Как я боролся с расходом топлива. (Замена термостата, масла в КПП и двигателе и ещё по-мелочи)

С наступлением зимы заметил, что у машины проснулся аппетит. Ездил в начале декабря по маршруту Калуга-Ульяновск-Самара и обратно. Средний расход составил 7,3 по БК. По городу практически не ездил. В Самаре чуть в пробке постоял на выезде и всё. Трасса была пустая, чистая, сухая, ни ремонтов, ни пробок, скорость — 110, не считая н.п. Обгонов мало. И хоть БК немного завышает показания, всё равно, по чекам с заправки получилось 7.0. 2680 км и 185 (примерно) литров. Много! Летом примерно по тому же маршруту расход по БК 6,6-6,7. И движение намного интенсивнее. Начал с проверки давления в шинах. 3 колеса по 1,5 атм. Думаю: "Вот оно! Нашёл!" Подкачал, рулёжка стала лучше, но на расход не особо повлияло. Ну, может 100 гр убавилось. Следующий шаг — сход-развал. Но, как назло, у нас в сервисе раскорячилась машина на 2 недели на стенде и я решил работать по другим направлениям. Сначала поменял вставку термостата. Поставил VERNET TH489892J на 92 градуса. Почему я решил поменять вставку? Всё просто — в Ульяновске было -26 и я просто замерз. Температура ОЖ по OpenDiag плавала 75-80 градусов. К тому же я подумал, что при недогреве ЭБУ работает по алгоритму прогрева, обогащая смесь, но это не точно.

Запчасти на фото: TH489892J

На фотке родная вставка. Vernet чуть меньше диаметром и обрезиненая железка. Справа остатки от Vernet, они не нужны при замене. Всё остаётся родное. Про замену особо писать нечего, всё расписано неоднократно, спасибо драйвовчанам за помощь! Я переживал больше, как слить антифриз. Там что-то мутят с ниппелями, компрессором, насосом на худой конец. У меня ни компрессора, ни насоса. Зато нашёл в гараже компрессор от ингалятора и с ним силиконовая трубка, которая отлично прилегает к штуцеру пароотвода на расширительном бачке. Пароотводящий шланг снял, его в пятишку, трубку от компрессора к штуцеру и поехали! Слил больше 4-х литров. Далее снял воздухан, он от спорта, у кого штатный — тому надо снимать резонатор. От термостата отсоединил только шланг из печки. Вытащил вставку, поменял, собрал. При снятии рвётся прокладка термостата, поэтому если кто-то надумает менять, лучше купить новую сразу. Я посадил термос на красный герметик. Большую часть времени занимает удаление воздушных пробок из системы. Движок пришлось крутить на 2500-3000 об. По итогу новая вставка работает отлично. Температура плавает 88-92,25 гр. Выше 94-х не видел пока. Это если в пробке или просто молотить на холостых. В салоне тепло, так и было с завода, в принципе. Так же на родном термосе в -30 ездил, печку чуть больше половины, 3 скорость вентилятора. Насколько это повлияло на расход? Теоретически пару грамм выиграл.
Но потом почти сразу поменял масло в АМТ и двигателе. Хоть меня и отговаривали от покупки ЗИКа для КПП, но я всё-таки купил 75w85 ZIC GFT. Очень опасался подделки, начитался тут всякого, аж сон потерял 🙂. Но на Оил-клубе нашёл тест данного масла, сравнил с тем, что предлагают другие и решил, что по цене-качеству очень даже неплохой вариант. Канистру в магазине всю осмотрел, оригинал. (хотя уже потом я узнал, что подделку льют в оригинальные канистры, которые пробиваются на сайте, как оригинал, например, Кастрол, при этом её можно проверить хоть 1000 раз, т.е продать 1000 раз одну и ту же канистру). Слил старое, заводское, масло.

Цвет, как у Колы, или кваса. Налил новое через заглушку датчика с помощью такого хитрого устройства:

Налил по 100 гр старого масла и нового в бутылки, оставил мёрзнуть. Самый лютый мороз у нас был -6, но даже при такой температуре чувствуется, что ЗИК намного жиже. На ходу чувствуется, что машина катится легче, но только первые пару километров, потом едет одинаково. Говорят, что с ЗИКом плохо скорости включаются, хрен его знает, у меня же робот, как он там включает — не говорит. Теоретически, учитывая, что на 40 гр. (а выше зимой не поднимается) вязкость у нового масла в 1,5 раза ниже родного, можно сэкономить ещё грамм 100 бензина на 100 км. Я на самом деле заметил, что ежедневный расход немного меньше стал. Потому что на работу-с работы едешь немного — 4км, но на холодной коробке, когда масло ещё густое, а т.к. новое масло меньше застывает, то и шестеренки крутятся легче. Летом, конечно, это будет заметно меньше.
Потом поменял масло в двигателе. Был тоже залит ЗИК 5W40. Но что-то мне не очень оно понравилось. В -25 стартер еле крутил. Гидрики громыхали по 15-20 секунд. И каждое утро даже в +2…-2 гидрики стучали по несколько секунд. Но, так как я боролся с расходом, решил залить 5W30. Опять же мониторинг сайтов, форумов, тестов… Лук прям вот не хотел покупать. Ездил прошлый раз на Луке Дженезис каком-то 5W40, не очень. Угорает сильно, гидрики стучат. На Роснефти и то такого нет, а оно на 500р дешевле. Но по всем тестам, отзывам, сравнительным таблицам именно Лук 5W30 HK даст мне то, что я хочу. Это бывший A3/B4, только, почему-то, дешевле. В общем, купил его, сразу обратил внимание на дату производства — сентябрь 2020. Наверное, 2-й раз за это время не успеют продать. Да и не подделывают Лук, насколько я знаю, наоборот, дешёвый Лукоил покупают поддельщики для розлива. Это тоже о чём-то говорит.

Запчасти на фото: 21080101200508

Фильтр Lada производства "Невский фильтр" за смешные 180 руб. Невский фильтр вообще хорошо себя зарекомендовал, но, почему-то, в рознице не так-то просто его найти.
После смены масла в двигателе я был немного удивлён — мотор просто зашептал. Вибраций от мотора на ХХ нет вообще. Хоть монетку на него ставь. Шучу, конечно, но на самом деле, такое ощущение, что и сам двигатель стал тише и едет мягче. Хотите верьте, хотите — нет, но я был в шоке, что просто переход на другую вязкость так изменит работу мотора. Гидрики по утрам буквально за полсекунды замолкают, а иногда их вообще не слышно. Стартер крутится. как на горячую. Мне очень понравилось. Если сравнить вязкость при -30, то у Лукоила она где-то 2600-2800, а у того же ЗИК 5W40 — 5200. При температуре масла 40 гр. разница в вязкости тоже в 2 ра. Т.е. двигатель быстрее выходит на рабочий режим. Расход, опять же, тоже меньше из-за меньшей вязкости будет ниже. Не так, чтобы сильно заметно, но ещё 100 гр можно убавить. С этими доделками ездил на НГ в Подольск. Расход на скорости 110 -6,9 по БК. Уже лучше, но всё равно многовато. Поэтому по приезду домой сделал сход-развал, наконец. \

Картинка что до, что после "не очень". На передней оси схождение ушло. Могу поверить, т.к. перед зимой, ещё на летней резине, ударился об бордюр правым передним колесом так, что дыра в боку была в покрышке. Но вот что с задним левым колесом? Я не помню, чтобы залетал в яму, никто мне тута не приезжал. Сейчас езжу с подбитым задним бампером, так это с правой стороны! А там всё в идеале. Это ладно. Переднюю ось выставили, машина стала рулиться, как машина, а я думал, что это после 17-х летних колес она как корова. Не на льду, а просто корова. Но всё-равно уводит чуть влево. Заднее колесо смотрит вправо, поэтому уводит влево. Угол тяги движения 7', т.е. sin7'*100м=0,2м, через 100 м меня уведет на 20 см влево, на самом деле чуть больше, потому что движение будет по дуге. Ладно, схождение я выставлю, но вот что произошло с расходом? Я в ужасе! Он стал 6,4 литра на 100км! Меньше, чем летом! И это по БК! Т.е. то, что надо было сделать в самом начале и успокоиться, я сделал в самом конце. Зато я сделал много менее значимого, что тоже снизило расход топлива, причём так, что он стал меньше, чем мой "эталон". Осталось выставить схождение на задней балке. Это просто. Расстояние между болтами цапфы на заднем колесе 7-10 см. Не больше, но и не меньше. Чтобы компенсировать 13' поворота вправо заднего левого колеса, надо подложить шайбы толщиной sin13'*100mm=0,34mm. Скорее всего там расстояние не 10 см, а поменьше, но суть ясна. И тут я столкнулся с небольшой проблемкой — найти подгоночные шайбы стандарта DIN 988 толщиной 0,1-0,2 мм не так и просто. Даже в специализированных магазинах крепежа в Калуге их нет даже на заказ. Пришлось заказать в Москве почтой. Сижу жду.
В общем, всем добра! И пусть ваши машины имели умеренный аппетит! С наступающим Старым Новым Годом! 🎄