе меняется элементарно. Достаточно 1 л. Можно АТФ лить уровня DIII, но лучше более низковязкий . В идеале PSF на ПАО, но так никто не делает потому что же мануал хз кем написанный! Я тоже не стал экспереминтировать — хотя хотел. У всех адекватных производителей (Ваг, PSA и др.) в ЭГУРЕ спец жидкость на ПАО — их не очень то и много можно перечислить пальцами однйй руки.
Жижа в коробке ну тут без коментариев…Че за вопрос? Ясен пень менять вместе с фильтром благо поддон снимается и обратка для вытеснения есть.
По п.2 тоже хотел отдать на регулировку, звонил официалам, мастер сказал что регулировали за все время один раз на машине с пробегом 300 тыс., если все работает, не лазить туда вообще
Мне примерно также сказали про бензофильтр — пока работает нормально, не менять
Ferocen
1. ОЖ лучше заменить, оригинал лучше т.к. смешается со старым без последсвий и промывать не надо. Но я знаю один лайфхак для экономии, может себе осенью заменю если интересно в лс напишу.
2. Для замера надо плиту клапанную крышку снимать — трудоемко, а для замены стаканов клапанов (они подбираются индивидуально в зависимости от зазора) надо как я понимаю валы снимать. Если машина едет нормально, клапана не стучат не лезь. Для ГБО зазоры больше должны но это другая история…Есесно в сервисе лучше — и профильном с опытом работы по головам и регулировке.
3. Емнип не отдельно а блоком вместе с фильтром, знаю что аналоги есть. Проблема в другом — люка в кузове для вынимания насоса нет — поэтому либо как положенно снимается бак либо как делает большинство Фокусоводов пилится проем в кузове для вынимания насоса.
Можно замерить давление для проверки — менять опять же по желанию, хуже думаю не будет.
4. Дот 3, 4 (Можно 4LV), 5.1
5. Жижа в ЭГУРе меняется элементарно. Достаточно 1 л. Можно АТФ лить уровня DIII, но лучше более низковязкий . В идеале PSF на ПАО, но так никто не делает потому что же мануал хз кем написанный! Я тоже не стал экспереминтировать — хотя хотел. У всех адекватных производителей (Ваг, PSA и др.) в ЭГУРЕ спец жидкость на ПАО — их не очень то и много можно перечислить пальцами однйй руки.
Жижа в коробке ну тут без коментариев…Че за вопрос? Ясен пень менять вместе с фильтром благо поддон снимается и обратка для вытеснения есть.
А зачем декстрон 3 лить в ГУР? Вижу многие льют. По регламенту льётся синтетика ATF, например идемитсу тайп М5. Холода лучше выдерживает, чем эта густая минералка. Чего я не знаю?)
В руководстве по эксплуатации написано использовать АТФ М3 и М5 — это такие же АТФ по назначению как Декстрон Mercon, WS-4, SP-3 и т.д. и т.п. это все торговые наименование спецификаций масла АТФ.
(да я знаю что на крышке бачка написано PSF — вопрос почему, ко мне не по адресу. У мазды вообще если логикой рассуждать странно по применяемым и рекомендованным жижам — но если рассуждать с точки зрения производителя — это просто бизнес, так все встает на свои места. Они не очень заморачиваются, а зарабатывают на продукции с фирм исполбзующих название Мазда, Ниссан, тойота и т.д)
Идемицу тайп М5 синтетика таккая же как и другие масла в т.ч. Декстрон III — все это гидрокрекинговые масла III гр. синтезированные из нефетпродукта.
В механический гур испоконфеков лили трансмисионное АТФ масло или совсем в старые агрегаты гидравлическое масло — к нему даже меньше требований чем к АТФ трансмисионному, большинство азиатских PSF то же самое в другой руке.
Европейцы более продвинуты в части гидрожиж благодаря PSA, Man и Ваг у них действительно синтетические ПАО масла используются в гидравлике в т.ч. в ЭГУРах.
Если интересует то читай профильные домены по маслам или тупо на пальцах объяснянено в бложике видос есть с хорошего канала.
Ну в целом понятно что маркетинг, но м5 себя лучше показывает зимой (вроде бы). Хотя откатал на Д3 одну зиму, хз, не ощутил какой-то тяжести в гуре. В руководстве у меня, кстати, ничего про D3 нет, только про M5 написано в ГУР. В общем буду М5 лить дальше, разница в цене копейки, а на душе спокойнее 😄
Я видел у тебя Шеврон вроде — тоже норм, у него по паспорту Брукфилд -40°С 11 попугаев,
это хорошо для зимы. У меня Лучок с такими же параметрами залит. Но все таки я хочу спец жижу PSF попробовать — недовлен я отзывчивостью (мелкий лаг) и не полной линейностью поведения эгура. На заводской жиже то же самое. Хотя смысл менять особо у меня нет — шланг споливит но уровень стоит не уходит — если менять на спец. жижу то в новый шланг.
Смотрю в сторону Тоталь DA и Недимится PSF.
Ferocen
В руководстве по эксплуатации написано использовать АТФ М3 и М5 — это такие же АТФ по назначению как Декстрон Mercon, WS-4, SP-3 и т.д. и т.п. это все торговые наименование спецификаций масла АТФ.
(да я знаю что на крышке бачка написано PSF — вопрос почему, ко мне не по адресу. У мазды вообще если логикой рассуждать странно по применяемым и рекомендованным жижам — но если рассуждать с точки зрения производителя — это просто бизнес, так все встает на свои места. Они не очень заморачиваются, а зарабатывают на продукции с фирм исполбзующих название Мазда, Ниссан, тойота и т.д)
Идемицу тайп М5 синтетика таккая же как и другие масла в т.ч. Декстрон III — все это гидрокрекинговые масла III гр. синтезированные из нефетпродукта.
В механический гур испоконфеков лили трансмисионное АТФ масло или совсем в старые агрегаты гидравлическое масло — к нему даже меньше требований чем к АТФ трансмисионному, большинство азиатских PSF то же самое в другой руке.
Европейцы более продвинуты в части гидрожиж благодаря PSA, Man и Ваг у них действительно синтетические ПАО масла используются в гидравлике в т.ч. в ЭГУРах.
Если интересует то читай профильные домены по маслам или тупо на пальцах объяснянено в бложике видос есть с хорошего канала.
В бложике видос у тебя?
Ну, www.drive2.ru/b/546236553119137883/
это я тупо ролик чужой разместил по теме — на том канале их много полезных. Для обывателя на пальцах рассказ. Я уж не буду вдаваться в подрокности про присадки, базовые масла кряк, ПАО, Эстеры это дебри для большинства не нужные — для этого есть форумы.
Ты просто спроси что лить и все тебе скажут названеи масла и артикул, пока не началось. )))))
Спасибо, посмотрю) Для общего развития)
Ferocen
В руководстве по эксплуатации написано использовать АТФ М3 и М5 — это такие же АТФ по назначению как Декстрон Mercon, WS-4, SP-3 и т.д. и т.п. это все торговые наименование спецификаций масла АТФ.
(да я знаю что на крышке бачка написано PSF — вопрос почему, ко мне не по адресу. У мазды вообще если логикой рассуждать странно по применяемым и рекомендованным жижам — но если рассуждать с точки зрения производителя — это просто бизнес, так все встает на свои места. Они не очень заморачиваются, а зарабатывают на продукции с фирм исполбзующих название Мазда, Ниссан, тойота и т.д)
Идемицу тайп М5 синтетика таккая же как и другие масла в т.ч. Декстрон III — все это гидрокрекинговые масла III гр. синтезированные из нефетпродукта.
В механический гур испоконфеков лили трансмисионное АТФ масло или совсем в старые агрегаты гидравлическое масло — к нему даже меньше требований чем к АТФ трансмисионному, большинство азиатских PSF то же самое в другой руке.
Европейцы более продвинуты в части гидрожиж благодаря PSA, Man и Ваг у них действительно синтетические ПАО масла используются в гидравлике в т.ч. в ЭГУРах.
Если интересует то читай профильные домены по маслам или тупо на пальцах объяснянено в бложике видос есть с хорошего канала.
Ок. Ты обещал в личку лайфхак про антифриз написать
Ferocen
1. ОЖ лучше заменить, оригинал лучше т.к. смешается со старым без последсвий и промывать не надо. Но я знаю один лайфхак для экономии, может себе осенью заменю если интересно в лс напишу.
2. Для замера надо плиту клапанную крышку снимать — трудоемко, а для замены стаканов клапанов (они подбираются индивидуально в зависимости от зазора) надо как я понимаю валы снимать. Если машина едет нормально, клапана не стучат не лезь. Для ГБО зазоры больше должны но это другая история…Есесно в сервисе лучше — и профильном с опытом работы по головам и регулировке.
3. Емнип не отдельно а блоком вместе с фильтром, знаю что аналоги есть. Проблема в другом — люка в кузове для вынимания насоса нет — поэтому либо как положенно снимается бак либо как делает большинство Фокусоводов пилится проем в кузове для вынимания насоса.
Можно замерить давление для проверки — менять опять же по желанию, хуже думаю не будет.
4. Дот 3, 4 (Можно 4LV), 5.1
5. Жижа в ЭГУРе меняется элементарно. Достаточно 1 л. Можно АТФ лить уровня DIII, но лучше более низковязкий . В идеале PSF на ПАО, но так никто не делает потому что же мануал хз кем написанный! Я тоже не стал экспереминтировать — хотя хотел. У всех адекватных производителей (Ваг, PSA и др.) в ЭГУРЕ спец жидкость на ПАО — их не очень то и много можно перечислить пальцами однйй руки.
Жижа в коробке ну тут без коментариев…Че за вопрос? Ясен пень менять вместе с фильтром благо поддон снимается и обратка для вытеснения есть.
Спасибо за развернутый ответ.
Есть инструкция по замене жидкости в егуре? Я смотрел какое то видео там мужик мучался очень долго))))
Инструкции нет, но записей как делать много напр. у меня тож ессь — вот. www.drive2.ru/l/529721338714129288/
Лучше это делать на подьемнике. На домкратах вывешивать неудобно и НЕ безопасно.
Жижи меняются по регламенту что раньше наступит. У тебя раньше наступил срок. Учитывая тяжёлые условия эксплуатации можно было и раньше поменять 😀
Тормозную лью DOT4. Ликви Моли. Есть 5.1 но она уж больно текучая) нужно все трубки качественно протянуть для такой затеи. Да и зачем? Слабо представляю, что можно в обычном режиме эксплуатации вскипятить DOT4.
Жижу ГУРа менять обязательно! Особенно на наших моделях гур это слабое место. Лей что и в коробас будешь лить 👍
Компот в коробасе менять обязательно! Фильтр менять обязательно! В букваре не то что бы не пишут, там сформулировано хитрее «жижа налита на весть срок эксплуатации». По мнению завода эксплуатация это 10 лет, а дальше завод слабо беспокоит, что будет с твоим авто. Смотри на состояние масла АКПП. Если совсем темное, то только частичная замена, а не замещением под давлением. Иначе при замещении всю муть фрикционную поднимешь и коробас совсем некротизируется. Ну и обязательно после замены сделать сброс адаптации. Иначе пока коробас адаптируется к новому маслу, давление там будет такое, что фрикционы уедут в неоплачиваемый отпуск на первой сотне КМ. То бишь раньше, чем адаптация соизволит убавить давление.
На регулировку лучше отдать знающему человеку) сам наковыряешь делов)
Спасибо за развернутый ответ.
Про адаптацию коробки почему то ни кто не писал в инструкциях после замены жижи. Я так понимаю что в сервисе тот кто будет менять сам сможет сделать адаптацию?
Про замену жижи в гуре и антифриза смотрел видосы. В гуре хрен полезешь к трубкам сливным, а сливной пробки для антифриза то ли нет, то ли из нее 6и чего толком не вытекает. Так ли это? Обычно в мануалах на старых моих авто была инструкция как менять жидкости. Тут почему то нет.
Я так понимаю что у меня доресталинг так как 2009 год. Значит фильтр в насосе, а насос в баке и к нему не подобраться.
В сервисе могут и не сбросить адаптацию, нужно обязательно этот момент проконтролировать. Сервис сервису рознь, на один алмаз — десять криворуких оленей)
Антифриз поменять ну попотеть придётся. Бампер там снять, магистраль нужную найти) сам ещё не менял, рано) А в ГУРе попроще. Хоть через бачок вытягивай и доливай 😄 ну это без промывки если. Я люблю когда с промывкой все. Сам не ползаю особо, все отдаю механику. Гараж бы был, может и поползал бы) интересно же)
Фильтр с насосом вроде ребята ставили аналоги, встречал записи тут на драйве.
Хотя не так часто и менять его, можно заморочиться. Посмотреть заодно состояние бака, слить конденсат, почисть отложения 👍 так что даже скорее полезно.
andreymokko
Жижи меняются по регламенту что раньше наступит. У тебя раньше наступил срок. Учитывая тяжёлые условия эксплуатации можно было и раньше поменять 😀
Тормозную лью DOT4. Ликви Моли. Есть 5.1 но она уж больно текучая) нужно все трубки качественно протянуть для такой затеи. Да и зачем? Слабо представляю, что можно в обычном режиме эксплуатации вскипятить DOT4.
Жижу ГУРа менять обязательно! Особенно на наших моделях гур это слабое место. Лей что и в коробас будешь лить 👍
Компот в коробасе менять обязательно! Фильтр менять обязательно! В букваре не то что бы не пишут, там сформулировано хитрее «жижа налита на весть срок эксплуатации». По мнению завода эксплуатация это 10 лет, а дальше завод слабо беспокоит, что будет с твоим авто. Смотри на состояние масла АКПП. Если совсем темное, то только частичная замена, а не замещением под давлением. Иначе при замещении всю муть фрикционную поднимешь и коробас совсем некротизируется. Ну и обязательно после замены сделать сброс адаптации. Иначе пока коробас адаптируется к новому маслу, давление там будет такое, что фрикционы уедут в неоплачиваемый отпуск на первой сотне КМ. То бишь раньше, чем адаптация соизволит убавить давление.
На регулировку лучше отдать знающему человеку) сам наковыряешь делов)
И на Рестайл фильтр идёт вместе с насосом
Друг, ты прав, поправил) У меня по каталогу «топливынй фильтр» идет, по факту это с насосом за 7к. Название сбило с толку) Еще сам не менял. Вот же лупень) Ну все равно норм. Промыть бак не лишнее. Да и насос там молотит постоянно, заменить не грех. Хуже всего, если откажет где-нибудь в лесополосе) Просто видел BL с выносным фильтром, и в каталоге у себя вижу «фильтр» вот и сложился пазл. Оказывается, с выносным фильтром отзывали по кампании, потому что внешний быстро гнил от российских реалий.