Постараюсь дать собранный мной материал под "другим углом", а не так как делают в инете копируя текст друг у друга слегка меняя его. Постараюсь писать кратко, но букв все равно будет много. И без некоторых вставок не обойтись…
Имеем автомобиль Шкода Октавия 1,6 CWVA, АКПП покупался новым у дилера. Первый год зимняя эксплуатация радовала. Но в начале 4-го года я точно понимал, что в машине дубак и такого быть не должно. Проблема пришла постепенно. Поэтому не заметно. Явной уверенности, что проблема есть не было. Т.к вроде не очень холодно и вроде покатавшись с часок уже и вполне тепло. Но последняя диагностика показала что проблема есть… здесь я поставлю паузу в описании ситуации и того как я ее решал и в конечном итоге решил. Это будет во второй части. Но забегая вперед скажу, что я уверен, что проблема крылась в некачественном антифризе, заливаемом на конвейере. Хотя один человек вроде как имеющий отношение к заводу поставлявшего фириз на конвейер сказал, что проблема во флюсе теплообменника печки. Аналогичное мнение гуляет и по интернету. Но я с этим мнением не согласен. Проблема в антифризе поставляемого на кнвейер. Слишком уж много я достал грязи. Ну и фото антифриза и то что я достал из теплообменника печки сняв его.
Далее и всегда я высказываю свое мнение, оно не является истиной в последней инстанции. Я опишу свои мысли, к которым пришел, изучая тему антифризов и собирая ее с просторов интернета и у разных людей. Делал я это для решения своих задач и проблем. Обычно фризами никто так не заморачивается как с выбором масла, наверно зря.
Существую спецификации для антифризов компании ВАГ VW TL 774 C/F/G/J. А не те которые мы обычно слышим и выбираем в магазине условно называя G11, G12 итд. Маркировку «G****» любой производитель антифриза может написать на своей канистре, если сам сочтет нужным. Получать какие-то допуски, как по маслу, не нужно. Это просто буквы на канистре ни к чему производителя не обязывающие. ВАГу то же пофиг какие буквы тот или иной производитель напишет у себя на канистре, лишь бы не TL 774***. Про цвет антифриза я тоже писать ничего не буду. Здесь все знают что цвет это просто краситель и выбирать по нему фриз нельзя.
Антифриз G11 рассматривать тоже не буду. Мне он не интересен. Скажу лишь, что на предыдущем авто он отработал отлично.
Далее дам очень простое описание того что входит в антифриз. Химические элементы, состав и их работа в моторе горяздо сложнее. Но для понимания — лучше так.
G12+ = этиленгликоль + карбоксилаты;
G12++ — этиленгликоль + карбоксилаты +СИЛИКАТЫ.
G13 — пропиленгликоль + карбоксилаты + силикаты + глицерин.
"Этиленгликоль, пропиленгликоль" – это спирты. Про экологичность все сами знаете. Цена последнего в два раза дороже. Посмотрите цены на опт в инете на эти спирты. Сравните стоимость фризов. Где разница в цене в 2 раза? А почему? Ответ ниже.
«КАРБОКСИЛАТЫ» (ТЫЦ1, ТЫЦ2) это производные карбоновых кислот. А что такое «карбоновые кислоты». Вот примеры: уксусная, щавелевая, лимонная кислоты. Это все есть в википедии. А пишут что они «точечно/выборочно покрывают участок коррозии». «Нанотехнологии!», блин. Это просто слабые кислоты, которые работают при температуре около 100 градусов (и вспоминаем как убираем накипь в чайнике). Они убирают всю труху в очаге коррозии, если он есть. С аллюминием взаимодействуют плохо — слабые они. Но все же это кислоты! Но если очаг коррозии возник. Оксид аллюминия ушел, очаг коррозии нужно защитить и вот тут надежда на СИЛИКАТЫ.
«СИЛИКАТЫ»(ТЫЦ)( G11ые фризы сделаны на них) введены отчасти и для нейтрализации действия этих кислот, чтоб они не разъедали рабочие, "живые" участки. Но не все так просто. Силикаты (пример силиката: жидкое стекло или силикатный клей, канцелярский клей), не покрывают всю поверхность тонким слоем, как часто пишут. По толщине он получается разный. Одинаковый слой был бы фантастикой. Они покрывают поверхности не равномерно. Где-то больше, а где-то меньше. Где больше? Естественно в теплообменнике печки( Холодно зимой? У пассажира холодный воздух?). Самые узкие каналы в радиаторе печки. Усугубляется, если производитель решил «кашу маслом не испортишь!» и добавил побольше селикатов (а на самомом деле удешивил. К любым спиртам у нас особое отношение, даже если их пить нельзя). (Повторяю: озвучиваю свое мнение не претендующее на истину! Не верьте мне! Ищите инфу сами! Проверяйте! Возможно у меня бред. ). У силикатов есть небольшая побочка: они снижают теплоотдачу радиаторов, и являются источником "песка" в системе (смываются, выпадают в осадок итд итп). Как его переваривает помпа? Догадайтесь сами. То что его не видно, не значит что его нет. Посмотрите внимательно на дно расширительного бачка – есть ли у вас слабо заметный слой осадка? Проведите по дну соломинкой, чтоб в этом убедится. А больше абразива и не нужно. Хорошо если его совсем нет. Идеально. У японцев вместо силикатов используют фосфаты ("стиральный порошок", сказано образно) — суть та же что и у силикатов. Но это другая «религия». Оставим ее в покое.
Отдельно поговорю здесь о повдеднии антифриза в моторе TSI 1.8 . Все знают, что температура в этих моторах иногда превышает 100+. При такой температуре карбоксилаты начинают работать очень «хорошо», агресивно. И требуется соблюдать баланс кислот и силикатов, ведь они срабатыватся. Что будет если защитные силикаты сработаются быстрее? Баланс нарушится. Для этого и добавили мешочек с силикатами в расширительный бачек, котрый все называют «селикагелем». Чтоб он мог пополнить сработавшиеся силикаты и восстановить баланс. Чтоб "бошку" вашего движка не разъело. Вот такое мое мнение по этому поводу.
И подходим к антифризу который залит в огромном количестве вагов: G13. Не все производители группы Ваг встретили этот фриз аплодисментами и продолжали использовать 12++. Почему? – ГЛИЦЕРИН!
«ГЛИЦЕРИН» — побочный продукт производства биотоплива. Требует утилизации за деньги. А тут такая возможность убить всех зайцев! Да еще и баблишка получить за утилизацию. Добавили. Сам по себе он не несет какой-то вредности, хотя где-то читал, что и на всякий случай защититься от его воздействия в G13 добавили спец присадки. Короче таким способом удешевили стоимость G13. У глицерина есть побочки он гелеобразный и повышает нагрузку на помпу и главное, он снижает теплоотдачу. Чуть позже мне владельцы TSI моторов отписывались, что перейдя на 12++ фриз уменьшали температуру масла чуть ли не на 10 градусов. За что купил за то и продаю!
Недавно вышел G12EVO, что собственно говорит нам, что с G13 не все так просто. Но и на текущем этапе я бы не спешил переходить на EVO даже при случае, а уж специально тем более. Во-первых цена, а во-вторых это еще темная лошадка и не известно как себя покажет. Подождем.
Так что заливать? Я не знаю. Нет у меня однозначного ответа. Вот честное слово. Можно доверится производителю и лить G13, но я производителю доверяю не очень. И у меня есть все основания. Я опишу свои мытарства во второй части.
Так что лить? Каждый решает сам. Я склоняюсь к тому что не нужно мудрить и G12++ любого именитого производителя покажет себя не просто хорошо -отлично. А вот к отечественным приоизводителя в данном случае у меня нет доверия. Но это мой опыт, и многие со мной не согласятся. "Сколько людей, столько и мнений". Решение за вами. Еще один совет: бадяжте концентрат правильно. Во многих регионах нашей страны не нужны значения температур ниже -35 градусов. Помните это не температура застывания антифриза, а температура начала кристаллизации. Когда в нем появляются мелкие кристаллики льда. А замерзнет он у вас возможно при -80.
С удовольствием выслушаю подкрепленную доводами критику.
В следующей части я опишу каким путем я шел для решения проблемы отсутствия тепла в своем автомобиле.
Добро пожаловать в мой БОРТОВИК в нем, я надеюсь, вы найдете полезные для себя знания и возможно некоторые простые аксессуары. Ознакомьтесь с содержанием.
Комментарии 53
Всё хорошо и грамотно написал. Сам занимаюсь продажей антифризов, по этому всё вышеизложенное в принципе верно. Даже что-то новое для себя узнал. В принципе ВАГом не владаел и не сталкивался.
Сейчас нужно подобрать антифриз на Octavia A7 1.6 MPI. Хотя и прописан у неё G12++ (TL 774-G), но высоких температурных нагрузок у неё нет, как на TSI. По этому не вижу причин сделать даунгрейд небольшой в антифризе и перейти на OAT технологию.
Или я не прав?
Прописан у неё G13(VW TL 774-J). А описал все примитивно чтоб не грузить. а вообще дело вкуса и предпочтений. Я считаю что технология HOAT (Гибюридная технология) всеж лучше. Комплекс хороших свойств. Но с этими антифризами нужно быть аккуратно. Что это значит? — всё просто, выбирать фризы от хороших производителей. Наши кроят -хотят срубить баблишка, с наименьшими затратами (особенно сейчас на фоне общей тенденции)- отсюда все проблемы. Ну вот так со всем у нас так дела обстоят, да и не только у нас. ОАТ(органическая технология) -это только карбоксилаты. Почитай они хороши но у них тоже есть недостатки. ну типа плохая борьба с кавитацией. Как я писал на мой взгляд япошечные фризы и 12++ самый норм. Причем 12++ дорогой, брендовый иначе в нем то же глицерин подмешан.(хотя брендовый это не гарантия что в нем нет глицерина).
Согласно теории НОАТ антифризы плохи для современных термонагруженных моторов. Турбины сейчас стоят повсеместно, а НОАТ антифризы создавая микро пленку на стенках системы ухудшают термоотдачу. Пускай на считанные проценты, но иногда каждый градус двигателя играет большую роль. Плюсом они могут со временем осыпаться со стенок системы и забивать каналы, создавая риск перегрева. Также плохо могут влиять на помпу, как абразив. Вот у грузовики сравнительно недавно стали переходить на карбоксилаты потому, что им достаточно НОАТ. Дизеля чуть холоднее чем бензиновые, менее склонны к перегреву и часто для движков с мокрыми гильзами оооочень важна борьба антифриза с кавитацией. *В качестве примера скажу, что один мой клиент угробил 2 мотора на Камазах из-за кавитации используя анифриз не имеющий допуска ASTM 6210. То есть это прям очень важно. Также НОАТ если и осыпется, то каналы в грузовиках побольше чем легковые и там наверное меньше шансов забить что-то.
Для легковых абсолютно согласен, G12+ или ++ самый оптимальный выбор.
Кстати, основным конвейерным поставщиком антифризов является мало кому известная компания Glysantin (ещё менее известная школоте, как BASF). Скромный немецкий химический мегаконцерн. Вот их антифризы имеют все нужные допуски официально и стоят не дорого. Но увы они не раскручены и в магазинах не продаются почти. Продаётся всякое говно с красивой этикеткой.
Да, так и есть. Только вот я пользовал в корейце IAT (G11) и никаких проблем не испытывал никогда. Помпу менял только из-за того что она в узле ГРМ была.
И честно говоря образующаяся пленка не так сильно снижает теплоотдачу. А вот глицирин- вот да. Избавившись от G13 на турбо (шкода) и перейдя на 12++ сразу температура масла падает градусов этак на 5 в одних и тех же режимах.
Так а в Шкоду не пробовали залить антифриз который идёт для корейцев или японцев
Нет. Пока на этом езжу.
Pilot-96
Согласно теории НОАТ антифризы плохи для современных термонагруженных моторов. Турбины сейчас стоят повсеместно, а НОАТ антифризы создавая микро пленку на стенках системы ухудшают термоотдачу. Пускай на считанные проценты, но иногда каждый градус двигателя играет большую роль. Плюсом они могут со временем осыпаться со стенок системы и забивать каналы, создавая риск перегрева. Также плохо могут влиять на помпу, как абразив. Вот у грузовики сравнительно недавно стали переходить на карбоксилаты потому, что им достаточно НОАТ. Дизеля чуть холоднее чем бензиновые, менее склонны к перегреву и часто для движков с мокрыми гильзами оооочень важна борьба антифриза с кавитацией. *В качестве примера скажу, что один мой клиент угробил 2 мотора на Камазах из-за кавитации используя анифриз не имеющий допуска ASTM 6210. То есть это прям очень важно. Также НОАТ если и осыпется, то каналы в грузовиках побольше чем легковые и там наверное меньше шансов забить что-то.
Для легковых абсолютно согласен, G12+ или ++ самый оптимальный выбор.
Кстати, основным конвейерным поставщиком антифризов является мало кому известная компания Glysantin (ещё менее известная школоте, как BASF). Скромный немецкий химический мегаконцерн. Вот их антифризы имеют все нужные допуски официально и стоят не дорого. Но увы они не раскручены и в магазинах не продаются почти. Продаётся всякое говно с красивой этикеткой.
фигасе "мало кому известная"))
конечно, у любого автовладельца спроси, знает ли он антифризы "Glysantin" и причем тут BASF. Мало кто ответит)
Pilot-96
Согласно теории НОАТ антифризы плохи для современных термонагруженных моторов. Турбины сейчас стоят повсеместно, а НОАТ антифризы создавая микро пленку на стенках системы ухудшают термоотдачу. Пускай на считанные проценты, но иногда каждый градус двигателя играет большую роль. Плюсом они могут со временем осыпаться со стенок системы и забивать каналы, создавая риск перегрева. Также плохо могут влиять на помпу, как абразив. Вот у грузовики сравнительно недавно стали переходить на карбоксилаты потому, что им достаточно НОАТ. Дизеля чуть холоднее чем бензиновые, менее склонны к перегреву и часто для движков с мокрыми гильзами оооочень важна борьба антифриза с кавитацией. *В качестве примера скажу, что один мой клиент угробил 2 мотора на Камазах из-за кавитации используя анифриз не имеющий допуска ASTM 6210. То есть это прям очень важно. Также НОАТ если и осыпется, то каналы в грузовиках побольше чем легковые и там наверное меньше шансов забить что-то.
Для легковых абсолютно согласен, G12+ или ++ самый оптимальный выбор.
Кстати, основным конвейерным поставщиком антифризов является мало кому известная компания Glysantin (ещё менее известная школоте, как BASF). Скромный немецкий химический мегаконцерн. Вот их антифризы имеют все нужные допуски официально и стоят не дорого. Но увы они не раскручены и в магазинах не продаются почти. Продаётся всякое говно с красивой этикеткой.
Сам сайт производителя сейчас дает в подборе допуск TL 774-L. Что как я понимаю G12EVO. Который типо опять же не православный…
Чо лить…хрен знает…
Может в банках вага как раз эта жижа от BASF🤔
Скорее всего именно Glysantin там, либо сторонний производитель, но на их же присадках. Про G12EVO впервые слышу.
G12EVO так типо прозвали следующее поколение жиды после G13, который не устроил VAG.
Запарили уже…
Точно не помню, но G12 они стали запрещать из-за экологи типа, а вовсе не из-за его качеств. Мол его нельзя на землю вылить, а самые современные там вроде как безвредные. Тем временем на сайте Glysantin ничего нового не появилось. Значит в мире антифризов принципиальных изменений нет пока.
Кстати нужный мне Glysantin G65 нигде мать его нет 🫤
Только если оригинал искать, по которому есть вопросы к оригинальности …
Его и раньше то под заказ возили, а сейчас… эххх, только вода крашенная)
Мдэээээ
Хоть компот вишневый заливай 🤔
Ждем заключительную часть) тоже долго греется…
Привет. Долго же ты терпел, пока собрался с мыслями написать все это — я уже слюной изошел. Читал взахлёб. Отлично всё описал.
Спасибо. Будет вторая часть, сегодня или на следующей неделе. Писать некогда. "Как я с этим разбирался и что я думал в тот момент в адрес завода и вообще"
У меня тоже был дубак зимой в машине, заменил электромеханический клапан печки и стало жарить как в жигулях) стоит он 1500₽. Возможно он у тебя заклинил в закрытом положении и гоняет антифриз по малому кругу
Этот клапан есть на авто с другой системой охлаждения как 1,8. У машин меньшим литражом: 1,2, 1,4, 1,6 его нет. Мы общались с S3tRacerSPB у него как раз была именно эта проблема, хотя я изначально считал иначе.
Вот тоже стою перед выбором анимфриза, по весне хочу снимать мыть радиаторы и сразу заменить его, думал залить g13 но его нет в продаже там где покупаю запчасти и масла по артикулу бьётся уже g12evo стоит порядка 350 рублей за литр готовая смесь до — 35 с температурой
g12evo — 350 рублей за литр? Это уже раствор, как я понимаю, а чаще берут концентрат.
Сейчас посмотрел и точно G13 еще есть но 1,5 литра концентрата стоит 1600 рэ -это ппц товарищи. Стоил 700 -800 рублей. А концентрат g12evo (G 12E 100 M2 код проверяйте) -1706 руб. Нужно минимум 3 баклажки, для замены через вытеснение дистилята. останется конечно почти 1,5 литра. Но блин откуда такие цены?
Да за литр
Это на доливку можно. Но на замену обычно концентрат + деминерализованую воду в идеаеле.
оригинального G12++ сейчас тоже не найти. как п13 вышел. "Молорики" ваговцы. Рубят капусту не стесняясь.
G13 1,5 концентрата в 2019 году я покупал за 596 рэ.
Сегодня загорелась ошибка, что мало антифриза, на машине пробег 7тк, залит вроде г13, получается лучше долить г12ево?
Я бы долил 13-го, если бы нашел по вменяемой цене. Обычно у дилеров есть на розлив. литруху можно и купить.
Уже бодяженный или концентрат?
В зависимости от того какая температуру покажет рефрактометр. если -45. То можно просто воды. А если -20, то разбавленный концентрат. Если в бачке покажет -35, то просто купить у дилера грамм сколько то на доливку. ну например 500мл или литр. У вас 1,8 нужно посмотреть на всякий случай термосы и тройники. ну и если все норм, то очен вероятно что будет достаточно долить дистилировки.
-35 на мой взгляд самая правильна температура, по крайней мере для Урала. даже если упадет до -40, я думаю, с авто ничего не будет.
Консистенция у замёрзшего антифриза, как у мороженого. Не порвет ничего, в отличие от воды
Скорее как у киселя. Хороший пример замерзшая незамерзайка.
Кисель, это начало кристаллизации. Дальше если замораживать консистенция меняется. У меня в бортжурнале на вторую машину есть запись
Я такого состояния просто никогда не видел. Но видимо оно есть. "розовое мороженое" :-) "с орехами" :-)
kmp2002
g12evo — 350 рублей за литр? Это уже раствор, как я понимаю, а чаще берут концентрат.
Сейчас посмотрел и точно G13 еще есть но 1,5 литра концентрата стоит 1600 рэ -это ппц товарищи. Стоил 700 -800 рублей. А концентрат g12evo (G 12E 100 M2 код проверяйте) -1706 руб. Нужно минимум 3 баклажки, для замены через вытеснение дистилята. останется конечно почти 1,5 литра. Но блин откуда такие цены?
А на экзисте?
По своим магазинам дешевле 1200 не нашел. Но прям сильно и не искал. Тут важно было отметить что 13 ый скоро уйдет в историю.
Вот тоже стою перед выбором анимфриза, по весне хочу снимать мыть радиаторы и сразу заменить его, думал залить g13 но его нет в продаже там где покупаю запчасти и масла по артикулу бьётся уже g12evo стоит порядка 350 рублей за литр готовая смесь до — 35 с температурой
Вот, есть в продаже!
Аналогов то полно. Но как я и писал в блоге. Натпись G13 совсем ничего не значит и что реально внутри -большой вопрос. Возможно это охрентительный производитель фризов- я в производителях, если честно, не особо разбирался. С антифризами сложнее. Это же не масло котророе и в "хвост и гриву" тестируют все кому не лень и пишут об этом.
Прочитал. Здесь на мой взгляд с точки зрения химии далеко не все так просто.
« Оксид аллюминия ушел, очаг коррозии нужно защитить и вот тут надежда на СИЛИКАТЫ.»
Алюминий достаточно активный металл, и реагирует не бурно на воздухе, как Na или Li, но все же, при взаимодействии с воздухом, образует защитную плёнку в виде оксида алюминия. Но, карбоновые кислоты, при температуре выше 65 градусов по С, разрушают и пленку и алюминий (щавелевая, муравьиная, уксусная). Т.е. тихо разрушая металл. И любое наличие «сили», уже подразумевают наличие кремния. Два процесса параллельно= Коррозия и диссоциация раствора с выделением чистых ионов Si или содержащих их.
Каждая хим жидкость имеет срок службы и побочные реакции. Тормозную жидкость меняют то же не просто так с интервалом-она гигроскопичная.
Полностью согласен. Все сложнее чем как я описал. И это я в тексте отметил. Но сути не меняет. И менять нужно. Следить нужно.
Согласен за G12++, тоже думаю что это пока самый проверенный оптимальный вариант.
Чет так и не понял, надо бежать и менять антифриз? Машина 14 года и на родном антифризе, пробег 95К. В машине тепло, если проехать 20+ минут по городу.
я бы поменял, пробег и возраст уже существенный а жидкости в авто не вечные и имеют свой ресурс, хоть производители и уверяют в обратном но это всё под натиском экологов.
И маркетологов, они тоже не последнюю скрипку тут играют.
mambo757
Чет так и не понял, надо бежать и менять антифриз? Машина 14 года и на родном антифризе, пробег 95К. В машине тепло, если проехать 20+ минут по городу.
Добавил TPI, кому стоит волноваться. У меня машина подходит под эти параметры. У кого 2014 — мождно было бы не волноваться — анифриз тогда лили оригинал немецкий, а позже стали поставлять отечественный. Но уже время пришло. Можно и поменять.
У вас судя по описанию все хорошо.
mambo757
Чет так и не понял, надо бежать и менять антифриз? Машина 14 года и на родном антифризе, пробег 95К. В машине тепло, если проехать 20+ минут по городу.
Каждые 3 года менять надо.
Это предыстория, самое интересное будет в продолжении. Буду ждать дальнейших описаний мытарствовать. Тем более у меня примерна та же самая проблема.
А без этого никак. Я как дурачок полетел делать то что рекомендуют итд итп.Начал с конца…Вот напишу как есть и почему так, а вы решите как идти. 200% обойдется дешевле чем мне.
Это называется опыт. Он стоит денег. Кому-то дешевле, кому-то дороже, но денег. Опять же я выбрал свой путь, но какой ценой я его пройду можно однозначно будет ответить только после решения нашей проблемы)
Этот опыт думаю будет интересен и самое главное полезен многим.
Я жду твой опыт, блин. При нынешних ценах это жесть какая-то.
Промывка только выехала из Новосибирска. Доставка в районе 20 января, по факту думаю чуть быстрее. Но она долгоиграющая. залью и надо покататься минимум 500-1000 км что б оценить и увидеть хоть какой-то результат и желательно не короткие поездки, а завел и поехал (промывка работает на горячую). В моём режиме эксплуатации это около месяца. Долго
ну что делать. Подождем. Главное до весны успеть. Чтоб проверить, что получилось. Я надеюсь, что все получится отлично. и это будет простой и не дорогой способ решения дорогой проблемы.
Считаю что самое простое-это мыть систему. Может в целом, может отдельно печку. Но самый главный вопрос-чем промывать. И тут мало кто может ответить однозначно на этот вопрос, только опыт-который стоит денег)))
Что-то разная инфа по смешиваемости, не ясно вызывает коррозию или нет
С ходу разницы в таблице не увидел.