Вопрос как сделать бюджетный лифт и воткнуть заветные 35-е калёсы, периодически мучает многих владельцев жыпов. Распишу здесь как сделать это правильно и относительно недорого в отношении армад и куиксов в 60м кузове.
Сразу пока не забыл — проставки спереди и сзади под пружины можно ставить ТОЛЬКО в комплексе мероприятий, в противном случае это самая поганая схема лифта, ломающая кинематику подвески. Привет арктиктраку 😃
И второе — пресловутые 2 дюйма лифта пружинами это не так безобидно для правильной работы подвески, как кажется многим.
А теперь поехали.
Собственно, для чего нужны эти самые 35е ? Во-первых, это красиво 😃 А во-вторых, больше профиль резины — выше комфорт подвески, когда хочется ездить на R20. А как раз этого комфорта владельцам кузовов TA60/WA60/JA60 (титан и армада 2004-2015, QX56 2004-2009) чаще и не хватает. Сюда же можно отнести и владельцев QX56/QX80 2010+ в кузове Z62, ибо кроме наличия системы HBMC их подвеска ничем от предшественника не отличается. Гидросистема вещь классная и живучая, но выполняя функцию стабилизаторов, комфорта она не добавляет ( точнее — добавляет, но только в одном случае. Когда колесо падает вниз, машина не тянется за ним так, как на обычных стабах). Патрол Y62 мы не трогаем, если хозяин не забывает следить за давлением в HBMC, то у него с комфортом подвески все в порядке, за исключением частой гребенки — там он начинает пасовать. Все эти тачки рулятся гораздо лучше своих конкурентов, расплачиваясь за это более жесткой подвеской (кроме Y62)
Итак, мой вариант лифта 3" с последующей установкой колес 35x12.5r20, 35/12.5 r18, 325/65r18. R17 в своем случае я не рассматриваю, по причине установки больших 6-ти поршневых суппортов, но об этом в следующий раз.
Нам понадобятся по переду
1) Передние амортизаторы Bilstein серии 5100, 24-197649
www.ebay.com/itm/291218827406
2) Передние пружины от Титана pro4x, 54010-ZR40A
www.ebay.com/itm/Genuine-…54010-ZR40A-/372847485730
Можно подобрать на перед аналоги от Владспрингс, типа комфорт +1,5 и прочих. Но я этот вариант не юзал, и высота подъёма при поджатии пружины установкой чашки бильштайна в среднем положении мне неизвестна
www.vlad-springs.com/shop/armada
3) Проставки на перед толщиной 10-15 мм (у меня 10 мм)
polimer-nsk.ru/product/16329
(Для членов клуба titan-customs скидка по промокоду)
4) Передние верхние рычаги Dirt King DK-701901 под лифт до 3" с шаровой Moog и сайлентблоками с масленками. Нужны они для добавления хода вниз при лифтовке от 1.5" и выше, дабы рычаг не ложился на чашку кузова. Ну и для возвращения угла кастора и положения шаровой в правильное положение после лифта. Бонусом — более плавная работа передней подвески.
dirtkingfabrication.com/p…er-control-arms-dk-701901
Более дешевые рычаги Rough Country дадут вам лишь чуть больше свободы чем стоковые, и при лифте от 2" также ложатся на чашку кузова.
www.ebay.com/itm/373202963541
Китайские KSP Performance с шаровой от кадиллака в топку, отзывы самые поганые. Либо брать из-за их дешевизны чисто как заготовку и сразу менять шаровую и сайленты, но остаётся открытым вопрос с геометрией самого рычага и качеством сварки. Скорей всего тоже будут бить по чашке
a.aliexpress.com/_eP2k3e
Есть еще вариант рычагов Freedom Offroad, но отзывы не всегда положительные.
www.ebay.com/itm/272797036947
В общем, есть дирт кинг и есть все остальное.
Рычаги с ШС я не рассматриваю, так как лишний гемор с обслуживанием нам не нужен. Ну и про стоковые рычаги забываем совсем, они для стоковой подвески.
5) Передние стойки стабилизатора Rough Country под лифт 2-3"
www.ebay.com/itm/301142974235
6) Развальные болты, так стоковых не хватит для регулировки. В моем случае это 87520 SPC
www.ebay.com/itm/264717592885
7) Проставки под крепеж переднего стабилизатора (чтобы его сдвинуть вперед), делаются элементарно из стальной пластины толщиной 10мм. Нужны они для того, чтобы после возврата кастора из нулевых значений в положенные 3 градуса, обеспечить зазор между пыльником шруса и торцами стабилизатора
Что касаемо задней подвески, то помимо усиленных пружин 1,5-2" от того же Владспрингс, мы заказываем у токаря проставки под подрамник диаметром и высотой 50 мм — 6 шт. Болты под них ищем в метизах, с классом прочности не менее 10.9, говнокитай обходим стороной. Диаметр не помню (он как у стоковых), длина 120 мм с резьбовой частью начиная от 80 мм длины от шляпки и до конца.
Подрамник мы отпускаем для того, чтобы оставить рычаги в правильном положении и не загружать подвеску (без проставки кардана можно опускать подрамник до 3,5 дюймов, по утверждениям амеров) В моём случае я пока ограничился двумя дюймами. Вообще, правильные проставки подрамника должны обеспечивать центровку оного, как сделаю такие — отпишусь. А пока в нашем случае надо быть аккуратным при установке, чтобы ненароком не развернуть подрамник и не попасть на проблемы со схождением задних колес (если попали, то это решаемо установкой регулировочных шайб под ступицу. Решение не совсем правильное, но рабочее, проверено)
Также нам понадобятся проставки на нижние кронштейны задних амортизаторов, чтобы скомпенсировать высоту подъёма. У меня они сделаны высотой 70 мм с запасом в 20 мм хода асортизатора при вывешивании колеса. Тормозные шланги спереди и сзади у меня стоят удлинённые, и я не могу сказать как это будет выглядеть со стоковыми — стоит обратить на это внимание.
Также возможно понадобятся и проставки под пружины. Поскольку у всех разная загрузка багажника, наличие или отсутствие гбо, степень просаженности самих пружин если они не новые, да и не стоит забывать что все пружины сделанные в рф — это так или иначе хендмейд и возможны нюансы.
В итоге моя схема в 3" лифта получилась такая —
1) 0,7" — колесами 35", это фактические 34,5" против стока 33". (Промеры показывают что встанут и реальные 35", это обычно мт резина. В принципе при уменьшении вылета колеса до плюсовых значений встанет и 325/60/20, это фактические 35.5", но вкорячивать их задача пока не стояла)
2) 0.8" — проставкой 10мм
3) 1,5" — поджатием пружины pro4x чашкой в среднем положении бильштайн 5100. (Ставить чашку в верхнее положение для еще большего лифта не рекомендую, комфорт езды будет заметно хуже)
Итого сейчас 101 см от земли до арки спереди, и 102 см от земли до арки сзади. В стоке, согласно мануалу, от земли до центра арки 94 см, по факту как правило 90-92 см.
Расти если выше, то берем на перед комплект подрамника и удлинённых кулаков (минимум 1000$ без учета передних продольных тяг и стоимости доставки). Но в этом случае тачка превращается в шоу-кар и гораздо хуже рулится. Но если уж совсем невтерпёж, то берем ProComp или TrailMaster, так как если берем Fabtech или Rough Country — то при установке придётся резать раму. Но опять же — выше 4" дюйма забираться нет никакой технической необходимости, если машина активно используется на повседневе.
Мое мнение — 3" это тот баланс, который позволяет иметь 350 мм под защитой мотора, гонять 180 км/ч и при этом адекватно рулиться. Все-таки уже изначально заложенные базовые параметры клиренса недостижимы для большинства одноклассников, и это дает о себе знать.
Зы. Вообще, положа руку на сердце, если вы ездите преимущественно по хорошему асфальту и любите делать это на скорости 160-180, то ставите резину 305/55/20 (она кстати хоть и тяжелее стоковой, но сильно легче 35й), далее ограничиваетесь лифтом в 1,5 дюйма по схеме бильштайн + пружина pro4x, и это самый оптимальный вариант. Смотрится круто, особенно с вылетом от 0 до минус 10, и не придётся покупать рычаги со стойками стаба. Проставки спереди тоже будут не нужны. Да и сзади можно будет ограничиться просто усиленными пружинами. Но повторюсь, схема эта только для хороших дорог и высоких скоростей.
По лифту все, теперь непосредственно по установке колес.
Как только мы увеличиваем диаметр или вынос колеса, сразу имеем проблему в виде дефицита свободного места между подкрылком и самим колесом при его вывороте. Стоковый вылет у нас +25 (оригинальные ступицы держат нормально до минус 12) и при установке 35х колёс на 3х дюймах лифта с вылетом близким к нему — проблем вообще минимум. В моем случае вылет 0 (я вообще считаю его оптимальным), и при вывороте колеса упирались в заднюю часть подкрылка. Проблема решается просто — срезаем шов как на фото, затем провариваем его по новой, мажем герметиком и ставим подкрылок на место. Также отрезаем торец крыла и делаем по новой его отбортовку. Еще потребуется немного сдвинуть назад пороги и подрезать изнутри передние торцы. В моем случае при вылете колеса 0, минимальный зазор до подкрылка при вывороте колеса примерно 30 мм, что более чем достаточно
Зы. Всем тем кто посчитает все описанное действо ненужным гемором, скажу одно — на 20х дисках я с удовольствем въезжаю в 90% ям на дороге на любой скорости, в то время как вы их объезжаете или притормаживаете. И да, бильштайны это не кинг шокс или прочие фоксы, но и речь то идет за бюджетные (относительно) решения.
Продолжение следует
Комментарии 80
Привет а это какой вылет дисков?
Привет. Диски плюс 18, с проставками общий вылет минус 2. Для мой конфигурации это оптимал, увеличивая вылет буквально на 5мм — начинает ширкать в поворотах на торможении. Но проставки на 20мм долго не живут, нужно контролировать состояние
Ок спасибо, у меня не написано сколько et🤷♂️ на дисках. Но примерно так же выпирает, с низу фотку приложил это у тебя-2?
По "выпирает" судить думаю что некорректно, тем более что эти нанканги маломерки. Они поуже полноразмерных. На них я отъездил 3-4 месяца и уже 6й год на максисах 811, эти точно шире. Et у меня тоже не указан, высчитывал по методике из гугла нарыл. Опять же, визуал и от ширины диска зависит. У меня 9,5
Просто хочу найти параметры колес как у меня сейчас или у тебя сейчас стоят, буду искать значит 0 или максимум-10У меня на предыдущей машине вылет минус 84 ширина диска 10)))
Здравствуйте, какой наружный диаметр проставок под задний подрамник?
Внутри отверстие 14мм?
Добрый день!
Классный аппарат у Вас!
Вопрос: Вы на этих же проставках заднего подрамника катаетесь или модернизировали?
Проблематично подрамник опускать?
На своей армаде так же хочу орустить подрамник на 50 мм.
Здравствуйте. Проставки стоят всё те же. Подрамник опускать несложно, сложно на таких проставках соблюсти идеальную соосность и не развернуть его. Могут возникнуть потом проблемы при регулировке схождения задних колес. Но если ошиблись на чуть-чуть, проблема решаема установкой регулировочных шайб под ступицу. Схема в общем-то неправильная, но рабочая. Ступицы не жалуются, колодки притираются
Какой наружный диаметр проставок? Они же из кругляка?
Снимать нужно с подрамника что-нибудь глобально, или просто — открутил все болты, поддомкратил, вставил проставки, закрутил?
Есть новости насчет задних проставок для опускания подрамника, с самоцентровкой типа, чтоб не ловить подрамник, буду благодарен если поделитесь размерами и тд?
Привет, новостей пока нет. Завал на работе и тупо нет времени заниматься машиной. Притащил из штатов кое-что интересное, хочу поставить все разом и подняться еще на 1", ну и заодно изменить и увеличить проставки заднего подрамника. Надеюсь ближе к новому году получится
Будет интересно )
Добрый. Нет ли каких рычагов верхних на примете, на продажу под 3-4" ?
Может чего подскажете недорогое?
По недорогим не подскажу. Знаю только что по r51 делают в рф аналоги. Но как там с геометрией и качеством сварки — хз, в руках не держал
Не на r51, на титан надо :)
А это не меняет сути. Единственные рычаги, которые гарантированно правильной формы и не бьют по чашке до 3" лифта — это дирт кинг. Кстати, а зачем вам до 4х дюймов ? Лифтоваться на такую высоту без замены кулаков на более длинные и лифт-комплекта переднего подрамника — занятие абсолютно бесперспективное. А ежели вы монтируете подрамник и ставите длинные кулаки — то и хитрые рычаги вам особо не нужны
все будет ;)
Привет.
6й пункт для всех армад подходит?
Развальные болты вместо стоковых.
Все Армады и Титаны 2004-2015, QX56 2004-2009
Спасибо.
А то всё-таки родных регулировок не хватает(((
Там и сами эксцентрики сделаны правильней, даже криворукий развальшик не сможет их убить )
www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?f=164&t=71114
Жаль на драйве этой Армады нет). Интересно, восколько ему обошлась такая модернизация)
Я не вижу там ничего интересного по подвеске, только красивый внешний обвес и бодик. Обвес интересно сделан, да. И учитывая нехилый вес стоковых бамперов у дореста (на ресте они вроде как пластиковые и должны быть легче ) — не думаю что переутяжеляет авто. А вот от бодика я отказался принципиально, поскольку если мы размещаем колеса в арках и без него, то и смысла в нем нет.
Другое дело, если места в арках впритык и хочется сэкономить на переделке подвески. Но надо помнить о главном — как только мы лифтуемся пружинами, сразу начинаем терять ход подвески вниз. И бодик в этой ситуации ничего не решает
Интересное решение по подвеске.
Рычаги можно в России купить дешевле выйдет, но конечно без масленок и под штатные шаровые например от пафика. Проставки подрамника лучше конечно целиковые по всей длине. Их ещё можно не на болтах крепить, а на шпильках если они будут "толстые".
А не было мысли подобрать амортизаторы и пружины подлиннее и обойтись без проставок под них?
И ещё интересно при штатном вылете диска (25) за раму 35 колеса при повороте руля цепляют или нет?
Новые стойки стабилизатора они длинней штатных или просто усиленные при аналогичной длине?
И просвет в 35 см получился на 35 колесах?
проставки такого плана имел ввиду
День добрый, по пунктам —
1) Задача по рычагам стояла не как дешевле, а как максимально эффективно. Максимально правильная геометрия, усиленная шаровая под увеличившиеся нагрузки ( изменился стиль езды по разбитой дороге + больше неподресоренные массы)
Смазываемые сайлентблоки + лучшего качества полиуретан, также добавляют комфорта подвеске. И это не из серии самовнушения для самооправдания высокой цены, смазываю при каждой замене масла (5-6 тысяч)
2) Проставки подрамника лучше сделать целиковыми, да. Но не из-за площади прилегания ( подрамник отформован по местам крепления), а для сохранения соосности направляющими. Для этого надо на проставках делать морковки сверху и снизу, на вашем фото кстати тоже нет этого.
3) Данное решение было первым этапом, далее аморты и пружины будут дорабатываться путем подбора более правильных характеристики жесткости и длины. Проставки уберутся конечно.
4) По опыту соклубников, при лифте подвески 2" и бодике тоже 2", 325/65/18 на стоковых дисках не трут за раму.
5) Новые стойки стаба длиннее и помощнее. Просвет 350 под защитой блока мерил на колесах нанканг, они маломерки — фактически в снятом состоянии и давлении 2.0 они примерно 34,2" (870 мм). Сейчас на резине maxxis razr at просвет должен быть больше, они полноразмерные 35". Мегарезина кстати, надо написать о ней пост
По проставке между рамой и подрамником, дело как раз в площади контакта и при целиковой "пластине" она будет больше в любом случае и дело не в морковке. Кстати на подрамнике пафика морковки нет, и там места прилегания иные. На QX80 подозреваю, что её тоже нет.
Дело в трение и распределение нагрузки относительно рамы, проставки и подрамника. Проставка для компенсации разницы между подрамником и рамой, должна быть жестко прикреплена к подрамнику и прилегать к раме шасси таким образом, чтобы возникло максимальное трение между проставкой и рамой.
Потому что, при движении по неровным дорогам возможно перемещение подрамника относительно проставки/рамы и оно должно демпфироваться. И чем выше проставка тем перемещение будет больше. Демпфирование выполняется посредством трения, возникающего между рамой проставкой и подрамником. Чтобы трение было как можно более высоким, проставка подрамника должна иметь как можно большую площадь контакта с рамой. Вот если такого рода проставки как у тебя приварить к подрамнику то можно сказать что будет одно целое и тогда будет минимум смещений (в заводских допусках), так как проставки как таковой уже не будет. А под морковку если проставка целиковая сверлим в ней отверстие. Хотя многие её просто спиливают.
Вы рассуждаете теоретически, а я любовался своим подрамником и по следам на нем видел — где есть точка упора, а где ее нет. И думал — ну как так то ? Но вот так.
Подрамник патсфайндера живьем не видел, комментировать отсутствие морковки не берусь. Подрамник же QX80 с большей степенью вероятности тоже имеет морковку, поскольку все различия в подвеске от старого кузова сводятся к наличию HBMC, и все.
Про трение и распределение нагрузки можно рассуждать сколько угодно, но достаточно взглянуть на только что снятый подрамник — и все вопросы уйдут. Почему так ? Не знаю, вопрос к конструкторам.
А вот дальше вы уже совсем какой-то ад выдаёте. Я даже не знаю как это комментировать. Девственная краска подрамника там где по вашей версии идет трение и демпфирование — говорит сама за себя. И сбитая в местах крепления подрамника к раме.
То что у вас на фото — это изделия Грега из PRG. Общался с ним пару лет назад. Делает условно недорого, но колхозно. Те же проставки от Майкла из SJD Racing выглядят приличнее (правда за вдвое дороже), но и он что-то культурно слился после вопроса о направляющих )
Что же касаемо меня, прошедшие 9 месяцев эксплутации не выявили ни малейшего смещения задней оси. Но как и писал ранее — схема будет улучшаться.
Без теории нет практики. Поэтому исходя из теории "тюнинг конторы" и делают проставки подрамников целиковыми. И не делают их из капролона. Там ведь и перераспределение нагрузки тоже имеет роль, не все так просто. Не очень понял про колхозность проставкок учитывая, что они из себя технологически представляют. Там проще не куда. Некоторые вообще из квадрат трубы делают.
На фото подрамник от 80, морковки нет. Хотя он и подходит и на 56
Pafik77
По проставке между рамой и подрамником, дело как раз в площади контакта и при целиковой "пластине" она будет больше в любом случае и дело не в морковке. Кстати на подрамнике пафика морковки нет, и там места прилегания иные. На QX80 подозреваю, что её тоже нет.
Дело в трение и распределение нагрузки относительно рамы, проставки и подрамника. Проставка для компенсации разницы между подрамником и рамой, должна быть жестко прикреплена к подрамнику и прилегать к раме шасси таким образом, чтобы возникло максимальное трение между проставкой и рамой.
Потому что, при движении по неровным дорогам возможно перемещение подрамника относительно проставки/рамы и оно должно демпфироваться. И чем выше проставка тем перемещение будет больше. Демпфирование выполняется посредством трения, возникающего между рамой проставкой и подрамником. Чтобы трение было как можно более высоким, проставка подрамника должна иметь как можно большую площадь контакта с рамой. Вот если такого рода проставки как у тебя приварить к подрамнику то можно сказать что будет одно целое и тогда будет минимум смещений (в заводских допусках), так как проставки как таковой уже не будет. А под морковку если проставка целиковая сверлим в ней отверстие. Хотя многие её просто спиливают.
Морковка нужна для правильной центровки подрамника при его установки. Не более того
Морковки со свистом входит в отверстия. Толку он неё нет. С помощью болтов все и центруется. С права подрамник пафика морковки тоже нет, как и проблем с центровкой.
Ну вот даже ваши фото показывают неоднородность прилегания подрамника, соответственно и об ошибочности заявления о трении и демпфировании ) Не берусь судить как обеспечивается соосность на r51 и qx80, в руках не держал их подрамники, но на армаде болтами невозможно отцентровать — зазоры не позволят. Именно морковка и служит в качестве направляющей.
Как чётко и практично всё написано, захотел сразу подниматься. Прямо эталонный пост
Когда пневма будет?)
Пневмы не будет. Родная ампутирована по причине ненадежности, а пневмоподушки в пружины — решение так себе. На повседневе они мешают пружине правильно работать, а в случае хорошего перегруза багажника требуют качать в них давление не меньше 3х атмосфер, что опять же зона риска.
Я считаю что нужно просто подобрать правильные пружины под свою загрузку, и все
Не та пневма, а полноценная пневма вместо пружин
То о чем вы говорите, хорошо для кроссоверов и городской эксплуатации. Но это точно не мой вариант
Почему? Неплохая вещь вроде как. Сложность после бездорожья помыть балон от грязи)
Главная причина — чем проще, тем надежней когда ты далеко от дома. Не всегда конечно получается следовать этой идеологии, но если есть возможность выбора — я за простоту.
Ну и потом, какую цель мы хотим достигнуть такой пневмой ? Менять клиренс ? Так у меня сама подвеска и колёса рассчитаны именно под 3" лифта. Менять жёсткость подвески ? Она легко меняется изменением давления в шинах. Поскольку шины у меня LT (легкогрузовые), они позволяют играть давлением в весьма широком диапазоне.
Вот в общем-то и все, я не нахожу причин для внедрения полноценной пневмы
К примеру клиренс удобно временно менять, когда нужно заехать в паркинг, например у нас паркинги по 2 метра, а у вас 2.1 выходит)
Либо наоборот поднять, когда препятствие какое-то, либо болото.
Комфорт должен сильно прибавиться.
На сколько я знаю, жесткость подвески регулируется амортами.
На трассе к примеру если понизить машину, то устойчивость будет повыше. Многие машины автоматически на пузо падают при наборе определенной скорости
Изменяя высоту, мы меняем кинематику подвески. Не бывает универсальных вещей отлично работающих во всех режимах, это всегда компромисс. Либо подвеска отлично работает в стоковом положении, и лишь очень ограниченно на бездорожье. Либо подвеска делается под увеличенный клиренс, и на этом все. Потому что подвеска — это не пружины и амортизаторы, это прежде всего рычаги. От их геометрии мы и пляшем, это фундамент всего. От него зависит в том числе и комфорт подвески.
Потому я и говорю, временно изменять высоту, в стоке допустим как сейчас 3 дюйма, а когда нужно понизили либо повысил
Вы просто не понимаете как работают рычаги. Для моих рычагов оптимальное положение 2-3" от стока вверх. Если опускать тачку вниз, то рычаги будут работать неправильно. Нет никакой нужды городить подобную конструкцию и мешать подвеске правильно работать.
Еще раз — та схема про которую вы говорите, это удел кроссоверов живущих в городе, и которым нужно иногда куда-то влезть для красивого фото в инсту
Я больше за комфорт, а поднять опустить как приятный бонус)
Я тоже за комфорт прежде всего. Но он может быть либо только "внизу", либо только "вверху". Все остальное от лукавого
Сейчас машина в каком положении? Вот в таком положении и будет комфорт.
За комфорт и адекватную работу вне среднего положения я и не говорю
Сейчас машина в том положении, которое является правильным (условно) для данной подвески. Любые отклонения вверх/вниз отразятся на устойчивости и комфорте.
Ну вот, в этом же положении, что сейчас, сменить пружины на баллоны и будет комфорт + правильная работа рычагов)
Нет. Простая смена пружин на баллоны не даст комфорта. А внедрять и настраивать сложную систему пневмоподвески с электронно регулируемыми амортизаторами не имеет никакого смысла в моем случае. Машина живет на трассе, часто вдалеке от дома, проблем с высотой паркинга не испытывает в принципе по причине их отсутствия, а клиренса уже сейчас хватает за глаза. Понижать подвеску на трассе она не сможет, так как сразу ухудшится управляемость, соответственно все это не имеет ни малейшего смысла
Imparior
К примеру клиренс удобно временно менять, когда нужно заехать в паркинг, например у нас паркинги по 2 метра, а у вас 2.1 выходит)
Либо наоборот поднять, когда препятствие какое-то, либо болото.
Комфорт должен сильно прибавиться.
На сколько я знаю, жесткость подвески регулируется амортами.
На трассе к примеру если понизить машину, то устойчивость будет повыше. Многие машины автоматически на пузо падают при наборе определенной скорости
Поднять/опустить в определённых сценариях безусловно удобно, но — если не хватает 350 мм клиренса под защитой мотора, то я туда точно не полезу. Как и в болото, я ж там утону со своей массой. А до 350 мм не поднимается ни одна из стоковых машин с подобной пневмоподвеской. И в максимальном положении у них уже совсем не остаётся хода подвески вниз, тачка превращается в банальную телегу.
Нужен нам такой авто ? Мне — точно нет )
Вот нехило заморочились…
www.clubarmada.com/media/4.578/
Сложно сказать сколько там высота, по виду дюймов 5. Но этим тоже лучше не увлекаться, чем сильнее опускаем подрамник — тем сильнее нагружаем заднюю крестовину, да и кардан из раздатки выползает ) Моя имха, больше 3,5" уже экстремизм )
Согласен…
Вот кто бы так всё досканально описал бы на Форд Экспедишен 2…
Все конечно зае%ись но что делать с перередней раздаткой которую порвать как нефиг делать, народ правиьно пишет эта машина не для того чтобы глину месить, амерам делать нех%й вот они и делают лифт а толку от него если в гОвна не лезешь, короче хазяин барин но по мне кроме вида и понтов толку ноль.
По факту для этого амеры и придумали такое занятие, только они на пол метра лифтуют.
Как минимум сидишь высоко, смотришь далеко.
Вообще никаких проблем с бордюрами, ямами, полицейскими.
И да, бездорожье состоит не только из говна, в котором и танки тонут.
Есть направление экспедиций, где сухо, песок, земля, камни. Чего собственно в амеровских дебрях и дохрена. Там то клиренс и эта машина будет спокойненько ездить. А для говна болотоход нужен.
Как говорится, какой бы джип крутой не был — один хрен пойдешь за трактором
andrew1980
Все конечно зае%ись но что делать с перередней раздаткой которую порвать как нефиг делать, народ правиьно пишет эта машина не для того чтобы глину месить, амерам делать нех%й вот они и делают лифт а толку от него если в гОвна не лезешь, короче хазяин барин но по мне кроме вида и понтов толку ноль.
Цели лезть в говна нет, есть цель в виде максимально удобного ежедневного использования. Например смотреть поверх крыш в пробках или видеть на трассе дальше чем остальные
Бильштайны как раз такие же у меня, только пробовал ставить под задние пружины проставки так развальщик сказал нехватает регулировки, так и снял…
Устанавливая проставки под задние пружины, мы часто получаем положительный угол развала (в зависимости от толщины, длины и состояния пружины). Поэтому и надо опускать подрамник. Ну и в крайнем случае потом догнаться немного проставками, но желательно обойтись совсем без них
Тоесть чтоб не ставить проставку под задние пружины нужно подрамник прикрутить через проставки необходимой длины?
Ну да, опуская подрамник мы лифтуем тачку, и при этом сохраняем стоковые углы рычагов (условно)
Понял, все логично…
andrew1980
Тоесть чтоб не ставить проставку под задние пружины нужно подрамник прикрутить через проставки необходимой длины?
У меня последнее фото как раз для наглядности. Вверху проставки под пружины, внизу проставки под подрамник. Но поскольку пружины коротковаты, проставки все равно пришлось добавить. После того как установлю гбо и калитку под запаску, еще раз сделаю замеры и заменю задние пружины
Как куплю армаду иди финика, так же сделаю))
Только я ещё в раптор хочу, чтобы не заморачиваться с краской и не бояться царапин
Ля, вот это пушку
Теперь нужны электроподножки)))
Сколько вкруг с работой встало?)
На сколько динамика упала и расход вырос?
Расход на скорости 100-110 15 литров по бк, динамика немного подсела — но мы ее вернем установкой пониженных пар. Цену можно посчитать по ссылкам, сам я бросил считать после первого ляма 😃
Лям на содержание машины?)
А то я чуток не понял 😂
Лифт я насчитал на 1200 долларов запчастей
Не лям, что-то около двух ) Сюда входит улучшайзинг и замена мотора на новый, одни только
передние сиденья тысяч в 300 вышли. Буду постепенно все выкладывать
А, ну так и говори, а то я уже испугался))
Думаю нифига себе лифт за мульт 😂
По моему это не та машина что б так извращатся
Категорично не соглашусь. У этой машины огромный потенциал, нужно лишь его раскрыть. И тогда она будет по настоящему дарить удовольствие от управления
Мне кажется слабовато там снизу всё для говнолина.
Для говнолина и 35е колеса слабоваты, и 3" лифта ни о чем. Суть поста не в постройке котлеты, а в том как сделать максимально комфортную подвеску на каждый день. По моему это очевидно
Жить в тайге тогда да. Для города вполне и трассы
Моя тачка едет лучше и комфортней чем ваша, чем любая другая армада, и лучше чем новый QX80. Не нравится пост — не нудите. Мы 5 мин общаемся, а вы уже реально подзаебли своим пессимизмом
🤣🤣🤣🤣💪
AK-PNZ
Моя тачка едет лучше и комфортней чем ваша, чем любая другая армада, и лучше чем новый QX80. Не нравится пост — не нудите. Мы 5 мин общаемся, а вы уже реально подзаебли своим пессимизмом
Саша, необращай внимания… Такие высказывания всегда будут. Кому это действительно интересно, тот и оценит.
AK-PNZ
Категорично не соглашусь. У этой машины огромный потенциал, нужно лишь его раскрыть. И тогда она будет по настоящему дарить удовольствие от управления
к сожалению ходы подвески не те, для грязи вообще не годится. Я строю автомобили и в частности подвески с нуля не первый год, есть с чем сравнить и есть что сказать) По делу нужно менять геометрию подвески, рассчитывать углы работы и делать в круг кастом рычаги, вот тогда будет толк, а подрамник на проставках теряет в прочности в горизонтальной плоскости, если в стоке болт прижимал всю плоскость уха к раме, то теперь всё свелось к круглой проставке, которая еще и потребовала более длинного, но при этом неувеличенного в диаметре болта… Это конечно будет работать, но конструкция в целом стала слабее, чего можно было избежать, например используя наваренную на раму проставку квадратного сечения с закладным крепежом. Та же история с удлиннеными ушами аммортов. Мало того, что они стали менее крепкими из-за высоты, изменилась точка работы сайлентблока относительно шаровых и других сайлентблоков, а это ведет к неправильным нагрузкам при артикуляции. В общем дорабатывать надо.
Спасибо за коммент, отвечаю пунктам )
Ходы подвески 60-го кузова и кузова Z62 не заточены под бездорожье, это факт. У Y62 другие рычаги, и там все гораздо лучше. Но ) как я уже всем отвечал — я не строю гряземес, иначе бы пошел по другому пути — как минимум перенес бы подвеску от того же Y62, там ходы получше чем у TLC200 ( на Y62 я проездил почти 7 лет, и сравнивал многократно). А как максимум — вкорячивал бы мосты. Но с мостами это значит досвиданья комфорт на трассе и досвиданья управляемость. Для меня это неприемлимо.
Стоковые рычаги это пожалуй главный минус 60-го, поэтому передние верхние пошли под замену (дирт кинги добавили хода вниз и вернули в норму кастор), очередь за передними нижними. Делать именно длинноходную подвеску не хочу, так как это влечет за собой удлинение приводов и тяг, что в общем-то решаемо, но тут важно поймать баланс и вовремя сказать себе стоп 😃
Далее — разбирая впервые подрамник, я тоже считал что он прилегает всей плоскостью чашки к раме. И сильно же я удивился, когда обнаружил что это не так 😃 Плоскость чашки не является ровной и места прилегания к раме отформованы на чашке строго в местах крепления. Другими словами, площадь прилегания с этими проставками по сути не изменилась.
Болты по хорошему надо усилить, с этим согласен 👍 Также будут меняться и сами проставки по типу как вы говорите, с целью усиления и соблюдения правильной соосности. Тоже с этим согласен.
С удлиненными ушами амортов вопрос открытый, отчасти соглашусь что зона риска, но делали их в родное посадочное место и у меня пока нареканий к ним нет. Но тоже соглашусь, более правильным было бы подобрать по длине другие аморты, как только подберу — заменю.
По работе сайлентблока предлагаю разобраться при встрече ) Дорабатывать — это наше все 😃
вот это я понимаю конструктив, приятно общаться с думающими людьми)))
Взаимно 😃