P0300 — устранение неисправности

Здравствуйте мои дорогие читатели и подписчики! Продолжаем нашу серию "Ошибки по диагностике". Сегодня я вам расскажу о самой трудно диагностируемой ошибке и не только на автомобилях mazda. Многие автовладельцы устав от бесчисленных трат и попыток устранения этой ошибки так и продают свои автомобили.

P0300 — зарегистрирован случайный пропуск воспламенения (многочисленные пропуски зажигания).

Симптоматика: Плавают обороты. Идёт детонация "машина троит". Возможны произвольные остановки ДВС "глохнет". Увеличенный расход. Загорается "CHECK ENGINE". OBD выдаёт ошибку P0300.

Описание: Пропуски зажигания идут по всем цилиндрам в произвольно порядке связано это с некорректным зажиганием, неправильной топливной смесью, механической неисправность двигателя и т.д. Поэтому ошибка трудно диагностируемая. Я вам расскажу о вероятных причинах и о возможных причинах, которые я знаю.

Лечение: Начну с вероятных причин:

1. Свечи. Самая распространённая причина этой ошибки — это пришедшие в негодность свечи. Загрязнение свечей, выработка электрода, разрушение, приводит к плохому созданию искры. Кроме того, вместе с ошибкой «0300» возникают ошибки и по конкретным цилиндрам: «0301», «0302» и т.д.

Необходимо выкрутить свечи, их осмотреть и при необходимости заменить. Для того чтобы таких проблем не возникало старайтесь менять свечи по регламенту. Хотел написать по регламенту производителя, НО к сожалению качество отечественного топлива не даёт его соблюдать. Поэтому я меняю обычные свечи 15-20 тысяч, иридиевые 50-60 тысяч. Пользуюсь только Denso (это мой выбор, никого не принуждаю).

2. Ремень ГРМ. Произошло проскакивание ремня на зубьях распредвалов или коленвала из-за неисправного натяжителя, износа ремня ГРМ, заклинивания подшипников натяжных роликов, разрушения пластиковой обоймы роликов, попадания посторонних предметов. Одним из признаков может служить ошибка «0335» — неисправность в цепи положения датчика коленвала, которая может быть сброшена и больше не появится.

Необходимо снять крышки ГРМ и проверить метки на распредвалах. Если ремень перескочил необходимо установить точную причину проверив натяжитель, ролики, ремень и произвести замену. Менять необходимо вместе с роликами ГРМ, натяжитель проверить и при необходимости тоже заменить. На ремне ГРМ советую не экономить. Я ставлю Continental (бывший Contitech), но есть и другие надёжные производители: Dayco, Bando. Например, Bando делает ремни на конвейер Mazda. И так же следить за пробегом, гарантированы 90 тысяч пробега. Процедуру замены ремня подробно описали многие владельцы: Millenia, Xedos 6, Xedos 9: NNuk3R, Ewgeniy-161, DjFiesto

3. Датчик коленвала. Вместе с ошибкой «0300» появляется ошибка «0335», ошибка не сбрасывается. Возможно изменился зазор между шкивом и датчиком, повреждён сам шкив, размагнитился сам датчик. Устранение неисправности описано >>> ТУТ

4. Трамблёр. Как много в этом слове… Наш трамблёр достаточно сложное устройство в сравнении с простым вариантом. Он не только распределитель, но и катушка зажигания. Поэтому выходит из строя по множеству причин: пробой корпуса, сгорают датчики холла, плохие контакты и т. д. Диагностируется сложно, нужен осциллограф. Темы для прочтения: AlexMX9, ViktorV6, Justcrycry, Xedanutiy

5. Высоковольтные провода.Обрыв, пробой провода. Банальная старость или повреждение. Можно проверить "дедовским" способом, глянуть в темноте. А можно сделать по уму и проверить сопротивление. Берём мультиметр и замеряем, показания будут зависеть от длины конкретного провода. Норма 16 кОм на 1 метр. Если необходима замена лучше брать хороший контракт или NGK, остальное всё от ЛУКАВОГО. НО хозяин-барин!

6. Недостаточная компрессия. Да, да, да, сердца наших авто уже не молоды, многие с большим пробегом и отвратным отношением к ним предыдущих и нынешних владельцев. Поэтому возможно залегание колец поршня, прогорание клапана, механическое повреждение клапана. Как следствие недостаточно компрессия для воспламенения.

Необходимо провести замер компрессии либо на СТО, либо купив компрессометр и самому:

a) Аккумулятор должен быть ЗАРЯЖЕН, двигатель прогреваем до рабочей температуры.

b) Выкручиваем ВСЕ свечи!

c) Отключаем оба разъёма с трамблёра: главный бронепровод, который идёт на катушку, и фишку с трамблёра.

d) Отключаем штекер на бензонасос. Это не обязательно, я так не делаю.

e) Начиная с дальней головы (1 цилиндр) вкручиваем трубку компрессометра. Жмём до упора педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку и крутим стартер пока значения растут (3-6 сек) и записываем результат.

* Номинальное значение для двигателя KL – 14 бар (KF — 14.7, KJ – 12.7)

Минимальное значение KL – 9,8 бар (KF — 10, KJ – 9,8)

Кроме того, расхождение по цилиндрам не должно превышать 1,0 бар

7. Бензонасос и форсунки. Бензонасосы не вечны, а их ресурс напрямую зависит от качества топлива. Выходит из строя сам безнзонасос, забивается сетка, форсунки начинают «лить». Форсунки можно проверить на стенде. Ультразвуком чистить НЕЛЬЗЯ. Если форсунки «умерли» поможет только замена. С бензонасосом сложнее:

Проверка давления в топливной системе (лючок в багажнике).

a) Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

b) Подсоединяем манометр для проверки топливной системы в линию, между топливным фильтром и шлангом, подающим топливо в топливную рампу.

c)Подсоединяем провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

d) Установливаем перемычку между выводами "F/P" и "GND" диагностического разъёма (для включения топливного насоса)

e) Поворачиваем ключ зажигания в положение "ON" (включаем насос) и делаем замер давление топлива.

Внимание: во избежание повреждения топливного насоса не производите проверку дольше 15 секунд.

Если давление отличается от регламентированного как правило забивается сетка бензонасоса, реже регулятор давления. Не буду писать, как проверить работает ли бензонасос вообще, т.к. это уже другая проблема и не связана с ошибкой «0300», двигатель просто не заведётся. Требуемая мощность бензонасоса 125 л/ч 3.8 бар. Как менять сетку и бензонасос тем для прочтения достаточно: AlexMX9, XedoMan, pavel988

8. Подсос воздуха во впускной коллектор. Подсос может появится там где его не ждали, вакуумные трубки, рассохлись уплотнения форсунок, разрыв гофры, прокладка дросселя. Проверяют: дымогенератором или самодельным дымогенератором из сигареты, с помощью карбоклинера, просто на слух.

9. Неисправность ЭБУ. Выгорает дорожка, отвечающая за зажигание либо полностью блок. Когда полностью проще диагностировать. При другом раскладе необходимо снимать и диагностировать блок. Если не особо сильны в электронике, лучше поискать специалиста!

Это все вероятные причины, не стал тут включать причину «некачественное топливо» т.к. проблема кратковременная и решается сменой топлива. Про возможные причины напишу просто в столбик без подробного описания.

Возможные причины:

1. ДМРВ

2. Дроссельная заслонка

3. Лямбда-зонд

4. Низкое напряжение в сети

Всем спасибо за внимание, подписываемся на бортжурнал. Ставим лайки, дизлайки, оставляем комментарии. И помните, МИЛКА любит ласку, уход, чистку и смазку!

И кроме того огромная благодарность тем людям кто пишет в свои бортжурналы не только о кошечках, дисочках, как помыл но и о настоящем ремонте своими руками! Большинство из них члены MAZDA MILLENIA CLUB, где вам всегда помогут советом, запчастью.