Установка второго АКБ. Ремонт генератора

Прошёл уже почти год после установки автономного отопителя, но подключение было на соплях. Созрел я на установку второго независимого аккумулятора, чтобы отопитель был действительно автономным, да дополнительного оборудования тоже прибавилось.

1. Плюсовой провод.
Устанавливать аккумулятор решил под сидение пассажира. У меня аккумулятор стоял там с завода, т.к. плюсовой провод уже был в нише, но сам аккумулятор, видимо, с заменой двигателя на дизельный вынесли в моторный отсек.

Второй аккумулятор решил не просто установить, а использовать, в случае чего, как стартовый. С объединением плюсового провода от основного аккумулятора и дополнительного на плюсовой клемме стартера. Родной плюсовой провод, к сожалению, был обрезан так, что его длины не хватало, поэтому заменил его на кабель КГ 25мм2. Этот кабель, скорее провод, имеет двойную изоляцию, довольно гибкий, его можно даже в землю закапывать, поэтому нам подойдёт :).

Всего для прокладки нового кабеля мне понадобилось:
— Кабель КГ 25мм2 — цена 6р. 5коп. за м.п. (~2.5$)
— Инструмент гидравлический обжимной для кабелей 8т, 6-70мм2 FORSAGE FK-Y70A — цена 130р. (~50$)
— Наконечники КВТ 25мм2 ТМЛ 25-6-7 — цена 1р. 50коп. за шт.

Провод от стартера до второго аккумулятора необходим длиной примерно три метра, но лучше берите с запасом, избытки уйдут на перемычки массы, да и до основного АКБ тоже можно положить новый провод. В общем я взял 7 метров.
Провода такого сечения лучше обжимать гидравлическими обжимками. В таком случае после опрессовки на срезе наконечника получается однородное, плотное соединение, что обеспечивает лучший контакт.

Далее по днищу протянул новой провод вместо старого.

2. Аккумулятор.

Теперь поговорим про главного героя статьи — аккумулятор.
В начале думал передать по наследству аккумулятор от моего пежо, он там уже старенький, но вполне исправный.

Но оказалось что он слишком высокий — сидение нельзя было сместить максимально назад.
К слову, в нишу можно установить аккумулятор длиной примерно 310-315мм, шириной 175мм, а в высоту необходимо покупать "низкие" аккумуляторы — 175мм. За пусковыми токами гнаться не стоит, а вот ёмкость лучше брать побольше.

Я выбрал Аккумулятор Zubr Ultra (74 A/h), 710А R+ низкий — цена 195р. (~75$)

Для подключения аккумулятора необходимы новые клеммы. Удобней всего использовать быстросъёмные клеммы, качественные клеммы делает фирма MTA. На наших просторах их можно купить под брендом Cargen, Hella, H+B Elparts в упаковке всё равно будут клеммы MTA.

Клемма плюс:
MTA артикул 1507975 — цена 22р. 80коп. (~9$)
CARGEN артикул AX724
H+B Elparts артикул 52285220

Клемма минус:
MTA артикул 1507905 — цена 14р. 90коп. (~6$)
CARGEN артикул AX725
H+B Elparts артикул 52285221
Hella артикул 8KX174396012

Крышка:
MTA артикул 4510503
CARGEN артикул AX727 — цена 6р. (~3$)

При зарядке аккумулятор выделяет пары водорода, ими в салоне лучше не дышать. Вентиляция в аккумуляторе выходит на обе стороны, с одной из них установлена заглушка, с другой я вставил подходящий колпачок и трубку и вывел через отверстие под болт минусовой клеммы. Саму минусовую клемму закрепил на шпильке для крепления акб. Как закрепить акб вверху придумаю потом, а внизу он становится в специальную выштамповку и никуда не двигается.

3. Схема подключения к бортовой сети. Устройство развязки акккумуляторов.

Для зарядки дополнительного аккумулятора, а также подключения и отключения от основной бортовой сети, необходимо устройство развязки аккумуляторов.
Можно поставить обычное реле и аккумулятор будет подключаться либо от нажатия кнопки, либо от включения зажигания. Примерно так и подключен второй аккумулятор в оригинале.

Но в таком случае может возникнуть повышенная нагрузка на генератор при одновременном включении двух разряженных аккумуляторов, поэтому существуют устройства подключающие акб с задержкой.
Найти его можно под одноимённым названием УРА 200, 300, но цена на них просто заоблачная в районе 50$.

Поэтому подключаем алиэкспресс и ищем решения.
Долго искать не пришлось — там полно реле задержки и силовых реле.

Реле задержки — это многофункциональная штука ценой в 3-4$, от которой нам необходима лишь временная задержка по включению. По функционалу можете посмотреть обзоры на ютуб, там c его помощью можно прикольные штуки придумывать.
Реле задержки с электронными ключами (лучше не покупать)
Реле задержки с электромагнитным реле

Силовое реле.
Реле на 500A (не покупать)
Реле на 200А

Но проторенной дорожки не было. Поэтому не без косяков, но собрал что надо.
Косяк первый оказался в силовом реле. Я как нормальный человек заказал максимально мощное реле в 500А. Оно увесистое, мощное для стартеров мопедов и мотоциклов. Но не учёл что такие реле рассчитаны на кратковременную работу, через две минуты постоянной работы оно сгорело без возможности восстановления.

Поэтому купил реле на 200А. Оно в таком же корпусе как и УРА 200. Правда при продолжительной работе тоже нагревается, но не критично. А уже для защиты бортовой электроники, если она есть конечно, во все электромагнитные реле рекомендуется устанавливать диод, который защищает от бросков ЭДС самоиндукции при снятии напряжения с клемм реле.

Косяк второй, но рабочий — это само реле задержки. Я выбрал реле с электронными ключами на выходе, там сразу есть плюс и минус для управления силовым реле, да и не щёлкают они.
Модуль задержки включается от включения зажигания и начинает обратный отсчёт, по истечении которого соединяет через силовое реле основной и дополнительный аккумулятор. Но практика показала что выходной транзистор на модуле задержки коммутирует только минус, а плюс висит постоянно и от кнопки принудительного включения тоже идёт плюс, поэтому силовое реле принудительно не могло работать. Для решения этой проблемы пришлось поставить третье реле которое управляется кнопкой и переключает минус для управления силовым реле минуя реле задержки. Поэтому лучше закажите реле задержки с обычными сухими контактами — так будет проще. У меня же получилась вот такое подключение.

Итого решение примерно в 10$, вместо 50$ за ура 200. Оставшиеся деньги откладываем на ремонт генератора :)

4. Ремонт генератора.
Как вы поняли ремонт генератора не заставил себя долго ждать.
Это скорее профилактика, чем ремонт.
Опознавательных знаков на генераторе не сохранилось. На вид он или 65А, или 45А, но я надеюсь, что 65А :).
Снимаем генератор, окручиваем гайку на 24 крепления крыльчатки, я откручивал гайковёртом, так не пришлось использовать спецключ или как-то стопорить крыльчатку.

Затем половиним корпус. У меня генератор легко разбирался, в тяжёлых случаях спасает перфоратор с функцией только удара.

Затем на задней части откручиваем реле-регулятор и различные фланцы со шпильками. Изнутри откручиваем статор и снимаем его. Делал это я из-за неправильного опорного кольца подшипника, но об этом позже.

Итого под замену:

— Кольцо токосъемное CARGO артикул 133402 — цена 5р. 90коп. (~2.5$) за пару
— Подшипник генератора FAG артикул 62012RSRC3 — цена 7р. 50коп. (~3$)
— Подшипник генератора FAG артикул 62032RSRC3 — цена 12р. 40коп. (~4,5$)
— Втулка подшипника CARGO артикул 136235 — цена 12р. 40коп. (~4,5$)

С подшипниками всё просто: один находится под крышкой с двумя винтами, второй на валу, для его снятия лучше использовать съёмник с тонкими лапами.

А вот с токосъёмными кольцами придётся повозиться. Старые кольца необходимо аккуратно разрезать и отпаять провода идущие на обмотку.

Затем устанавливаем новые кольца, запаиваем провода. Выступающий припой зачищаем наждачкой заподлицо с поверхностью кольца. Пустоты для проводов я залил эпоксидной смолой.

Со втулкой заднего подшипника вышел косяк.

Она оказалась не той системы — выше и с буртиком. Я её не мог установить из-за ширины, поэтому снимал статор. Пришлось найти нужную втулку, заодно подправил резьбу и купил новую гайку для шкива.

Втулка подшипника CARGO артикул 131828 — цена 2р. 20коп. (~0,8$)
Гайка генератора CARGO артикул 191657 — цена 1р. 40коп. (~0,5$)
Плашка круглая СИБРТЕХ артикул 77042 — цена 6р. 60коп. (~2,5$)
Плашкодержатель СИБРТЕХ артикул 77450 — цена 13р. 20коп. (~5$)

На этом генератор готов. Продуваем и собираем обратно.

Вообще при возрастании количества потребителей стоит увеличивать и ампераж генератора, ведь стандартного уже может не хватать, но пока норм.
Заключение.
Эта была первая часть трилогии о допоборудовании. В следующей части расскажу про ремонт приборной панели и установку допоборудования, а пока смотрите коротенькое видео о проделанной работе.

Как подключить дополнительное оборудование читайте вот в этой статье.
Подключение дополнительного оборудования.