Ремонт подрулевого переключателя (габариты, ближний, дальний, поворотники) Toyota IST.

Инструменты:

1) Крестовая отвёртка.
2) Плоская маленькая (для удобства раскрытия прижимных пластиковых фиксаторов).
3) Шуруповёрт или дрель.
4) Шило.
5) Сверло ф2мм.
6) Шкурка с зерном Р1500.
7) Шкурка с зерном Р 3000.
8) Шестигранник 6мм.
9) Узкогубцы.
10) Мультиметр.
11) Фотовидеофиксация (поможет в дальнейшем при сборке).

Материалы:

1) ВАРИАНТ I. Саморез, маленький. (Наружный диаметр по резьбе 2,5мм, высота резьбы примерно 5мм. Такие саморезы часто встречаются на крепеже электрооборудования.)
2) ВАРИАНТ II. Кусок медного одножильного провода с наружным диаметром 2мм. ВАЖНО. Это метод заклепки (клепки), поэтому расклепывать нужно только специальной струбциной и очень аккуратно, так как в противном случае лопнет пластиковый корпус переключателя от чрезмерного расклёпывания (сжатия медных пластин и пластика).
3) Смазка для внутренних движущихся частей переключателя. (Я брал её с этих же деталей, она просто от работы сдвинулась комом на не трущиеся места этих деталей. При разборке будет видно.)

После покупки машины габариты включались месяц нормально, затем начали переставать с первого раза включаться, в конце даже с 10 включения не включались.

На TOYOTA IST, да и других тойотах с похожей конструкцией подрулевых перелючателей есть такая болезнь(неисправность(Перестают работать габариты, ближний, дальний)). Проблема в медных лапках (лепестках), со временем их медные пяточки подгорают или же лапка чуть разгибается в итоге контакт плохой или его вообще нет. Решают данную проблему по разному: некоторые покупают новые запчасти орининал, не оригинал = ходит кому как повезет, ценник оригинала негуманный, Китай = 2000р, другие ставят контрактные тоже кому как повезет, третьи подгибают медные лапки прям на месте изловчится можно, но есть риск повредить соседние, во вторых подгоревшие контакты не зачистить надлежащим образом и не проконтролировать качество зачистки контактов.

Метод заключается в отсверловке заводских крепёжных фиксирующих медных клёпок, которые держат лапки и переход на крепёж саморезом. Данный вариант прост, удобен, практичен и ремонтопригоден. В любое время есть возможность снять лапки для зачистки контактных пяточков, подгибки. Второй вариант вместо самореза использовать медную клёпку, как в заводском исполнении. Клепать нужно специальной струбциной и крайне аккуратно, чтобы не повредить пластик корпуса переключателя, да и в целом конструкция так и останется не обслуживаемой как и с завода.

В общем выбирать вам какой вариант выбрать. Я выбрал вариант с саморезом, он самый простой и эффективный.

Процесс:

1) Под рулем отворачиваем крестовой отверткой центральный винт.
2) Ключ зажигания поворачиваем, вращаем руль на пол оборота до появления справа самореза на декоративном кожухе рулевой колонки, выкручиваем его. Таким же образом выкручиваем саморез с левой стороны.
3) Разъединяем обе половинки кожуха.
4) Снимаем разъем с подрулевого переключателя.
5) Снимаем корпус подсветку с замка зажигания.
6) Сдвигаем в право подрулевой переключатель и вытаскиваем его с машины.
7) Разборка подрулевого переключателя. Советую делать фото с разных сторон, в дальнейшем поможет при сборке. Откручиваем два самореза крепящие половинки переключателя, затем отжимаем пластиковые защёлки и разбираем переключатель на три основные части. Нам нужна основная с медными контактными пластинками.

8) Проверка мультиметром (тестором) состояния лапок.
Одинарная лапка = габариты.
Сдвоенная лапка = ближний свет.
Проверку можно производить как в собранном так и разобранном на части подрулевым переключателе. Проверка происходит при замкнутой цепи, то есть включена проблемная часть (габариты, ближний или и то и другое, можно включить сразу ближний и сразу проверить обе эти части. Эта проверка в собранном состоянии. В разобранном состоянии ничего включать не надо, так как контакты и так уже будут замкнуты.) Ставим мультиметр на прозвонку(пищалку). Один щуп ставим на начало лапки, второй на контактный пятачок на который должно быть замыкание цепи. Если мультиметр не пищит, а показывает какое то сопротивление это значит, что контакты подгоревшие и лапка слегка разогнутая, симптом = габарит или ближний включается через раз, а то и несколько. На исправной лапке мультиметр начинает пищать сразу же.
9) После выявления повреждённых лапок. У лапок есть крепление к корпусу в виде медных клёпок. Шилом вручную намечаем центр клёпки нужной лапки. Берём шуруповерт с сверлом ф 2мм. Аккуратно просверливаем клёпку насквозь. В итоге лапка должна отделиться от корпуса.

10) Зачищаем шкуркой контактные пяточки лапки сначала Р1500, затем Р3000.

Запчасти на фото: ST3000

11) Зачищаем тонкой полоской шкурки на обтянутой поверх шестигранника на 6мм. Таким методом довольно удобно зачистить контактный пяточек на корпусе не повредив при этом соседние, так как места там очень мало для маневров. Также сначала Р1500, потом Р3000. Я особо в ноль там не выводил, но желательно.

12) Слегка подгибаем лапку у основания ближе к клёпки. Для лучшего контакта контактных пяточков.
13) Находим маленький саморез. Я брал от какой то электротехники бытовой. Наружный диаметр резьбы 2,5мм. Длина резьбы примерно 5мм. На счёт длины особо переживать не надо, так как движущийся элемент с обратный стороны не доходит до этого места и этот элемент выполнен из пластика (похож на фторопласт), так же в этом месте далеко до других токопроводящих элементов.
14) Устанавливаем лапку на место (будьте аккуратны, нужно попасть отверстием в лапки на пластиковый пальчик), плотно прижав основание к корпусу переключателя и закручиваем саморез со стороны от куда отсверливали медную клёпку.

15) Проверка мультиметром (тестором) состояния лапок.
Одинарная лапка = габариты.
Сдвоенная лапка = ближний свет.
Проверку можно производить как в собранном так и разобраном на части подрулевым переключателе. Проверка происходит при замкнутой цепи, то есть включена проблемная часть (габариты, ближний или и то и другое, можно включить сразу ближний и сразу проверить обе эти части. Эта проверка в собранном состоянии. В разобранном состоянии ничего включать не надо, так как контакты и так уже будут замкнуты.) Ставим мультиметр на прозвонку(пищалку). Один щуп ставим на начало лапки, второй на контактный пятачок на который должно быть замыкание цепи. Если мультиметр не пищит, а показывает какое то сопротивление это значит что контакты подгоревшие и лапка слегка разогнутая, симптом = габарит или ближний включается через раз а то и несколько. На исправной лапке мультиметр начинает пищать сразу же.

Если тест не прошел, откручиваем и подгибаем лапку до того состояния, чтоб мультиметр начинал сразу же пищать.
16) По сделанным по заранее сделанным фотографиям и видео собираем подрулевой переключатель. Предварительно промазав всё трущиеся пластиковые части смазкой.

17) Устанавливаем подрулевой переключатель на автомобиль.

Данная технология имеет право на жизнь.
На данный момент с отремонтированным подрулевым переключателем откатал неделю.

В общем кто хочет делайте, кто хочет покупайте и ставьте новые, решать вам.

Пробег = 217368 км.