Заводим Opel Antara 2.2 дизель после снятия/установки форсунок

Такой вот был случай…
Знакомый (теперь уже) на Opel Antara 2.2 TD 184 л.с. (двигатель A22DMH) заметил, что его машинка стала ехать хуже, обратился в сервис к специалистам, те приговорили форсунки и, внимание, катализатор и сажевый фильтр. И, естественно ЕГР, который всегда во всем виноват.
Форсунки перебрали, поставив китайские мультипликаторы, сказали, что все будет гут, надо взять немного денежки и решить проблему с СФ и катализатором.
На момент нашего с хозяином многострадальной машинки знакомства та дымила, рычала, не ехала и ругалась на пониженную мощность.
Диагностика (целых полчаса на трассе) показала, что:
1) сажевый и катализатор — в идеальном состоянии;
2) турбина не управляется, как надо;
3) нет давления в тракте впуска;
4) умерла одна свеча накаливания;
5) есть ошибка P200A;
6) была плавающая ошибка по кислородному датчику.
Что меня возмутило, так это то, что люди вытащили из кармана этого человека несколько десятков тысяч рублей, почти убили его тачку безграмотным "ремонтом" форсунок и собирались еще немного обобрать его, оставив хорошую машинку в разломанном состоянии без ЕГР, СФ и ката. При чем, никто за убитый двигатель ответственности нести не будет.
Дмитрий (хозяин Антары) уже был на грани продажи бибики.
Как стали спасать ситуацию:
1) договорились в Калуге на ремонт турбины;
2) Дмитрий нашел разрыв патрубка интеркуллера, купил и заменил два патрубка (гофрированный в норме) — появилось давление наддува, правда, недостаточное;
3) после замены обоих электромагнитных клапанов (№ 6 и № 8 на схемах) пропала ошибка P200A — управление геометрией коллектора работает, геометрией турбины — в ограниченном диапазоне, т.е. неправильно, но дело в самой геометрии, а не в клапане;
4) заменили свечи накаливания — нет ошибок, все работает, зимой проблем не будет;
5) кислородный датчик временно поставили мой — конечно, параметры уже не те, все-таки 110000 км, но зато ошибки по подогреву уже нет;
6) сняли форсунки, проверили на стенде — две льют в обратку. Перебрали, поставили родной оригинальный мультипликатор (Дмитрий их сохранил — меняли три, из них один — полностью живой) в одну; просто почистили с разборкой/сборкой остальные, проверили на стенде — можно ставить.
Что интересно: шайбы стояли 3 мм (как рекомендует TIS), а не 2 мм, как стоят с завода. Каталожный номер комплекта шайб для Шевроле Каптива с двигателем 2,2 LNQ — 25185862 — это 2 мм шайбы. То же и для Антары с таким же двигателем. Т.е. распылители форсунок относительно плоскости ГБЦ были утоплены на 1 мм и распыляли топливо на поверхность металла, а не в воздух.
Вот теперь — внимание!
Условия эксперимента были идеальные: исправные форсунки, топливные трубки промыли очистителем тормозов, колодцы форсов почистили, тракт подачи топлива от бака до ТНВД прокачали, потом — до форсунок, закрутили гайки трубок при работе стартера, когда топливо бежало. Все по фэш-шую. Крутнули пару секунд стартером. Одели разъемы на форсунки. И двигатель завелся. Но чел, который сидел в машине, через примерно 1,5 минуты отпустил акселератор — и двигатель заглох и больше не завелся. Были два аккумулятора, оба старые.
Что делать?
Форсунки — снимаем опять, рампу снимаем, все топливные трубки — все на чистку в сервис. Форсунки расклинили на стенде — живые все.
Дмитрий покупает новый аккумулятор.
Ставим форсы на место, аккуратно, чтобы не занести грязь, подключаем трубки, потом затягиваем болты фиксаторов, опять все прокачиваем на старом аккумуляторе. Меняем батарейку, подключаем разъемы на форсунки, снимаем разъем датчика давления, крутим секунд 10, двигатель колбасит, но — не заводится. Выключаем зажигание, подключаем на место разъем датчика на рампе и двигатель заводится в течение 3 секунд и работает. Держим обороты выше 2000 20 минут. Бросаю газ — точно 750. За бортом минус 6 градусов. Машина четыре дня на морозе на улице. Глушим двигатель, заводим — с полоборота.
Уффф, сделано.
Вывод: обеспечить чистоту с пропшикиванием трубок/гаек очистителем тормозов, потом обезжиривателем и хорошей продувкой. При перевозке форсунок/трубок/рампы — все детали в целлофановые пакеты после чистки. При установке — стараемся ничего не касаться посадочными местами трубок. Шайбы — новые после каждого снятия. Протягиваем гайки трубок при подаче топлива. по возможности (крайне желательно) применяем динамометрический ключ: болты фиксаторов 28 Нм; гайки трубок 27 Нм.
Сейчас катается человек и ловит кайф от того, что расход стал ближе к норме, мощность и динамика появилась (еще не до конца) и он САМ участвовал во всей этой битве и ВЫИГРАЛ. Это ощущение победы, пусть маленькой, дорогого стоит. И у Дмитрия, хочется думать, укрепилась вера, что не все кругом жадные уроды, которые просто хотят развести его на деньги — это главный итог.

Удачи всем!