Здравствуйте товарищи. У меня такая проблема, кто сталкивался подскажите в чем дело.
ПРИЧИНА: Когда включаю задний привод (все как положено задние колеса помигали и горят постоянно) — значит при движении по трассе более 20 км возникает трабла — задние колеса гаснут и загорается оранжевый квадрат (межосевая блокировка)
причин может быть много, моё мнение что глючат (не держат вакуум) электроклапана вот эти
Ваше мнение (мнение людей действительно сталкивающихся с этой траблой). Я терплю до лета, там разберусь сам, сначала заменю их на российские, потом шланги просмотрю и.т.д. всё что завязано с 2WD и 4WD.
Ну и так для общего развития (взято у джипариста PATTAYA) ПРИНЦИП РАБОТЫ 4-е ВЕЗДЕ
Что и где находится:
Открываем капот и под воздухофильтром находятся два вакуумных электромагнитных клапана.
Один, помеченный желтой меткой и подсоединен к трубке с желтыми метками, отключает полный привод от полуосей. Второй, помеченный синей меткой и подсоединен к трубке с синими метками, подключает полный привод к полуосям.
Заглянем под машину.
Видим передний мост и муфту подключения переднего моста.
Датчик включения муфты подключения переднего моста.
И все вакуумные трубки.
Теперь рассмотрим схематически работу вакуумной системы подключения переднего моста. А для некоторых эта схема может послужить проверкой правильности подключения вакуумных трубок.
Итак:
Когда у нас автомобиль ЗАВЕДЁН и рычаг раздатки в положении 2Н что же происходит?
1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ОТКЛЮЧЕН.
2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 2Н.
3. Блок управления ПОДАЕТ напряжение одновременно на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.
4. Электроклапан «В» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.
5. Электроклапан «А» пропускает через себя разрежение, которое создается из впускного коллектора. Простыми словами, впускной коллектор всасывает воздух, создавая вакуум по всей системе и трубках, которые задействованы в данном положении. То есть разрежение доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону моста.
6. Шток толкает вилку, которая отключает главный вал муфты подключения переднего моста от полного привода и удерживает её в отключенном состоянии пока мы не заглушим авто.
7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об отключенном полном приводе.
8. Блок управления не подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка у нас НЕ СВЕТИТСЯ.
В положении 2Н на заведенном авто колеса с полуосями вращаются не зависимо друг от друга и от переднего кардана. В движении передний кардан стоит на месте, а полуоси в свободном вращении. Как только мы глушим авто, шток понемногу возвращается, тем самым замыкая полуоси с карданом через главную пару, но в раздатке кардан остается отключен.
Теперь что происходит когда рычаг раздатки переводим в 4Н или 4L?
1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ПОДКЛЮЧЕН.
2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 4Н или 4L.
3. Блок управления НЕ ПОДАЕТ напряжение на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.
4. Электроклапан «А» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.
5. Электроклапан «В» пропускает через себя разрежение, которое доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону колеса.
6. Шток оттягивает вилку, которая подключает главный вал муфты подключения переднего моста к полному приводу.
7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об включенном полном приводе.
8. Блок управления подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка СВЕТИТСЯ.
В положении 4Н или 4L в движении, вращается кардан привода заднего моста с полуосями задних колес, которые и приводят колеса в движение. А так же, от привода раздаки замыкается кардан привода переднего моста, а передний мост замыкает полуоси с главной парой, то есть раздатка крутит кардан, и соответственно крутятся полуоси которые передают усилие вращения на передние колеса.
Теперь зная и понимая принцип работы переднего привода, а также зная схему подключения вакуумных трубок, вы с легкостью разберетесь в проблеме мигающей зеленой лампочки.
Основные проблемы могут быть в следующем:
— забита трубка впускного коллектора, что влечет отсутствие разрежения; (В этом случае полуоси будут замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— разрыв, каких либо вакуумных трубок, пробой вакуумного резервуара; (полуоси замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— выход из строя датчика (или его проводка)подключения полного привода раздаточной коробки; (полуоси замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— выход из строя датчика (или его проводка)полного привода переднего моста;
— выход из строя одного из электромагнитных вакуумных клапанов или двух сразу, что является частой проблемой;
— неправильное соединение вакуумных трубок.
Теперь рассмотрим одну из основных причин мигание зеленой лампочки – выход из строя электромагнитного вакуумного клапана.
Как проверить работоспособность клапана?
При подаче 12В на клапан – слышен отчетливо щелчок. Или же снимаем клеммы контактов клапана и меряем сопротивление, которое должно быть от 36 до 47 Ом.
Если два клапана щелкают и сопротивление в норме ищем проблему в другом. А если нет, то нужна замена. А замену японцы предусмотрели только сразу двух клапанов, которые продаются защелкнутые на одну пластину. То есть, откручиваем пластину с клапанами на авто и меняем на новую. Только вот цена оригинала Mitsubishi около 200 у.е.
Конечно есть вариант воспользоваться разборкой и поменять один неисправный или же два неисправных, но долго ли он проживет?!
Но можно поставить и от Hyundai/Kia 51840-4A800, которые подходят как родные и стоимость около 30 у.е.
А есть вариант вообще подешевле, но нужно переделывать контакты. Это электромагнитный клапан холостого хода Ваз 2105, номер 21050-112701002 и еще он идет и с номером 1902.3741. Цена данного савдеповского девайса колеблется от 3 у.е. в интернет магазинах и до 8 у.е. на авторынках.
Подключение и принцип работы этих клапанов точно такой же, как и родных.
КАК что проверять:
2ВД и пневморазмыкатель полуоси.
Выехали на асфальт, выключаем передний привод. Отключаем передний кардан от раздатки рычагом в салоне, срабатывает датчик на раздатке, отсылая сигнал на блок управления полного привода о том, что водитель выключил полный привод и можно разъединять полуоси. Блок в свою очередь активирует клапаны и вся эта система направляет вакуум в нужное русло и происходит отцпление ОДНОЙ полуоси от редуктора, вторая же полуось крутится вместе с редуктором, но так как у нас в редукторе стоит дифференциал, то подключенная полуось вращает только сателлиты, главная пара же стоит на месте, соответственно стоит и кардан.
2ВД
1.Переключается рычаг в положение 2WD.
2.Замыкается датчик-концевик режима 2WD/4WD на
раздатке в режим 2WD, то есть дает напряжение 12 В на блок управления полным приводом.
3.Блок принимая сигнал от раздатки дает напряжение на выкумные клапана
4.Как только сигнал на клапана отослан, он ждет подтверждения состояния от датчика-концевика с переднего моста. То есть подключена ли передняя ось или отсоединена.
5.Снимает напряжение с лампы-индикатора полного привода в щитке приборов.
4ВД
1.Переключается рычаг в положение 4WD,
2.Замыкается датчик-концевик режима 2WD/4WD на раздатке в режим 4WD, напряжение к блоку не идет, что воспринимается блоком как режим 4WD
3.Блок принимая сигнал от раздатки (0В- тоже сигнал), снимает напряжение с выкумных клапанов обеспечивая их работу в режиме 4WD
4.Как только сигнал на клапана отослан, он ждет подтверждения состояния от датчика-концевика с переднего моста. То есть — подключена ли передняя ось или отсоединена.
5.Подает напряжение на лампу-индикатор полного привода на панели приборов.
ПРОБЛЕМЫ:
Если возникают проблемы с системой размыкателя полуоси, то начинает моргать лампа-индикатор в щитке приборов. В электрической части проблема может из-за не соответствия данных с датчиков раздатки и полуоси и смерть вакуумных клапанов. К примеру, один посылает данные, что включен 2WD, а второй принимает от моста, что там 4WD и наоборот. Как только такое произошло блок входит в аварийный режим и начинает подмигивать лампочкой. Заморгала лампа – достаем блок управления 4WD (находится справа от ног переднего пассажира) и начинаем прозванивать по след схеме:
1.ДАТЧИКИ.
При обнаружении неисправности, лезем проверяем мертвый датчик на месте. При необходимости меняем или «лечим».
2.ЭЛЕКТРО-МАГНИНЫЕ ВАКУУМНЫЕ КЛАПАНА.
Снимаем фильтры с торцов клапанов. Чистим, продуваем их.
Тестером проверяем приходит ли на клапана напряжение на фишке. Подаем на клапана 12в с аккумулятора, в нужной полярности смотрите фишку и провода. Клапана должны щелкать. Замеряем сопротивление должно быть 36-46 Ом. Не работает – чистим контакты, звоним проводку до ЭБУ на предмет поврежденной проводки, либо меняем клапан.
Проблема не ушла? Идем дальше
И так: ВСЕ датчики работают, но компутер упорно показывает, что не работает датчик включения муфты полного привода в привода в мосту, но мы ж залезли прозвонили – все работает!
Все это от того, что 4WD включено, датчик отослал сигнал компу, а тот не получил сигнал от датчика на мосту, что полуось вошла в зацепление и включился полный привод. Так как датчик мы проверили, значит полуось действительно не вошла в зацепление.
Все это может означать:
1.Проблема в работе ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ
2.Закис ШТОК и вакуум не может его сдвинуть.
3.Порвалась или забилась МЕМБРАНА.
Разберем работу Вакуумной системы:
2WD
При подаче наряжения, клапан А замыкает правую сторону привода на систему пониженного давления. Клапан Б соединяет правую с атмосферой. Поршень/мембрана сдвигает размыкатель налево — полуось разомкнута
4WD
Питание отключено, оно же соответствует выключенному зажиганию. Пружины возвращают клапана в исходное положение. Левая сторона замыкается на атмосферу, правая на вакуум. Привод сдвигается вправо, полуось — замкнута.
ПРОБЛЕМЫ:
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА
1.Вакуумные клапана – уже рассмматривали выше
2.Потеря вакуума. Проверяем есть ли вакуум в системе, для этого снимаем шланг перед клапанами – должно сосать. Не сосет – проверяем все шланги до движка.
ШТОК
Шток должен ходить свободно от руки. Снимаем пыльник проверяем. Не ходит – смазываем, разрабатываем.
МЕМБРАНА
Самый последний случай. Если уже ВСЕ проверили и все-таки не работает. Проверить просто отключаем от системы, втыкаем большой шприц-жанэ и создаем вакуум. Если шток ходит свободно, но от вакуума не двигается – значит меняем мембрану.
Всем удачи в ремонте, инфу собрал с тырнэта), ну и жду ваших советов. Пока.
Комментарии 125
Приветствую. Очень хороший БК. Всё грамотно и подробно описано. У меня началась такая проблема, что в городе раздатка падала в аварию. Сразу решил вопрос заменой клапанов. Цена вопроса — 1,5к на Яндекс маркете. Сейчас проблема в другом. При включении межосевого дифа, индикаторы все показывают чётко, что подключение произошло. Но по факту, крутит только два колеса. Либо перед лево — зад право. Либо наоборот. Я так понимаю у меня не включается диф? Или это такие особенности Паджеро 3? Куда копать? Датчики на раздатке? За ранее спасибо!
Добрый день. Проблема следующая:
4вд включается без проблем, сразу, без затупов, далее при переключении в межосевую блокировку выдает ошибку(мигает желтый квадрат), но при этом блокировка включилась, но как будто не до конца воткнулась, при движении и повороте колес слышны скрежеты с раздатки, в пониженную не включается. Клапана по капотом новые. При заглушенном двигателе при переключении рычага на 4вд слышен звук сервопривода, далее на блокировку, тоже звук есть, но как будто он не довключился и ошибка. Что смотреть? Куда копать?
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста, жёлтый индикатор должен гореть постоянно, или не должен совсем гореть, я так понимаю это индикатор раздатки ?или это меж осевой диференциал?
Ответь пожалуйста, эти вакуумные клапана на них одинаково подаётся напряжение они работают в противоположном порядке?на один если подать он открыт а на второй закрыт получается?
Была проблема с миганием раздатки. Заменил клапана, проблема ушла. Проверял их напрямую на аккуме. Один щелкал, второй нет. Говорят, что они взаимозаменяемы, но найти отдельно не смог. Купил на али в сборе. Всё работает как надо. Единственное при заказе обратить внимание на разъём. Там под одним номером клапана с разными разъемами продают.
Лучшее, что я читал про ремонт Паджеро!
Добрый день, у меня тоже проблема аварийным режимом раздатки. Проезжаю 30-50-км моргает жёлтая лампа. заглушил, завёл порядок. Передок подключается и откл. колёсики загораются и соответственно гаснут, но при вкл 4LLC сразу начинает моргать лампочка и пока не заглушишь реакции на переключения 0. Считал ошибки 33, 34, 35. Может ли быть такое что навернулось всё и сразу клапана, датчик на мосту и датчики на раздатке? с Чего начать? Спасибо.
Сегодня и меня постигла такая участь! Ехал по трассе 100-110 км/ч
(2wd) и вдруг замечаю задние колеса не горят зеленые лампочки и мигает центральная оранжевая… долго не думая притормаживаю аккуратно на обочину, останавливаюсь и через 2 минуты глушу двс и полностью выключаю электронику… через 5 минут завожу двс — загорелись все 4 зеленые лампочки, оранжевая, потом все потухли кроме задних колес и я поехал дальше как обычно. Через час опять все тоже самое началось. Потом сделав те же манипуляции благопалучно доехал до места прибытия. Поехал обратно, через час снова также эпопея, все зеленые не горят, только оранжевая. Сделал теже манипуляции, далее поехал и благополучно добрался до места.
Ваш пост прочитал, есть описанные вами примеры какие могут быть неисправности, буду изучать. Спасибо за подробные мануалы!
Приветствую. Разобрались? У меня такая же ситуация ! Немогу найти что менять.
Добрый день.
У меня такой вопрос. месяц назад купил паджерика 4 с пробегом 330000. позавчера выехали на покатухи по снегу и сел на пузо. включал разные режимы чтобы выехать и в один прекрасный момент потухли зеленые индикаторы колес и начал мигать оранжевый по середине. включая 2н и 4н все равно мигает оранжевый. остался включенным полный привод. расход топлива увеличился на 2л по сравнению с режимом 4н. проверил вакуумные клапана напряжение подается на них при 2н и 4н. сопротивление 38ом. трубки вакуумные целые. возле раздатки почистил и продул три клеммы от влаги. напряжение сети приходит на два клапана при положении ручки 2н и 4н. нужна помощь куда смотреть дальше
Добрый день, Илья . Подскажите если знаете на паджеро 3 двигатель 6G72 где на впускном коллекторе находиться вход трубки разряжения которая идет к клапанам подключения переднего редуктора. Моя просто оборвана с коротким кончиком . На слух ни где ни шипит ни подсасывает, двигатель работает ровно . Руками все облазил .
Благодарю за ответ .
Приветствую Илья!
У меня, так же как и у многих писавших выше, при длительном движении на 2WD, гаснут задние колёса на приборке и начинает моргать лампа центрального диф-ла.
Диагностика выдаёт ошибку 35 (Обрыв/короткое замыкание датчика подключения переднего моста).
Что бы не ковырять все датчики, подскажите, какой именно из пяти датчиков на раздатке, является датчиком подключения переднего моста?
И ещё, на всякий случай, если вдруг неисправность вакуумных клапанов, пододут ли такие: ru.aliexpress.com/item/Fr…4-a4b5-cde6471d04d6&tpp=1
Да такие еже и так же с али клапана и я купил только они бракованные попались. Вся суть мигания межосевой проста, но диагностировать нужен МУТ 2-3, либо гадать методом исключения. 1) Механически вы раздатку перевели в 2WD (т.е. актуатор на раздатке убрал вилку из зацепления 4WD). 2) Датчик 2WD на раздатке замкнулся и отослал сигнал на ЭБУ, также датчик 2WD\4WD на раздатке так же отослал сигнал на ЭБУ. 3) ЭБУ подало 12В на электроклапана под капотом (один закрылся, другой пропускает через себя вакуум). 4) Этот вакуум оттягивает шток актуатора на переднем мосту из зацепления. 5) Датчик на переднем мосту замыкается и даёт сигнал ЭБУ, что передний мост отключён. 6) ЭБУ отсылает сигнал на приборную панель и тухнут передние колёса на табло.
Лечение: проверить электрику датчик переднего моста или заменить. Проверить датчики на раздатке 2WD и 2WD\4WD или заменить. Проверить электроклапана или заменить. Проверить шланги вакуума на герметичность и плотность прилегания к соскам (штуцерам). Как то так. Сам пока борюсь с этой бедой.
У меня такое было, не знал что делать, потом случайно увидел на одном из клапанов шлангочка лопнула у основания, оторвал кусок и одел назад и всё ок.
У меня такая же проблема, хотел снять клапана и проверить в результате сломал пластиковый штуцер куда одевается шланг с синей меткой, сейчас езжу вообще без них ))) скоро поставлю и посмотрим
Получается у тебя сейчас меж.осевая постоянно горит.
Нет точно так же, через зо км примерно.
Красава, все очень познавательно …👍
Спасибо дружище
Ещё спрошу))), у меня стрелка температуры подымается до предела но не кипит и вентилятор при этом не работае, но когда делаю перегазовку стрелка начинает падать, может датчик мозги делает? Кто сталкивался? За ранее спасибо!
Предполагаю, если датчик температуры исправен 100% и панель приборов исправна 100%, то возможно в системе антифриза воздух например или помпа плохо качает или антифриз древний плохо отводит тепло — ты прогазовал и стрелка падает.
Да вот не знаю датчик или щиток приборов, в сервисе тоже гадают может то может это, а все подряд менять как то накладно )))
Может быть сопротивление сгорело в плате в приборной панели про это есть тема. Или контакт на датчик температуры почистить )
ILYA-1981
Предполагаю, если датчик температуры исправен 100% и панель приборов исправна 100%, то возможно в системе антифриза воздух например или помпа плохо качает или антифриз древний плохо отводит тепло — ты прогазовал и стрелка падает.
А может?если хорошо не будет толкать гидронатяжитель, то и помпа не будет гонять, я правильно понимаю? Просто я к тому, что не давно менял грм, и когда все разобрал то увидел что в районе помпы ремень был очень слабым и почти не касался помпы все поменял кроме натяжителя 😬
Когда мотор заглушен, то ремень ГРМ имеет не большую слабину в районе натяжителя — это нормально, при прокручивании вручную ремень ГРМ сразу же натягивается. Если была бы недопустимая слабина — то у тебя уже ремень ГРМ проскользнул бы на несколько зубчиков и загнуло бы клапана. Натяжитель желательно новый ставить, я при замене ремня оставил старый (взвёл — сжал его, а это недопустимо если он уже устал) поставил и через 2000 км ремень ГРМ проскользнул — загнуло на левой ГБЦ клапана. Как то так.
Я сегодня купил новый, буду снова разбирать и менять…
ILYA-1981
Когда мотор заглушен, то ремень ГРМ имеет не большую слабину в районе натяжителя — это нормально, при прокручивании вручную ремень ГРМ сразу же натягивается. Если была бы недопустимая слабина — то у тебя уже ремень ГРМ проскользнул бы на несколько зубчиков и загнуло бы клапана. Натяжитель желательно новый ставить, я при замене ремня оставил старый (взвёл — сжал его, а это недопустимо если он уже устал) поставил и через 2000 км ремень ГРМ проскользнул — загнуло на левой ГБЦ клапана. Как то так.
В районе натяжителя черт с ним))), а у меня ремень не касался помпы, я сам офигел
Подожди. Я когда ремень устанавливаю новый, то потом с помощью спецключа прокручиваю в ручную шкив коленвала и смотрю как прокручивается ремень ГРМ и звёзды распредвалов — встают ли они на свои метки после полного оборота. И так раза три прокручиваю — проверяя всё и вся. Потом только собираю и запускаю мотор.
Скажи пожалуйста где находятся температур датчик, мне кажется что датчик мозги делает, потому что по стрелке когда он должен кипеть под капотом все спокойно
темп. датчик расположен сверху, с радиатора выходит патрубок на мотор и там сверху на моторе 2-а маленьких датчика, один из них темп.
От души
ILYA-1981
темп. датчик расположен сверху, с радиатора выходит патрубок на мотор и там сверху на моторе 2-а маленьких датчика, один из них темп.
Поменял я гидронатяжитель как ты и посоветовал, и темпер датчик поменял, проехал км 25 пока все хорошо.
Ясно. Удачи на дорогах дружище.
Взаимно…
erikkt
Ещё спрошу))), у меня стрелка температуры подымается до предела но не кипит и вентилятор при этом не работае, но когда делаю перегазовку стрелка начинает падать, может датчик мозги делает? Кто сталкивался? За ранее спасибо!
было такое снял панель приборов пропаивал прибор температуры и все хорошо.
У меня появилась такая же болячка, начинает моргать на скорости, через определенное время, если заглушить то все становиться нормально если не включать 4H. Потом останавливаешься глушишь, включаешь зажигание не заводя двиготель и переключаешь раздатку до положения 4H потом выключаешь зажигание и проделываешь это пока лампочки начнуть гореть зеленым а рпздатка перестает моргать. Я так думаю что эта процедура нагнетает вакуум в системе и она начинает какое то время работать нормально. Грешу на эти клапаны!
Да это скорее всего электроклапана или ваккум где может теряется со временем
Залез посмотреть что с "пневмоприводом муфты подключения переднего моста" — оказалось, что "шланг отключения полного привода" болтается и отсоединён — вот вставил обратно — проблема пропала — но на всякий пожарный клапаны купил — теперь лежат про запас!
я клапана заказал с алиэкспресс — 700-900 руб стоят оригинал
А скинь ссылку плиз, у тебя должно сохраниться в истории заказов
ru.aliexpress.com/item/Fr…ion=&categoryId=200004325
Не могу найти блок управления на своей машине. Поточнее подскажи пожалуйста где находиться.
Mitsubishi MR 580123 Блок управления раздаткой находится в салоне под передней панелью (плоская коробка и такая же коробка по мотору там есть), не пойму зачем она вам ? Раздатка как и мотор не убиваемые пока сам не сломаешь. 1. Вся электроника наша — это 2-а электроклапана под капотом (меняем на жигулевские), резиновые вакуумные шланги (меняем на силикон прозрачный), 5-ть датчиков на раздатке (выкручиваем, промываем шарик, перепаиваем провода потолще), 1-ин датчик на переднем мосту, и актуатор на переднем мосту (ремонтнопригоден). Также не поленитесь для ускорения поиска неисправности съездить к хорошему диагносту (сканером глянуть номера ошибок когда у вас начнёт мигать межосевая)
Все проверено. Все исправно. Осталось прозвонить блок управления.
Ну блок находится под панелью, на словах не объясню так как на разных комплектациях паджер его могут сместить либо влево либо вправо, проще глянуть по книге, завтра гляну она у меня в гараже. А что у вас с раздаткой ?
С раздаткой все в порядке. Просто надо все проверить.
ILYA-1981
Mitsubishi MR 580123 Блок управления раздаткой находится в салоне под передней панелью (плоская коробка и такая же коробка по мотору там есть), не пойму зачем она вам ? Раздатка как и мотор не убиваемые пока сам не сломаешь. 1. Вся электроника наша — это 2-а электроклапана под капотом (меняем на жигулевские), резиновые вакуумные шланги (меняем на силикон прозрачный), 5-ть датчиков на раздатке (выкручиваем, промываем шарик, перепаиваем провода потолще), 1-ин датчик на переднем мосту, и актуатор на переднем мосту (ремонтнопригоден). Также не поленитесь для ускорения поиска неисправности съездить к хорошему диагносту (сканером глянуть номера ошибок когда у вас начнёт мигать межосевая)
Добрый день Илья… у меня проблема такого рода… может сталкивались или слышали о таком… езжу по городу на заднем приводе, и на скорости 40-70 км/ч при повороте рули или при торможение появляется шуршащий звук похожий на трение колодок( но не в этом проблема) и он не пропадает до полной остановки… но во время остановки авто примерно на скорости 10-15км/ч этот звук меняется как в скрежет, трещящий звук металический… и при полной остановке в передней левой стороне колеса происходит толчок как будто что то не подключилось или отключилось и все после этого этот звук пропадает… но время от времени раз или два раза в сутки он появляется… ездил по сервисам там пожимают плечами и говорят все хорошо не чего не видяь…
Привет. Я бы начал осмотр авто в такой последовательности:
1. Глянул на толщину тормозных колодок, убедился бы, не изтёрлись до противоскрипных пластин. 2. Вывесил бы каждое колесо и покачал влево-вправо-вверх-вниз, убедился бы, нет люфта у ступичного подшипника. 3. Слил масло с переднего моста, убедился бы, что оно там есть и нет ли стружки. 4. Снял бы колёса передние, открутил бы ступичную гайку, снял бы ступицу с привода, покрутил бы рукой привод во все стороны, нет ли хруста шаров или сепаратора, подёргал бы на себя, нет ли люфта. 5. Осмотрел бы тормозной диск, не повело ли его, при длительном торможении и холодной воды с лужи. 6. Осмотрел бы проводку датчика переднего моста, прозвонил бы. 7. Осмотрел бы работу актуатора переднего моста, попросил бы кого-нибудь включить полный привод, а сам внизу отодвинул пыльник и глянул как он двигается и наоборот при заднем приводе. Ну как то так.
Все делал кроме проверки масла в мосту… сегоня поменял вакумный датчик на 4вд который находится под воздушным фильтром… почитал на форумах у кого то были похожие проблемы и вроде им это помогло… писали про всасывание воздуха и то что пытается подключится передний мост из за того что нет герметичности. А так большое спасибо. Щас поезжу посмотрю уйдет или нет эта проблема.
Я до сих пор мучаюсь с вакуумными клапанами. 1-ый раз купил советские отработали 3-и месяца 1700 км и один помер. 2-ой раз купил от Хундай Галлопер (копия оригинала) поставил и меж. осевая всё равно блымкает. Щас катаюсь так, по городу больше 12 км за раз не наматываю, а если выходит больше то переключаюсь на 4вд и обратно на 2вд.
Вчера мимо ходом спросил стоимость его с распила и он оказался дешевым 250руб
Здравствуйте! Спасибо за подробный отчет! Подскажите может по поводу проблемы не подключения переднего моста? Могла ли подойти к концу раздатка? Или все таки какой то из датчиков не отрабатывает? Заранее спасибо форумчанам!
Здравствуйте! Спасибо за подробный отчет! Подскажите может по поводу проблемы не подключения переднего моста? Могла ли подойти к концу раздатка? Или все таки какой то из датчиков не отрабатывает? Заранее спасибо форумчанам!
Если бы раздатка была бы неисправна, то она бы подавала признаки в виде хруста или иных признаков, можете поднять авто на подъёмнике — встать под раздаткой, а напарник пусть включит передачу и произведёт переключения раздатки из салона 2WD и 4WD, а вы под низом посмотрите на вращение карданов, переключение муфт на переднем мосту (актуатор) и сзади раздатки (пневмоклапан) и тогда убедитесь, что все нормуль. На переднем мосту можно отянуть пыльник на муфте и посмотреть как двигается шток (актуатора) не закусывает ли его, до конца ли втягивается и выдвигается. Как то так.
я Вас понял! так в принципе и делали! при вкл. 4вд передний кардан крутится, но как-то слабо, рукой можно остановить! посторонних хрустов или шумов под раздаткой нет, а муфта (актуатор) на переднем мосту как то очень трудно передвигается от руки! я так понимаю при переходе раздатки в аварийный режим (мигание дифа) автоматически включается полный привод? и ещё вопрос, способы проверки блока управления раздаткой существуют?
да способы проверки блока управления раздаткой существуют — они описаны в книге по руководству ремонт Паджеро 3
Благодарю за содействие! Буду разбираться с проблемой!
Доброго времени, подскажите! у меня такая проблема, 2вд и 4вд работают нормально, но когда включаешь 4HLc (межосевая блокировка) желтый квадратик загорается как и должен, но блокировки нету, ничего не меняется, руль при езде поворачивается легко! Что смотреть?
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема мигает лампочка раздатки. Поменял 5 датчиков раздатки и датчик подключения привода. Проверил электромагнитные клапана и трубки которые к нему приходят. Они в норме. Проверил проводку тоже все хорошо. Но проблема осталась как моргала так и моргает. Диагностика ошибок не выдает. Шток ходит свободно от руки. Вопрос на что еще можно обратить внимание?
Даже не знаю что посоветовать, у меня сейчас опять такая же беда случилось, но не когда заниматься — так и езжу а полном приводе с мигающей межосевой. Читал на форуме что ещё под кулисой (рычаг) переключения скоростей там плата (дорожка) есть и она со временем истирается (надо напаевать и напильичком разгладить) — тоже может влиять на лампу межосевого. Также датчики (лягушка) новые которые ты поставил не факт что какая-то глючная (не работает) надо перед установкой прозванивать.
А когда все впорядке, допустим на 2Н должны лампочки задних колес светиться?
При включении заднего привода — горят только 2-а задних колеса. При включении полного привода — все колеса помигают пару раз и горят постоянно. У меня бывает машину запустил и одно колесо какоето не горит а потом само восстановится — грешу на плохой контакт в приборке на лампочке.
Привет, Илья!Подскажи, если при включении зажигания и после запуска во всех режимах моргает одна зеленая лампочка правого колеса, что это может быть?А еще при включении переднего привода появляется скрежет?
1.Если при выборе любого режима на раздатке (на приборке загорается одно колесо) — тут причин две а)лампочка на приборке работает с перебоями б)датчик (лягушка) глючит или думает с замедлением (шарик в нем грязью забит). 2)Скрежет в переднем мосту — причин две — а)шток не до конца пружиной втыкается в переднем мосту, идет соскальзывание по зубьям б)в самом мосту стружка, выроботка, нет масла. Как то так.
А датчик где этот(лягушка)?И как до штока добраться?Хотя сначала надо масло глянуть, машина недавно досталась, еще жидкости даже не проверял…
1.Датчики (лягушка) — 1-ин на переднем мосту и 5-6 на раздатке (стоят дорого от 2000 руб), часто их можно реанимировать. Ихняя проблема в основном — это отрываются контакты (надо снять расковырять, припоять по новой, залить смолой контакты. И также шарик с пружинкой внутри закисает — лечится WD во внутрь пролить хорошо. 2. Включение переднего моста — на нем внизу находится мембрана со штоком (называется Пневмопривод муфты подключения переднего моста). Муфта эта аккуратно разбирается и чистится, смотрится мембрана на целостность. Сначала проверь на авто — пусть кто то подключит передний мост в салоне а ты под машиной смотри на этот шток как он двигается вообще у тебя или закис. Вся инфа по работе 4WD описана в моем БЖ — читай.
Сегодня смотрел на яме, там на переднем мосту шток, похоже, в пыльнике и к нему два шланчика подходят, так вот один отломился, точнее пластмасска отпала!Из-за него похоже и не включается мост, так?
Да эти шланги вакуумные один подают воздух и другой создает разряжение — так шток двигается туда и сюда. Хруст у тебя из-за недовключения скорее всего. В моём БЖ всё описано.
ILYA-1981
1.Датчики (лягушка) — 1-ин на переднем мосту и 5-6 на раздатке (стоят дорого от 2000 руб), часто их можно реанимировать. Ихняя проблема в основном — это отрываются контакты (надо снять расковырять, припоять по новой, залить смолой контакты. И также шарик с пружинкой внутри закисает — лечится WD во внутрь пролить хорошо. 2. Включение переднего моста — на нем внизу находится мембрана со штоком (называется Пневмопривод муфты подключения переднего моста). Муфта эта аккуратно разбирается и чистится, смотрится мембрана на целостность. Сначала проверь на авто — пусть кто то подключит передний мост в салоне а ты под машиной смотри на этот шток как он двигается вообще у тебя или закис. Вся инфа по работе 4WD описана в моем БЖ — читай.
а еще на правом колесе, которое как раз моргает, оторван провод от какого то датчика, это может влиять?
без фото не могу понять
Привет, я заказал по твоей картинки себе клапана, MR263723, точно подойдут?
да точно подойдут. За сколько брал ? Я бы советские поставил они по моему по 250 р, служат нормально бывает год, а бывает и три в зависимости с браком или нет.
3 800 отдал
а зачем брал за такие деньги, надо было отечественные поставить, уже многие их ставят и не парятся, говорят работают нормально. Я бы пожалел такие деньги за 2-а клапана.
ну извеняюсь, для меня не дорого
ясно, ладно как поставишь, поюзаешь отпишись потом.
хорошо отпишусь
у меня такая же беда один в один, ещё не разбирался спасибо за инфу ща начну разбирать у меня есть очень похожие от какого то форда, попробую
от волги, от 5 и 7 подходит а также от Хундай
спасибо, но сначало продую пробрызгаю прочищу
в книге есть описание по поверке клапанов (сначала сопротивление меряют, затем подключается рычажной вакууметр для создания разряжения и проверяется их исправность)
я понял, всё попробую
Bagel666
у меня такая же беда один в один, ещё не разбирался спасибо за инфу ща начну разбирать у меня есть очень похожие от какого то форда, попробую
проблема как я понимаю с тем клапаном который желтой меткой помечен — он при подаче питания должен открыться и пропустить через себя разряжение воздуха от впускного коллектора тем самым вилка на переднем мосту выдвигается из зацепления.
я тебя всего почитал, молодчина, сначало грешил на датчик в раздатке, проверил работает, щас клапонами займусь, и ещё вопрос:летом на горячую с третьего раза заводится, может сталкирался, грешу на датчик температуры
датчики на раздатке это простые савдэповские лягушки (они кстати моются ВД там шарик и перепаиваются контакты, их предназначение — показывать ЭБУ в каком положении находится рычаг раздатки и ВСЁ.
я менял на переднем редукторе но не из за поломки а масло потекло через провода
ясно как победишь траблу то отпишись как победил, какой инструмент использовал и.т.д.
хорошо ильюха
Отлично написано, подобрано!
спасибо, стараюсь все расписывать подробно, чтобы люди сами делали своё авто.
Такой журнал с удовольствием читаю
сегодня ЛЗ (кислородники) сменил, а то ошибка Р0173 задолбала, завтра выложу отчет для людей.
А у меня чет в последнее время передний привод на 2WD начинает моргать, а потом выдает ошибку (межосевой диф моргать начинает)
в каком положении находится рычаг раздатки у тебя ?
2WD
Все по порядку: при включении зажигания (при условии что рычаг стоит в положении — задний привод) питание подаётся на пневмоклапана (тот который помечен желтым кружком) клапан открывается и вакуум вытягивает шток (на переднем мосту) и передний мост выходит из зацепления (теперь он не ведущий) далее датчик подключения переднего моста видит эту картину и передает инфу на ЭБУ, а она уже отсылает сигнал на лампочки на табло. Теперь что у тебя — задние колеса замигали — значит пневмоклапан открылся и вакуум начал вытаскивать шток на переднем мосту — но потом вдруг все гаснет (лампочки), значит что может быть — 1.Проверь пневмоклапана (может не держат), 2.Муфта на переднем мосту (ее можно снять, развальцевать, проверить мембрану и собрать). 3.Датчик подключения переднего моста (проверить, ВД пролить его, прозвонить). У тебя из этих трех механизмов где то сбой. Удачи.
Да не, скорее всего у меня датчик, что на раздатке барахлит. Еду в режиме 2WD, вдру начинает моргать передний привод, может погаснуть, может опять начать моргать. Если долго моргает, переходит в аварийный режим (моргает межосевой). Скорее всео где-то хандрит проводок или сама лягушка умирает. При этом все режимы раздатки работает нормально.
Неверно. Твои слова — еду на заднем приводе все ОК — тут начинают мигать передние колеса (так почему а, а потому, что вакуум пропадает и шток на муфте начинает заходить обратно, датчик на мосту видит эту хрень (так как замыкаются его контакты) и кричит ЭБУ — СОС ОШИБКА — и ЭБУ посылает сигнал — аварийный режим. Ну вот как то так.
А может ты и прав! Нужно потестить его.
Решение проблемы этой я встречал по многу раз в инете у паджероводов и все решали таким же образом.
Последние дни такой проблемы нет :)
Rus-4x4
Да не, скорее всего у меня датчик, что на раздатке барахлит. Еду в режиме 2WD, вдру начинает моргать передний привод, может погаснуть, может опять начать моргать. Если долго моргает, переходит в аварийный режим (моргает межосевой). Скорее всео где-то хандрит проводок или сама лягушка умирает. При этом все режимы раздатки работает нормально.
Датчики на раздатке преднозначены тока для того, чтобы показывать ЭБУ в каком положении находится рычаг.
Rus-4x4
2WD
у меня сейчас такая же трабла как и у тебя, но только после того как я проеду на заднем приводе 15-20 км то выскакивает ошибка (блокировка). Проблему я уже решил — это глючит пневмоклапан с желтой меткой — его я поменяю на советский от ваз 2105 или волга — пока их не могу найти в магазине.
ILYA-1981
спасибо, стараюсь все расписывать подробно, чтобы люди сами делали своё авто.
Огромное спасибо вам за такой подробный отчет! Дай Бог вам здоровья и всего самого хорошего!
Очень полезная инфа, спасибо огромное! для меня актуальна! подписался!
Да не за что, скоро выложу ещё фото отчёт по замене свечей, снятию и переборке задних приводов, замене сальников в заднем редукторе, снятию и дефектовке разадатки.
Вот это подход! Просто шикарно.
У меня ситуация немного необычная. Раз в 700-1000 км может отключиться индикатор задней оси и начать мигать центральный диф. Как написано в книжке, глушу машину, завожу, и вуаля — все работает. Но случай-то не разовый. Значит, это система. Куда копать?
за индикацию подключения и отключения ЗАДНЕЙ оси отвечает один из датчиков на верхней крышки раздатки. Их там пять штук у нас, цена где-то по 1700 за датчик, но старые тоже восстанавливаются. Частые поломки датчиков: 1.В нем есть шарик с пружиной (тупо бывает закисают — надо просто ВД или Карбклинером прочистить). 2.Контакт на датчике окислился или отвалился — надо просто перепоять нормально. Датчики там обычные — лягушки, можно даже любой отечественный за 5 руб вкрутить и будет работать, проверенно уже. У тебя просто проблемы с одним из датчиков.
Отлично. Спасибо!
За труд спасибо — все с картинками и фото — думаю, многим будет полезно)))
Спасибо за тёплые слова, скоро (через 2 недели) выложу фото отчёт о замене ремня ГРМ, свечей, съеме и разборке задних приводов (замена смазки и пыльников), замена сальников в заднем редукторе, надо авто подготовить к весне (распутица, вода) и отпуску. Всё делаю один. Поддерживайте ваших коней в Хорошем Техническом Состоянии — и удачи на дорогах.
Приветствую, время от времени при езде по трассе начинает моргать раздатка, на ходу вык, вкл, зажигание турботаймер не даёт глушить, все в норму еду дальше, на днях поменял сальник на раздатке передний, ничего не отключал, выехал при включении полного привода моргают и не перестают лампочки переднего привода, но перед подключается.и если долго еду на полном приводе начинает моргать раздатка, подскажи на что обратить внимание, спасибо!
Привет. При включении полного привода — начинают моргать передние колёса — это знак, что начался процесс подключения 4WD — и только тогда, когда мост передний подключится, то на мосту (переднем) датчик-лягушка замыкается и отсылается сигнал на ЭБУ, что мост подключился, тогда ЭБУ РАЗДАТКИ отсылает сигнал на приборную панель и передние колеса перестают моргать — и начинают гореть постоянно. Как то так. Т.е если у тебя моргают постоянно — значит 1.Не приходит сигнал с лягушки (проблема — не исправен датчик либо проводка либо фишка) 2.ЭБУ РАЗДАТКИ не отсылает сигнал на приборку (проблема — неисправен какой-нибудь конденсатор).
На сколько знаю если горит только диф это аварийный режим, мож ошибаюсь тогда щас народ подправит меня.
во второй фотографии из книги (выше в посте) написано если загорается блокировка межосевого а колеса гаснут — то это неисправновность в раздатке (если заглушить и завести снова и неисправность пропадает — тогда все в норме — из книги) у меня такая же ситуация при движении на заднем приводе более 20 км вылазиет такая хрень, проезжал и 500 км и трабла не вылазила НО, я каждые 15 км переключал из заднего — на полный — и обратно на задний. Я думаю, что при движении на заднем в одном электроклапане вакуум и он держит вилку ВЫДВИНУТОЙ из дифа, потом за 20 км вакуум теряется и вилка сама по себе заходит обратно — датчик на переднем мосту видит эту хрень и в ЭБУ докладывает а не исправности — та в свою очередь на панель выводит аварийный режим раздатки — НУ ЭТО Я так думаю.
я имел виду, что не факт что это клапана. Иногда сами датчики на раздатке закисают, мож еще чего. А конкретно не знаю, мне просто тоже эт тема интересна, пару раз такая же фигня была.
А что если на табло не чего не горит при включении зажигании мигает задние колеса а топом все не чего не горит !
Не подскажу создай темку народ подскажет если у кого то было такое.
ILYA-1981
во второй фотографии из книги (выше в посте) написано если загорается блокировка межосевого а колеса гаснут — то это неисправновность в раздатке (если заглушить и завести снова и неисправность пропадает — тогда все в норме — из книги) у меня такая же ситуация при движении на заднем приводе более 20 км вылазиет такая хрень, проезжал и 500 км и трабла не вылазила НО, я каждые 15 км переключал из заднего — на полный — и обратно на задний. Я думаю, что при движении на заднем в одном электроклапане вакуум и он держит вилку ВЫДВИНУТОЙ из дифа, потом за 20 км вакуум теряется и вилка сама по себе заходит обратно — датчик на переднем мосту видит эту хрень и в ЭБУ докладывает а не исправности — та в свою очередь на панель выводит аварийный режим раздатки — НУ ЭТО Я так думаю.
Я не понил а что там датчик воды тоже лечить надо думаю …
Все по порядку: при включении зажигания (при условии что рычаг стоит в положении — задний привод) питание подаётся на пневмоклапана (тот который помечен желтым кружком) клапан открывается и вакуум вытягивает шток (на переднем мосту) и передний мост выходит из зацепления (теперь он не ведущий) далее датчик подключения переднего моста видит эту картину и передает инфу на ЭБУ, а она уже отсылает сигнал на лампочки на табло. Теперь что у тебя — задние колеса замигали — значит пневмоклапан открылся и вакуум начал вытаскивать шток на переднем мосту — но потом вдруг все гаснет (лампочки), значит что может быть — 1.Проверь пневмоклапана (может не держат), 2.Муфта на переднем мосту (ее можно снять, развальцевать, проверить мембрану и собрать). 3.Датчик подключения переднего моста (проверить, ВД пролить его, прозвонить). У тебя из этих трех механизмов где то сбой. Удачи.
Сегодня поковырялся и там нашел что клапан которые находиться где воздушны фильтр главный шланг там есть обраны клапан и он не куда не соединен надо содединеть ее в главный ввсосываюшие вакум ? я так и не нашел вакум резерв не подскажешь где находиться ?
ДРУЖИЩЕ Я НЕ ПОНЯЛ СУТЬ ТВОЕГО ВОПРОСА ? Можешь фото на почту скинуть kazanowa-0077@rambler.ru
Добрый день, Илья . Подскажите если знаете на паджеро 3 двигатель 6G72 где на впускном коллекторе находиться вход трубки разряжения которая идет к клапанам подключения переднего редуктора. Моя просто оборвана с коротким кончиком . На слух ни где ни шипит ни подсасывает, двигатель работает ровно . Руками все облазил .
Благодарю за ответ .
ILYA-1981
Все по порядку: при включении зажигания (при условии что рычаг стоит в положении — задний привод) питание подаётся на пневмоклапана (тот который помечен желтым кружком) клапан открывается и вакуум вытягивает шток (на переднем мосту) и передний мост выходит из зацепления (теперь он не ведущий) далее датчик подключения переднего моста видит эту картину и передает инфу на ЭБУ, а она уже отсылает сигнал на лампочки на табло. Теперь что у тебя — задние колеса замигали — значит пневмоклапан открылся и вакуум начал вытаскивать шток на переднем мосту — но потом вдруг все гаснет (лампочки), значит что может быть — 1.Проверь пневмоклапана (может не держат), 2.Муфта на переднем мосту (ее можно снять, развальцевать, проверить мембрану и собрать). 3.Датчик подключения переднего моста (проверить, ВД пролить его, прозвонить). У тебя из этих трех механизмов где то сбой. Удачи.
Я все таки не понял!
Если шток на переднем мосту входит во внутрь исходя из всего вышеописанного, то работает только задний привод, если шток выходит, то блокировка включается, так что-ли?