< Переделка шаровой опоры нижнего рычага Audi-100
Передняя подвеска AUDI-100 сделана просто до примитивизма и содержит минимум деталей. Но в тоже время нижний рычаг, в случае застучавшей шаровой опоры, приходится менять целиком.
И если для европейца 100 евро не такая уж большая сумма, то для нашего автомобилиста это весьма чувствительно.
К тому же, нет никакой гарантии, что новый рычаг прослужит долго.
www.drive2.ru/l/1496037/
Для устранения стука шаровой опоры можно применить следующее :
Вариант №1
Удаляется завальцовка пальца. Приваривается втулка с резьбой, в которую вкручивается пробка.
Каюсь, сам пробовал. Теоретически, путём закручивания пробки устраняется зазор в паре палец-вкладыш. Подобных способов ремонта на автосайтах куча. "Audiводы" хвалятся — приварил, подкрутил — ПОЕХАЛ! Тут же реклама всяких горе-сервисов: ПРИЕЗЖАЙТЕ, ПРИВАРИМ, ПОДКРУТИМ_100000км гарантия!
Увы, пару тысяч км (особенно по львовской брусчатке) и снова стук.
А причина проста. Головка пальца должна представлять собой идеальный шар! На самом деле, шар давно превратился в эллипс. При подкручивании пробки палец мгновенно разбивает вкладыш. Приехали…
НА ЛЕЧЕНОЙ КОБЫЛЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ!
ВяЦкая народная мудрость
Вариант №2
Можно обратиться на СТО, где вам вместо разбитого вкладыша зальют специальную пластмассу.
Сервисмены обещают 100000 км гарантии!
И тут начинается самое интересное!
Я поверил бы в эти 100000 км, будь у пальца идеальный шар с поверхностью четырнадцатого класса чистоты поверхности!
Но у меня элипсообразный палец с задирами!
Но ведь шар можно восстановить! Даже имея отдалённое понятие о обработке металла, понимаешь, что для этого нужен специальный шлифовальный станок и что стоимость данной работы недёшева.
Но наши СТО (а по простонародному-Кулибины (кстати, очень талантливый механик-самоучка во времена Екатерины II)) не лыком шиты!
. Какой к ещё к чертям шлифовальный, если есть токарный!
Берётся палец, (ваш или подходящий из кучи хлама), обтачивается, вставляется в рычаг (или рулевой наконечник (те же проблемы!)) и заливается расплавленной пластассой! Видел собственными глазами этот вандализм на известной во Львове Сто по ул. Шевченко, 122.
( Я долго ждал, что меня поправят, ведь я специально дал не правильный адрес, ибо по указанному адресу находится Яновское кладбище, но видать львовяне не читали эту статью, а может попросту не знают города. Правильный адрес — ул. Шевченка, 120а).
ТАКОЙ РЕМОНТ НАМ НЕ НУЖЕН !
Н .Озеров
Но не отчаивайтесь.
Если, на каком-то заводе вам востановят головку шара и вы подберёте подходящий вкладыш от Жигулей, Москвича и тд и тп, то вы съэкономите минимум 50 уе.
Вкладыш наверняка не подойдёт к родному рычагу. Выточите новый корпус с пробкой и приварите.
Можете также обратиться с восстановленным пальцем на упомянутое выше СТО по ул. Шевченка, 120а, где палец зальют специальной пластмассой. В этом случае шаровая наверняка прослужит долго.
НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ИЛИ АНТИРЕКЛАМЫ!
Вариант №3
Берётся более-менее подходящий по диаметру (18мм) палец от шаровой или рулевого наконечника (я брал от Газели). Палец протачивается. Корпус шаровой (наконечника) приваривается. Снизу к корпусу приваривается втулка с пробкой.
Преимущество данного варианта заключается в возможности замены пальца и вкладыша.
Как ни странно, весьма долговечная и ремонтноспособная конструкция.
Как упоминалось, я брал рулевой палец от Газели. При этом приходилось протачивать резьбовую часть пальца до диаметра 14 мм, на него запрессовывалась втулка и затем весь палец протачивался до диаметра 18мм. Затем, с торца пальца втулка приваривалась к пальцу кольцевым швом. Этот шов был слабым местом, так как втулка работала на отрыв со всеми вытекающими…
Спасало положение две вещи: запасной палец под задней сидушкой и затягивание калённого болта самодельной гайкой высотой 25 мм от души (пару болтов я таки порвал).
Кончилось это всё тем, что мне удалось через Львовскую газету бесплатных объявлений «Ваш магазин» купить за 40$ пару новых рычагов.
Недавно вместо всего этого автомазохизма я применил радикальное решение:
ПЕРЕДЕЛАЛ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ НА СМЕНЯЕМУЮ ШАРОВУЮ ОПОРУ.
Не выдумывая ничего нового, я применил схему передней подвески от М-2141.
Собственно говоря, передняя подвеска М-2141 "содрана" с AUDI-100.
Но шаровая опора съёмная и крепится к стойке!
Впрочем, как у Ваз 2108 (для любителей иномарок — у Фольксваген Т4).
Можно было применить шаровую от любой из этих машин, но у них шаровая крепится двумя болтами М10, я же взял нижнюю шаровую опору от ВАЗ-2101, которая крепится тремя болтами. Люблю пдстраховаться в таких делах, всё-таки три точки крепления образуют более надёжную конструкцию.
Шаровая подверглась небольшой доработке. </b>
Были рассверлены отверствия для болтов до 10мм. В принципе это не обязательно. Калёных болтов М8 должно наверняка хватить.
Простое сверло не брало. Пришлось рассверливать победитовым буром от перфоратора. Дрель при этом включается в режим сверления с ударом.
Кроме того, сточены на конус три последних витка резьбы. Это сделано для того, чтобы при демонтаже шаровой не портить резьбу. Это тоже не обязательно, если применять съёмник.
Порядок работы:
1. Подготовить площадку, к которой будет крепиться шаровая опора.
Размер заготовки примерно 100 х 100 мм.
В центре просверлено отверствие диаметром 50 мм (по диаметру корпуса шаровой плюс небльшой запас). Я сверлил на заводе, но и коловоротом это сделать не так уж и трудно.
Толщина заготовки 12мм. Тоньше не рекомендую : дно шаровой может упереться в стойку (зависит от производителя).
Я брал листовой металл, найти который некоторым моим последователям оказалось сложно, поэтому можно банально отрезать от болванки кусок необходимой толщины и диаметра (не менее 100 мм). Если же и это проблема, ибо не каждый имеет доступ к токарному станку с вечном пьяным "Дядей Васей" около него, то сходите, подобно чеховскому "Злоумышленнику" на ж\д — подкладка под рельсу имеет достаточную толщику, только помните, что снимать их нужно, подобно Денису Григорьеву, не подряд, а через одну.
Приставить шаровую, наметить места отверствий, просверлить отверствия и нарезать резьбу М10 (М8).
Придать площадке необходимую форму. Смотрите ниже.
2. Снять переднюю стойку. Автомазохисты могут не снимать, а делать всё на месте.
С нетерпением жду их мемуары.
Здесь меня ждал неприятный сюрприз — на левой стойке лопнула пружина на верхнем витке
Из-за подкрыльника это не было видно, правда наблюдались пробои подвески слева.
Я грешным делом, винил аммортизатор.
Вообще, передние пружины AUDI-100 не особо отличаются долговечностью.
Родные пружины (диаметр 13,5 мм) оказались слабоваты и после поломки обоих были заменены на пружины от 2,5 турбодизель (диаметр 16мм).
Учитывая что вес двигателя 2,5 турбо — под 300 кг, а 1,8 -130 кг, данная замена оказалась неудачной.
Передние аммортизаторы оказались вытянуты почти до конца, поэтому малейшая яма и БУ-БУХ.
Кроме того, порвались внутренние сайлент-блоки нижних рычагов.
Пришлось заменить их на пружины от 2,3 (диаметр 14,5мм) (88-го года).
Это оказался оптимальный вариант.
Сейчас после поломки заменил их на пружины от 2,3 94 -го года (диаметр 15 мм).
. Данные пружины оказались немножко жестковаты и для того, чтобы не рвались внутренние сайлент-блоки, пришлось согнуть нижний рычаг примерно на 10 градусов.
Для стягивания пружины применил шпильку М16 и два опорных диска, витки обмотал куском шпагата. "Помойка"
(www.audi100.su/viewtopic.…787fd11db05a5097752a2ecd9)
чуть было не умерла со смеху, а зря — очень простое и надёжное решение, которое я применяю с незапамятных времён, к тому же стяжки имеют привычку скользить по виткам, а шпагат держится крепко, главное намотать его побольше.
Для замены аммортизатора на автомобиле использую самодельный ключ, изготовленный из проточеной гайки от шруса и куска трубы.
При откручивании гайки, держащей аммортизатор, ключ стремится выскочить из шестигранного гнезда гайки, так как толщина гайки незначительна ( 4мм), поэтому я сделал утолщённую гайку из двух гаек.
В качестве отбойника подходит отбойник от «Заз- 965». Служит уже четвертый год!
Второй отбойник самодельный, изготовлен из подушки рессоры ГАЗ-53.
Под отбойник положено кольцо из транспортёрной ленты. Кольцо плотно сидит на штоке и не даёт возможности отбойнику проваливаться в гайку ( рваться).
3.Отрезать гнездо крепления пальца.
Линия отреза должна быть параллельна нижней плоскости гнезда.
Дело в том, что ось гнезда имеет наклон к плоскости цапфы примерно 10 градусов.
4. Отрезать от пальца головку шара и вставить его в оставшуюся часть гнезда.
5. Примерить площадку (п.1) и отцентрировать её относительно пальца.
Здесь меня ждал меня ждал ещё один сюрприз!
В своё время автомобиль был приобретён у одного «безрукого чайника» в состоянии:
,
«если бы это была лошадь, её следовало бы пристрелить!».
Все болячки AUDI-100 были в наличии.
Среди всего прочего, было разбито гнездо пальца правой стойки.
Проблема была решена путём замены на стойку 86-го года выпуска.
. Внешне они практически одинаковы!
Разница в применяемом подшипнике-
до 86 года диаметр подшипника — 79 мм
после 86 года диаметр подшипника — 85 мм
То есть, на машине стояли разные подшипники: слева — 79 мм
справа — 85 мм
По идее, больший подшипник должен выдерживать большую нагрузку и ходить дольше.
Это в теории, а на практике за 12 лет я поменял 4 больших подшипника и один малый (и то 8 лет назад).
И это при пробеге 600000км.
Я думаю, причина в том, что в малом подшипнике число шариков больше!
Кто не верит, может посчитать баранов шарики.
Однако я отошёл от темы.
Сюрприз заключался в том, что у стойки 86 года гнездо пальца оказалось смещено вперёд примерно на 20мм!
Теперь мне стали понятны две вещи:
а) постоянный увод машины влево (слева кастор больше)
б) ускоренный износ правого передннего колеса (три колеса находятся на своих местах, а правое переднее смещено назад на 20мм).
Исходя из этого, мне нужно было менять на стойку до 86-го года или менять на две стойки после 86-го года вместе со стабилизатором!
Старая стойка оказалась в гараже, поэтому я поставил её назад.
При этом пришлось заменить подшипник и ступицу.
Также приварил 2-х мм накладку на опорную поверхность под пружину.
6. Прихватить площадку и приварить её к стойке, используя в качестве усилителей отходы от заготовки площадки. Не смотря на то, что высота шаровой составляет 15 — 16 мм, она спокойно помещается в гнезде, но лучше будет, если приваривать площадку вместе с ней, только не прожгите пыльник.
Обмазать места сварки и площадку густым «Мовилем».
7. Прикрутить шаровую опору и зашплинтовать болты (необязательно).
Для шплинтовки я просверлил в шляпках болтов отверствия 2,5мм.
8. Срезать завальцовку пальца и выбить палец.
Срезать сверху рычага крепление пыльника.
Подрезать снизу стакан пальца до 15мм.
Рассверлить верх стакана пальца до 28мм (диаметр стакана снизу).
Можно сверлом, напильником и тд и тп.
Очень интересная работа — тащить из болота бегемота! (из собственного опыта).
9. Изготовить втулку с внутренним конусом 1:10.
Данная операция весьма не проста.
Знакомый токарь отказался делать, мотивируя отсутствием конусной развертки.
В поисках развертки облазил рынок «Торпедо» вдоль и поперёк. Безрезультатно.
Тогда изготовил две втулки, отнёс в кузницу, где старым жигулёвским пальцем сделали как надо.
Вставить конусную втулку в стакан (если необходимо, обточить).
Внимание — не перепутайте верх и низ втулки!
Вставить старый жигулёвский палец во втулку и отцентрировать втулку в стакане. Приварить конусную втулку к рычагу.
10. Смазать «Мовилем» болт и втулку внутреннего сайлент-блока, а также резьбу стабилизатора и втулки конусных сайлент-блоков.
Я всегда смазываю весь крепёж «Мовилем» и поэтому даже спустя несколько лет откручиваю без проблем. Смазывать «Литолом» не стоит, так как «Литол» вымывается, а «Мовиль» нет.
Установить рычаг.
При закручивании болта правого рычага проблематично держать гайку (рожковый ключ нельзя применить, а головка с трещёткой не влазит ), поэтому изготовил специальный ключ из головки на 19.
Конусные поверхности сайлент-блоков и отверствие рычага смазать силиконовой смазкой для сантехники. Это позволит избежать закусывания резины.
Установить сайлент-блоки. Для облегчения монтажа я изготовил приспособление.
Особенностью места крепления этих сайлент-блоков является необходимость закручивания стопорящей гайки с усилием, которое способен развить разве что молодой самец гориллы. Связано это с тем, что сайлен-блок испытывает крутящие нагрузки и при слабой затяжке гайки начинает вращатся на стабилизаторе, стирая последний. Я применял контр-гайку, но это помогало мало, т.к. её высота незначительна и фактически работала одна гайка, а не две (см. выше).
Всё это мне надоело и я применил усиленную корончатую гайку М16х1,5 длиной 30 мм.
На торце стабилизатора сделан паз глубиной 5 мм.
Закручивать нужно до совпадения прорезей гайки с пазом.
. Здесь лучше перетянуть, чем недотянуть!
Затем в паз вставляется шплинт, который в свою очередь зажимается хомутом.
Всё это потом обильно покрывается» Мовилем».
Предупреждаю --- гайка без шплинтовки рано или поздно самопроизвольно открутится!
Горький опыт есть — одну гайку я таки потерял, пришлось делать новую.
Шайбу Гровера применять не советую — данный узел должен иметь 100% надёжность.
11. Конусное отверствие и палец шаровой перед сборкой смазать «Мовилем».
Установить на место стойку (автомазохистов это не касается, они делали всё на месте, не снимая стойки) .
12. Вместо родного опорного диска и верхней опоры аммортизатора я установил
. усиленные от AUDI-100 94-го года.
Идея не моя, увидел на каком-то сайте.
Одной из болячек AUDI-100 является слетание пыльника переднего аммортизатора.
Для предупреждения этой неприятности я приварил по кругу проволоку 3 мм и промазал всё "Мовилем"
13. Отрегулировать развал — схождение.
. У кого есть лишние деньги — тем путь на СТО!
Я вообще-то пишу эту статью для любителей всё делать своими руками, а потому предлагаю свой опыт регулировки прямо в гараже, не отходя от кассы:
www.drive2.ru/l/7973376/
www.drive2.ru/l/7973444/
www.drive2.ru/l/8540106/
14. Через 1000 км проверить затяжку всего крепежа и схождение.
. Опыт эксплуатации.
1--- наконец-то прекратился стук шаровых.
2---исчезло "рыскание" машины на дороге при прямолинейном движении.
3---руль стал намного "жёстче". Исчезла "ватность". Нет необходимости "подруливать" при движении.
4---изменилось вхождение в поворот. Машина стала легче управляться при маневрировании.
Я полагаю, что это связано с изменением "плеча обкатки" из-за перенесённой примерно на 2 см вверх точки вращения стойки.
Развал, схождение и кастор не изменились, поэтому при прямолинейном движении всё по-старому.
Результаты полевых испытаний.
Шаровые отходили два года с пробегом в 100 000 км и были заменены на новые:
www.drive2.ru/l/460459252989821011/
Комментарии 106
всё правильно сделал, коменты не смог дочитать, очень много умных людей)) много раз варил аудюшный кулак, во первых он изначально сварной, во вторых то что получилось по мне более правильно чем шар в рычаге и конструкция в итоге более прочная чем штатная, плюс можно шаровую взять и больше, например от грузовика или автобуса, все кто пишет что хня или колхоз как минимум технически недалеки:)
Можно по больше фото по переделки шаровой
Данную конструкцию я делал семь лет назад и больше фотографий, к сожалению, не сохранилось.
Что я сейчас увидел 😳
Всем критикам данного решения хочется сказать, что оно имеет право на жизнь! В сотках обычное дело -разбитое гнездо шарового пальца! Если вы не были в ситуации, когда этот палец на ходу вылетает, то я лично был! Приятного мало.
В общем, я повторил эту переделку и забыл про все проблемы связанные с пальцем, шаровой и рычагом . Отъездил не один год и никаких абсолютно проблем.
Нагрузка, которую способна выдержать ВАЗовская шаровая значительно выше той, которая возникает в данном узле. Такая же схема применялась на М2141, как автор об этом упоминал, поэтому я никакого криминала в таком подходе не вижу.
Автору большое спасибо за этот отчет, а остальным коллегам, лишь рекомендую убедится в том, что в их авто палец шаровой опоры в стойке сидит жестко, без болтанки, если это не так, то немедленно устраняйте, т.к. последствия могут быть печальными. Удачи на дорогах!
По нашим убитым дорогам китайские рычаги ходят 70-80 тыс км и стоят примерно 80$ это не дорого.
При всём уважении к автору. Такую вещь я себе не буду ставить. а за старание конечно уважение!
Ви знаєте, шановний, я завжди дивувався паталогічній жадібності таксистів, які за гривеньку вдавляться. Зажати раз на 2 роки 200 доларів на пару найдорожчих важелів, які взагалі існують для 100-ки, це окреме питання. Але оцей "колхоз-тюнінх" це взагалі якась срака! Жодних точних вимірів (безбожно дешевий китайський кутник до уваги не береться), не зрозуміла кульова опора, хренова зварка, тощо! І все це — на одному з життєвоважливих вузлів авто! І Ви працюєте в таксі? Вибачте, але Ви — МУДАК (саме так, капсом!) Я хочу, щоби в нас вернули ТО і нарешті почали його проводити! Бо в таких безмозких треба забирати і авто, і права!
Прошу Пана, ведіть себе, будь ласка, пристойно в шляхетному товаристві. Зрештою, ми з Вами не знайомі особисто, а тому прошу вибирати слова, адже за такі висловлювання Вас можуть "копнути" з "Драйва".
Раджу також прочитати це; www.drive2.ru/l/6393037/
www.drive2.ru/l/7156582/
это просто п.ц. До первой хорошей ямы и полетят эти сирушки в разные стороны!
АП.
Хоть первая, хоть 10 яма, ни чего с ней не случится, металл на стойке очень хорошо варится, и прекрасно держится, проверено в жесточайших условиях.
это не сварка.это сирушками называется.
Ужас! детали на ауди 100 и так стоят копейки так ещё и лепить такие залипухи это как минимум на дороге не безопастно!
Ну как копейки… самый сраненький китайский рычаг 2600 рубасов. При средней зарплате в россии в 15 000 рублей
Я вообще про жидкий пластик не очень понимаю как его можно использовать потому что те шары, которые я извлекал, все былине сферами. На ссангёнге у него, к примеру, в верхней части срез, он плоский, т.е. если на стол поставить — будет стоять вверх хвостовиком. Как его можно залить? Он же заблокируется…
Специальный пластик разогревается и под давлением закачивается в корпус.
Это Вы понимаете, что раз шар изношен, то ему дорога только на свалку или на реставрацию на специальном оборудовании, что с точки зрения здравого смысла экономически не обосновано — новый палец сделать будет дешевле.
Но вот "хомячки" пребывают в святой уверенности, что подобная "реставрация" будет ходить долго и счастливо. Ну что ты с него возьмёшь — лох, он и во Львове лох!
Та я не про то, палец изначально не круглый. Вот тут видно: s018.radikal.ru/i524/1604/8e/5529b6133cb8.jpg
Viatski
Специальный пластик разогревается и под давлением закачивается в корпус.
Это Вы понимаете, что раз шар изношен, то ему дорога только на свалку или на реставрацию на специальном оборудовании, что с точки зрения здравого смысла экономически не обосновано — новый палец сделать будет дешевле.
Но вот "хомячки" пребывают в святой уверенности, что подобная "реставрация" будет ходить долго и счастливо. Ну что ты с него возьмёшь — лох, он и во Львове лох!
В данном случае не лох а отморозок, такой колхоз на важнейших опорах подвески, чревато последствиями, зачастую печальными.
Всё делаю
Подготовил для себя тему только про сменную опору из всего, что написано, но хочу всем выложить. Думаю не будешь против?
Пожалуйста.
Одно не понял. Шаровая опора классики использована верхняя или нижняя?
Нижняя.
Случайно набрел и в полном восторге от такого технически грамотного подхода к решению проблемы с шаровой опорой. То что детки в возрасте до и чуть после 30 лет написали надеюсь близко к сердцу не принял. Они и понятия не имеют, что такое рационализаторское предложение. И что не все решения принятые в том числе в автомобилестроении должны жить вечно. Да, на тот момент наверно такая конструкция шаровой была оптимальной, но с этого решения прошло более 30 лет и имеются другие более надежные, проверенные временем и долговечные конструкции. Воплощение идеи 2141 супер, надежность 500%, тем более с такой толщиной площадки под опору да плюс косынки к этому. Наверно можно и тоньше напр 8 мм. Не будем забывать, что у жигулей рычаги мм 3-4 и из СССР не ломались, как более поздние варианты. И нагрузки на шаровую при этой конструкции минимальные (Кто нибудь видел развалившуюся верхнюю шаровую, что на классике, так и на переднем приводе? Я не встречал) А по конусной втулке, как вариант, может легче отрезать родную (на металлоломе у нас ВАЗов море пока) и проточить снаружи до нужного диаметра?
Толщина 12 мм выбрана не случайно — при меньшей величине корпус шаровой может упереться в саму стойку.
Насчёт конусных втулок — я побоялся применять их от цапфы "Жигулей". Дело в том, что материал, из которого сделана цапфа, представляет собой высокопрочную легированную сталь, которую сложно варить, во всяком случае мои навыки сварщика и оборудование не позволяют надеяться, что надёжность данного узла будет 100%, а иного решения я не приемлю.
Понял про 12мм и тем более болты в неё вкручиваются, чего сразу и не заметил, дум ал, что с гайками конструкция. А тему про съемную шаровую уже выложил уже выложил. Посмотрим как воспримется народом. А про легированную сталь цапфы Ваз. Рычаг Ауди так же не из Ст.3 сделан однозначно. Материалы наверно достаточно близкие и, чтобы сварка по вставке треснула, думаю, исключено. Не к чугуну или напильнику приваривать -то надо.
мисье знает толк в извращениях
колхозник
Вы используете этот авто для работы в такси?
ппц просто, это же каким надо быть жадным чтоб купить нормальный рычаг?
или лучше прое*аться день, чтоб поставить от Тазика, нет слов, колхоз колхозом
Лучше быть "жадным", чем человеком без технической смекалки.
Convoy98
ппц просто, это же каким надо быть жадным чтоб купить нормальный рычаг?
или лучше прое*аться день, чтоб поставить от Тазика, нет слов, колхоз колхозом
Дима, а ты любишь "лакомиться" в макдаке?
По макдакам как то не хожу)
Похвально :)
Только не пойму смысл твоего комментария?
Охренеть…Таких извращений я ещё не видел! Проще купить себе ТАЗ…Но как говориться Jedem das Seine !
Вы ещё многого в своей жизни не видели…
Да упаси бог такое еще где то увидеть
Вот именно. Одного не пойму, чего Вы делаете в моём БЖ или запретное манит?
Да причем тут это!я просто выразил удивление… подхода к ремонту…
Почитал я комментарии — сколько людей столько и мнений. В общем то вполне грамотный подход к решению задачи — очень впечатляет. На фольцах тех же годов да и более поздних шаровая съемная. Почему тут так не сделали? Загадка. У меня были мысли уже о подобной переделке но пока у меня все работает и хватает других операций с авто. Много факторов складывается для принятия решения такой серьезной переделки. Я езжу не более 10 тыс. км. в год. Мне это может и не нужно. Но лишние рычаги с испорченными шарами есть, стойки на разборке при случае найти можно)) Эти мысли у меня появились еще до прочтения отчета до конца. Нравится мне улучшать авто своими руками — возможно так же все сделаю. И кстати мое мнение о "колхозе" — колхоз — это когда веревочками привязывают отвалившийся глушитель, скотчем приклеивают зеркала, изолентой обматывают бензошланги и патрубки О.Ж и т.п. Диски на 2-3 размера больше штатного, пиленные пружины и лампы ксеноновые во всех местах — туда же. Если кому то эта переделка не нужна или вы боитесь своими руками доводить авто до ума — лучше не комментируйте а еще лучше — не читайте. Покупайте авто в кредит и катайте его к официалам на здоровье. Автор молодец, что нашел выход из положения и сам все сделал.
Всё дело в том, что они его так просчитали, не только с технической, но и экономической точки зрения. Будь у сотки такой рычаг, как в этой записи, будь у сотки С3 и С4 одинаковые приборки, будь у сотки вакуумный усилитель тормозов, то она бы была абсолютно вечная машина, а значит крайне невыгодная для производителя, вот они и сделали пару "расходников". Такой рычаг кто попало не создаст, проверку не пройдёт и на рынок не выкинет, так что в этой ситуации, как и с гидро-аккумуляторам, ИЦ и еще пары мелочей завод в выигрыше, ну хотя бы чуть чуть :)
В корне не верное утверждение. По хорошим дорогам хороший рычаг служит очень долго. Но меньшее кол-во деталей, сборочных единиц ну и подрессоренные массы меньше. В то время система центрального гидроусиления разных систем была не только у ауди. Это был для многих эксперимент. И очень не плохой опыт. А если не так — чего ж тогда 80-ку не сделали такой же? Почему позже от этого отказались? Про одинаковые приборки я не понял вообще. А теперь про выигрыш завода. Я думаю что ни один инженер ауди (и не только) не думал что когда нибудь их детища будут колесить по РФ, РБ и многим другим государствам, в которых эти авто зарекомендуют себя как очень крепкие. Инженеры не делали свои авто для русских, которые будут покупать их в возрасте 10-30 лет а потом еще столько же эксплуатировать и даже ремонтировать! (причем капитально!). Так что завод ничего не рассчитывал (а не просчитывал — другой смысл слова) специально, и даже на запчастях, как нашемарки, он не заработает, так как 99% запчастей (грубо говоря) на авто старше 20 лет — не оригинал.
Просто 80-ка более дешёвая машина, про рычаг соглашусь — я перегнул палку :)))
Но с годами, особенно на территории СССР хороший рычаг на сотку, как единорог в казахской степи… А хороший рычаг, особенно оригинальный долго служит и на плохих дорогах, вот были бы новые пальцы в продаже… :)
Ну вот оказалось при интенсивной эксплуатации можно и конструкцию чуток переделать на нашу шаровую. Если бы рычаги изачально были разборными думаю китай давно завалил бы рем. комплектами на них.
Спасибо, интересная статья.Я тоже такой же любитель самоделок. Подскажи подробней про развал 1-2 мм больше должна быть сверху или снизу на диске? Я просто тоже менял опорные диски и мне знакомый сказал, что на сто не заморачиваются с развалом, а просто сдвигают стойки вовнутрь до максимума и я сделал так, машину не кидает но может резину сожрет?
Снизу должно быть меньше на 1-2 мм.
Настройка развал-схождения по нитке и линейке даёт точную картину, без всяких компьютерных программ.
Все эти лазер-компьютер рассчитаны как раз "на лоха, без которого жизнь плоха".
Я лично проверял свои "прямые" настройки у сына на стенде. Всё — один в один!
БЛИИИИИИИН! ( более крепкое словечко воспитание не позволяет напечатать ), КАК Я САМ НЕ ДОДУМАЛСЯ ПОСАДОЧНЫЙ НА ВАЗОВСКУЮ ШАРОВУЮ НА СТУПИЦУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ !
побреюсь налысо и уйду в монастырь ( женский )
я мучаюсь с сухарями от ваз2108 больше 60 тыщ не выхаживают, ведь элипс то есть завтра на роботе загоню машину на яму и буду мерять-думать!
СПАСИБО ЗА ИДЕЮ!
приглашаю в гости в мой Б/Ж www.drive2.ru/r/ford/288230376152132314/logbook/
кстати служил во Львовской области в пгт Великі Мости и частенько бывал во Львове и не по наслышке знаю вашу " мягкую " брущатку :))
Прошу прощения, что не поздравил Вас с Днём Пограничника.
Но лучше позже, чем никогда.
И потому --- ПОЗДРАВЛЯЮ!
Как говорится — пограничник должен стрелять как ковбой и бегать как его лошадь!
Большое спасибо !
Viatski
Прошу прощения, что не поздравил Вас с Днём Пограничника.
Но лучше позже, чем никогда.
И потому --- ПОЗДРАВЛЯЮ!
Как говорится — пограничник должен стрелять как ковбой и бегать как его лошадь!
:-))
И ещё раз повторюсь, те люди у кого есть средства на оригинал запчасти, никогда бы не ездили на 30-ти летних корытах.КЛОЗеты ВЫ ВСЕ ВРЁТЕ!
на днях сделаю также, потому что:был у меня случай вырывания пальца разборной шаровой на ходу, было страшно-особенно пассажирам, и надоело постоянно искать или палец или втулки, которых перепробовал меренное-немеренное количество, всё не то, и ещё точенные пальцы убили посадочное на стойках, так-что для меня это пока что единственный действующий вариант!РЕСПЕКТ!, Отдельно для любителей чисто-СТОК:скажу одно, не верю никому кто говорит что*у меня сотка в стоке*или *в оригинале*.Если бы делать ее оригинальными з.частями, то дешевле ездить на новом VOLVO чем на 30-ти летней ауди
Согласен с этим мнением. 30-летний авто в оригинале — это музейный экспонат)) Так же смешно читать — никакого китая все з/ч только оригинал))) Видимо люди эти не в курсе сколько оригинал стоит)))
я в курсе, и цены пугают. Но тем не менее, иногда лучше все таки искать оригинал. Благо, ваговский концерн славится взаимозаменяемостью запчастей от разных автомобилей.
Будем говорить честно. Какая нибудь деталь предположим стоит 1-2 килоР. за штуку. Примерно так же аналогичная деталь стоит на наш автопром. Хорошего качества аналог ваг будет стоить до 5-6 тех же денег а оригинал где то 15-20. И едва ли кто то будет покупать последний вариант так как авто уже существенно исчерпало ресурс и ставить такие детали просто не разумно. Если авто куплено как буджетное, но более интересное чем наши авто, то скорее всего и ставить будут первый вариант. Если авто очень даже ничего по состоянию и куплено любителем и ценителем — запчасти второго варианта. У меня брат на эску насос гура оригинал брал за примерно 15 только потому что аналогов не было никаких вообще. Я ставить самое дешевое тоже не собираюсь. Но если авто рабочее, катает большой километраж каждый год да еще и на прямую влияет на доход путем расходов на себя, то тут понятно что появляются и детальки с наших авто и гбо и т.д. и т.п… Одно дело все менять на голимый китай и качество авто в цело будет ниже чем у старых жигулей, другое — грамотно доработать.
Ukrop-Walentyn
на днях сделаю также, потому что:был у меня случай вырывания пальца разборной шаровой на ходу, было страшно-особенно пассажирам, и надоело постоянно искать или палец или втулки, которых перепробовал меренное-немеренное количество, всё не то, и ещё точенные пальцы убили посадочное на стойках, так-что для меня это пока что единственный действующий вариант!РЕСПЕКТ!, Отдельно для любителей чисто-СТОК:скажу одно, не верю никому кто говорит что*у меня сотка в стоке*или *в оригинале*.Если бы делать ее оригинальными з.частями, то дешевле ездить на новом VOLVO чем на 30-ти летней ауди
Ха ха ха. Новые ИЦ, "груша", гидро-насос, 2 корпуса стойки, новые фары от 200-ки стоят как топовая новая лада гранта…
а как на техосмотре на это смотрят? у нас не прокатит))
Техосмотр в том виде, каким он был в СССР, остался только в Вашей стране.
В Украине был отменён несколько лет назад.
продаите машину не издевайтесь.это авто создавал не один десяток конструкторов.судьбу за х…дергаете она этого не любит)))
Сразу видно, что Вы не из Львова, здесь принято обращаться к незнакомому человеку на Вы.
"Такого" пишется через "А".
Перед "ПРИДУМАВШИЙ", В ГРОБУ" и "ЕСЛИ" по нормам "ВЕЛИКОГО и МОГУЧЕГО" ставится запятая.
Ааааа… немец придумавший сотку в гробу перевернулся от токого извращения.
И потом не удивляйся если колёса вдруг поедут в разные стороны
совершенно верно
artibash
Ааааа… немец придумавший сотку в гробу перевернулся от токого извращения.
И потом не удивляйся если колёса вдруг поедут в разные стороны
Этот немец еще живой)
Как его зовут?
Ну я имел в виду под словом немец группу людей которые занимались разработкой автомобиля, т.к. 1 человек сделать все не сможет. Поэтому всех имен не знаю, но в одной передаче об ауди р8 говорилось что над машиной работают только сотрудники со стажем работы около 30 лет. т.е. с большей долей вероятности они как-то принимали участие в создании ауди 100
Та да ! Если честно, заинтересовало!
Меня просто удивило что такая серьезная переделка машины из Львова!Я думал что у вас там цены на запчасти "демократичнее" и выбор поболе!Кое что и сам преобретал за разумные цены и новое и б/у!
Я пару раз покупал б/у рычаги — результат один и тот же. Я упоминал про "кобылу".
С прошлого лета ----тема ЗАКРЫТА!
Сегодня проверял шаровые (Выбивал из рычага и пробовал люфт — его НЕТ!).
А если бы и был --- в любом селе "жигулёвскую" шаровую купить проблем НЕТ!
Цены на з/ч наверняка ниже, чем в Полтаве (ближе граница), но не думаю что в разы. Максимум 10-20 %.
Тут всё зависит от степени жадности продавца и месторасположения магазина. Например, я летом менял комплект сцепления — во Львове стоимость от 2000 до 2500 грн, в Городке я взял за 1600 грн. Производитель один и тот же .
Ничего рискованного тут нет, я просто повторил схему подвески М-2141. Найдите его, загляните под низ и всё поймёте!
"Очі бояться, а руки роблять!" — надеюсь, Вам знакома эта народная мудрость.
Даю Вам совет — потренируйтесь на "кошках". В качестве "кошки" используйте стойки с разбитым гнездом. Если у Вас их нет, поищите на разборках — их отдадут по цене металлолома ( ну кому они нужны?). Смотрите только, чтобы они были одинаковы — я подробно разъяснил ситуацию с годом выпуска. Ориентироваться при этом нужно на подшипники.
Пара разбитых рычагов тоже не проблема, наверняка у Вас они точно есть
После всего этого, у Вас будет два варианта подвески. В любой момент Вы сможете вернуться к заводской системе.
Удачи!
Прям раздирает надвое! С одной стороны понимаешь, что в ответственные узлы ходовки и рулевки лучше не лазить, но вспоминая нижний рычаг жигуля с толщиной металла 3мм(заводской СССР), а потом кооперативные 2-2.5мм и которые лопались на болтах через месяц пробега, то конструкция имеет право на жизнь! Конечно сварной должен быть 100% спец, трещины недопустимы! И тем более на "голую" 1.8. в смысле легкую! М-да!Автору респект!
Корпус стойки стальной и собран при помощи сварки.
Уже одно это говорит о 100% пригодности к проведению сварочных работ!
Насчёт "жигулёвского" рычага — я приваривал сверху стальное кольцо с внутренним диаметром 50 мм( внешний не помню, вроде 85 мм, там видно по месту) и толщиной 5мм. В результате усиления ни разу рычаг не сломался. Так же делал и всем желающим.
Да!Очень смелое решение! Но на себе как-то испытывать стремновато!
Комментарий удалён
У таких сказочных ******* такое не случается)
Ну, что, товарищ Вятский, свершилось! Повторил всё.На всё про всё ушло два выходных дня.Конуса использовал от классики. Варил постоянкой электродами УОНИ( с какой-то цифрой, не помню) Проф. сварщик посоветовал для особо ответственных участков.Доволен, как африканский слон.Читаю комментарии и диву даюсь, что большинство даже не врубается, ради чего всё это затевалось.Да и пишут, я уверен, в основном те, которые кроме ложки в руках ничего не держали.
Большое спасибо за идею!
класс!отличное решение!
Спасибо.
Купи себе тазик и его дорабатывай, инженером лады помощь не помешает)
а валасапЭд изобретать, тем более из такого шедевра не нужно, немцы не дураки, если сделали, значит так нужно, хотя и не отрицаю, что замена шаровой только с рычагом — не разумно, на тот момент решения другого не было значит и это было самым оптимальным.
Немцы не дураки, новый рычаг VAG стоит как одна старая сотка ;)
Комментарий удалён
Это издевательство…
Классно придумано… надоели мне тоже эти рычаги, тем более у меня прямые, не мог 2 месяца найти…кто бы мне так переделал?..
Сделайте самостоятельно. Никакого спец. инструмента не нужно. Единственная загвоздка — конусная втулка 1:10. Легко изготовляется в кузнице при помощи жигулёвского пальца. Я потратил на всё это неделю времени.
При установке "загнутых" рычагов слегка возрастает усилие на руле (некритично), зато улучшается устойчивость на дороге.
Удачи!
Slavik61-08
Классно придумано… надоели мне тоже эти рычаги, тем более у меня прямые, не мог 2 месяца найти…кто бы мне так переделал?..
Грамотному токарю-раз плюнуть! )))
Руки растут из того места. За это уважуха. Но как раз после таких мастеров много тем о ипических колхозах всего и вся в немецкий автомобиль и куча гневных коментов.
По поводу шаровой-у меня стоят названые ниже, поджимные шаровые. Разборные. С меняными вкладышами. Как раз успех переделки их в том, чтобы взять еще е ушатаные рычаги. Под элипс в пластике шар не выработает. Пашут 1.5 года уже без нареканий. И подтягивать не потребовалось еще. Цена вопроса-1300 русских денег.
Всё упирается в годовой пробег и как используется машина. Ещё раз напоминаю, это такси. Режим эксплуатации тяжёлый. Я за 1,5 года проезжаю 70 — 80 тысяч км. Запишите, пожалуйста, что при таком пробеге выйдет у вашей машины из строя.
Я лучше рычаг поджимной сделаю чем так колхозить.
Что значит рычаг поджимной?
Где то были фотки как я себе делал, да наверное хрен уже найду.Как найду так в личку тебе и закину.Там всё очень просто и надёжно, да и замени втулки на стабилизаторе, а то куски шланга как то небезопасно.Ведь этот тарсион держит твои колёса чтобы они под машину не уехали.
Кусок шланга только выглядит страшно. На самом деле там всё окей.
окей с сайленблокам
Belka-83
Я лучше рычаг поджимной сделаю чем так колхозить.
Я думаю, что ваш рычаг поджимной описан в самом начале статьи как вариант №1
Рычаги когда ставил забыл сфоткать
Viatski
Я думаю, что ваш рычаг поджимной описан в самом начале статьи как вариант №1
Это он и имел в виду. Тоже вариант. Но… Я в итоге купил целую А6 С4, ради корпусов стоек, ради двигателя, ради проводки, печки и т.д., захотел комфорта, в итоге в плюсе, к осени в БЖ будет запись с описью всего проделанного с моим авантом в денежном эквиваленте.
Донорские стойки подварил в зоне установки пружины, только не мовиль использовал, а покрасил, посадочное отверстие пальца не в идеале, ещё беда — новых заменителей нет в природе на А6 С4, только оригинал по 18-35 тысяч рублей, извините VAG, но я не хочу по цене целой машины покупать одну лишь стойку…
В-общем вы сделали и грамотно описали в картинках мою идею, которую я не воплотил полтора года назад, когда машина развалилась вся, а донора ещё не было. Спасибо огромное за фото, описание процесса работы, проведение тестовых испытаний! Будем следить за новыми записями на вашей странице.
Ух, вот это да! Впечатлил объем работ и смелость. Немного замечаний. Есть два типа рычагов, прямой и загнутый. У загнутого палец шаровой смещен относительно центра примерно на 2 мм. Возможно, у тебя стоял один рычаг прямой, а другой загнутый. Разбитые отверстия лечатся подкладыванием полоски металла, свернутой кольцом, ну если, конечно там не п.ц, как разбито. Шаровую рычага нормальные конторы восстанавливают с изготовлением нового пальца. Ну а в целом, молодец. Сделано добротно, по-советски :) Спасибо за отчет! Подписался на машину, буду рад новым записям.
Спасибо!
Теперь по замечаниям:
1 загнутый рычаг (не 2, а 10 мм) применяется в машинах с ГУР, прямой — без. Прямых в продаже не встречал.
2 разбитые отверствия "лечатся" одним способом — заменой! Всё остальное — русская рулетка. Именно эта причина заставила меня шевелиться.
3 не спорю, нормальные конторы может и делают новые пальцы (как делают ненормальные, я описывал), но позвольте задать несколько вопросов:
а- из какого материала сделан этот палец?
б- на каких станках он обрабатывался? 14-й класс чистоты поверхности подразумевает зеркальную полировку
в- какова термообработка данного изделия? Палец относится к тем деталям подвески, от которых напрямую зависит безопасность. В случае серьёзного ДТП, он будет очень внимательно изучен.
г- какой материал вкладыша? Полиэтилен или нечто более серьёзное?
Даже если всё сделано как следует, то стоимость этого пальца превзойдёт стоимость заводского в десятки, а то и в сотни раз!
Ничего не поделаешь, мелкосерийное производство!
Когда отдавал рычаг в ремонт, тоже задал такие вопросы. Сказали, что для изготовления пальца идет сталь 40х. Езжу уже полгода, пока все нормально. Стоимость была 1200 за рычаг. Покупка новых рычагов — лотерея. Не раз задавался вопросом, почему рычаги сделали целиком с шаровой, а не отдельно. Теперь убедился, что это можно исправить :)
Слов нет… неужели и втулки стабилизатора стоят нереальных денег ?
Из всего сделанного + один опоры стоек от с4. все остальное НЕ БЕЗОПАСНО
1 Какие втулки стабилизатора Вы имеете ввиду?
2 Почему не безопасно? Корпус стойки стальной сварной. Уже одно это позволяет надёжно приварить площадку. Если Вы внимательно посмотрите на фотографии, то увидите усилители толщиной 12 мм по бокам. Оторвать площадку нереально!
3 Шаровая устроена так, что палец просто не может вылезть через отверствие ( диаметр шара больше диаметра отверствия). Это второй вариант. Первоначальный вариант предусматривал использование шаровой от ГАЗ-3110 (ПЕКАР). Вот у этой шаровой палец может выскочить, поэтому я переделал на нижнюю шаровую от ВАЗ-2101.
4 И наконец главное — я указывал в статье, что данная конструкция повторяет подвеску М-2141, ВАЗ-2108 и Т-4. Единственное отличие — у меня шаровая крепится тремя болтами. У того же Т-4 она крепится двумя при массе намного больше.
на последнем фото втулки резиновые на стабилизаторе
Втулки не дефицит. Но протёрт стабилизатор и не зажимается новой втулкой. Слышал, что можно применить от "Газели". Как я указывал, стараюсь применять отечественные з/ч.
Отвечаю на Ваши вопросы:
1 машина используется в качестве такси. Как в любом бизнесе — меньше вложить, больше получить.
2 нормальный рычаг стоит 100 евро, пара — 200 евро. Хватает их на год. Стоимость шаровой — 5$
3 да, я люблю конструировать. Не всегда заводское решение лучше.
4 я не мог поставить заводские рычаги по причине разбитых отверствий (см. статью)
5 за год (50000км) шаровые остались целыми. Я связываю это с тем, что ш/опора не работает на пределе. Если на ВАЗ-2101 она воспринимает вес автомобиля, то здесь она только удерживает стойку на месте.Нагрузка в разы меньше.
6 заменить ш/опору можно без спец.инструмента за 20 мин
Доходчиво…а в общем — Чудненько вышло, респект Автору))
сам пост в закладки…
Viatski
Отвечаю на Ваши вопросы:
1 машина используется в качестве такси. Как в любом бизнесе — меньше вложить, больше получить.
2 нормальный рычаг стоит 100 евро, пара — 200 евро. Хватает их на год. Стоимость шаровой — 5$
3 да, я люблю конструировать. Не всегда заводское решение лучше.
4 я не мог поставить заводские рычаги по причине разбитых отверствий (см. статью)
5 за год (50000км) шаровые остались целыми. Я связываю это с тем, что ш/опора не работает на пределе. Если на ВАЗ-2101 она воспринимает вес автомобиля, то здесь она только удерживает стойку на месте.Нагрузка в разы меньше.
6 заменить ш/опору можно без спец.инструмента за 20 мин
Одно не понял. Шаровая опора классики использована верхняя или нижняя? И будет ли разница по Вашему мнению?
Палец верхней шаровой может выскочить из корпуса при запредельных нагрузках из-за того, что диаметр шара меньше диаметра отверствия — такова технология изготовления.
Именно поэтому и применена нижняя, в которой палец по определению не может проскочить через отверствие.
Люблю, знаете, делать надёжно.
Viatski
Отвечаю на Ваши вопросы:
1 машина используется в качестве такси. Как в любом бизнесе — меньше вложить, больше получить.
2 нормальный рычаг стоит 100 евро, пара — 200 евро. Хватает их на год. Стоимость шаровой — 5$
3 да, я люблю конструировать. Не всегда заводское решение лучше.
4 я не мог поставить заводские рычаги по причине разбитых отверствий (см. статью)
5 за год (50000км) шаровые остались целыми. Я связываю это с тем, что ш/опора не работает на пределе. Если на ВАЗ-2101 она воспринимает вес автомобиля, то здесь она только удерживает стойку на месте.Нагрузка в разы меньше.
6 заменить ш/опору можно без спец.инструмента за 20 мин
Нашел — опора взята нижняя. Один вопрос снят.
да вы уважаемый изверг! я не понимаю вам на запчасти денег жалко или просто повод нужен был по извращаться?! куда проще и быстрее взять искомую запчасть и поставить с учётом заводских рекомендаций.