В догонку к отчёту про неисправность робота-АМТ выкладываю отчёт о потрошении актуатора сцепления. Оговорюсь, что на момент разборки актуатор уже громко скрипел, хоть и работал исправно. На каком пробеге он начал скрипеть я как-то не зафиксировал, но с год то он точно скрипел. Так что разобрать его для пересмазки уже было актуально. Но я всё оттягивал этот момент, руководствуясь принципом «не мешай технике работать».
При демонтаже актуатор снимался со своего кронштейна, сам кронштейн остался на КПП. Впоследствии кронштейн я так и не трогал. Забегая вперёд, отмечу, что адаптация не потребовалась. Однако позже я на всякий случай всё же обратился насчёт адаптации к nnstepan .
При отключении разъёма от актуатора лёгким движением руки… отломал фиксатор разъёма… Да и хрен с ним, и так держится!
Актуатор был вскрыт и осмотрен:
1. Механических повреждений не выявлено.
2. Смазка есть, однако с оговорками.
2.1. Количество смазки весьма скудное (особенно на штоке пружины).
2.2. Качество смазки так себе (успела подвысохнуть).
2.3. Имеется значительное количество продуктов износа (в основном на зубчатом секторе)
Далее началась разборка. Актуатор я ковырял, не удосужившись предварительно просмотреть видео-гайды по разборке оных, за что и поплатился. По неопытности сломал один из «усов» механизма самокомпенсации износа сцепления (или как его там?..). Впоследствии я потратил 2 лишних дня в попытках его отремонтировать. Так что посмотреть видео-гайды по разборке актуатора я всё же рекомендую до, а не после…
Разобрал механизм самокомпенсации. На внутренней боковой поверхности корпуса есть небольшая выработка от роликов. Смазывать оное консистентной смазкой не рекомендуется, т.к. работает оно на трении и неизвестно будет ли оно работать со смазкой. На металлических элементах имеется незначительная поверхностная коррозия. Во избежание дальнейшего развития коррозии решил сделать ход конём. Промыл детали механизма самокомпенсации в нефрасе с добавлением 5% густого трансмиссионного масла. После высыхания нефраса на деталях осталась тончайшая плёнка масла, которая защитит детали от коррозии, но не будет препятствовать его работе.
Решил рискнуть и разобрал актуатор полностью, за исключением коромысла, т.к. его шток зачеканен.
Для взведения актуатора в положение «сцепление выжато» использовал следующую методику: включал зажигание (при этом АМТ выжимает сцепление) и скидывал клемму с АКБ. Если просто выключить зажигание, то АМТ отпустит сцепление.
Пружину извлекал, приведя её в разжатое состояние и аккуратно поддев монтировкой снизу. Смазки на штоке пружины с гулькин нос, да и та высохла. Возможно это тоже одна из причин скрипа. Заложил внутрь (светлого) штока пружины смазку. На всякий случай: не бойтесь перебухать смазки внутрь штока, лишняя смазка выдавится через боковое отверстие с торца штока при первом же сжатии.
Описывать весь процесс разборки/очистки/смазки я не вижу смысла, оговорюсь только ещё о некоторых моментах. Ось коромысла смазал аэрозольной петельной смазкой, больше туда ничем и не долезть. Все остальные трущиеся детали (кроме коромысла и механизма самокомпенсации) смазал смазкой Textar Hydratec. Почему именно этой смазкой? А тут всё просто: это одна из лучших смазок, имевшихся на момент ремонта в гараже. Так-то я её покупал впрок для обслуживания тормозов, но пригодилась она ещё даже раньше. Смазка достаточно жидкая (не должна шибко густеть зимой) по вязкости нечто среднее между ЦИАТИМ 201 и ЦИАТИМ 221, при этом база не отслаивается от загустителя. Больше и сказать то нечего, смазка как смазка, жёлтенькая.
С моторчиком актуатора сцепления поступил так же как и с моторчиками актуатора КПП: частично разобрал, продул пыль от щёток, добавил чуток смазки в задний подшипник скольжения и собрал в обратной последовательности.
После тотальной смазки актуатора сцепления он стал работать практически бесшумно. Теперь кажется что громче щёлкает/свистит ДУ при включении зажигания. В общем и целом, проделанной работой я остался доволен.
Однако не повторяйте моих ошибок, смотрите видео-гайды по разборке актуатора сцепления до того как его сломаете. Например вот:
Комментарии 67
Привет. Актуатор надо снимать на отпущенном сцеплении или нажатом.
Снимать актуатор сцепления нужно на отпущенном сцеплении.
Доброго времени суток. Вчера открывал свой актуатор. Пробег 65000Канавка на чёрном упоре примерно такая же как у вас. Один зубчик на шестерне имеет небольшой след износа, ещё 5 зубцов чуть стерты, может на 0.3 миллиметра. Смазал трущиеся узлы силикотом с фторопластом.
Сцепление менялось около 20000 назад. Марку не знаю. Какой у вас сейчас пробег? Как работает механизм?
Текущий пробег 98900км, АМТ работает удовлетворительно. Немного начал поскрипывать актуатор сцепления. В сильную жару с кондеем бывает грубовато трогается. Но у меня сейчас неисправность по части ДТОЖ, поэтому не могу с уверенностью сказать что сему виной.
Я кстати снял моторчик и разряжал и взвлдил ключом на 27. Всё легко поддавалась, если зажать в тисках. Быстрее всех изнашивается чёрный толкатель шестерни. Значит и у меня походит ещё. Спасибо за обратную связь.
Вариантов взведения шестерни несколько, главное ничего не изломать. По отзывам шестерни ходят долго, а вот упоры пружины в самом деле изнашиваются первыми даже если их регулярно смазывать.
У меня актуатор прошел почти 190 тыс.
Сломалась шестерня. Трещина вдоль оси и пару зубов слизало.
Износ есть на всех возможных сочленениях: шар компенсатора вообще болтался как г-о в проруби…
Актуатор обслуживался на 80 тыс пробега…
Ну всё равно неплохо актуатор пробежал. Но всё же ИМХО лучше по возможности его обслуживать почаще.
Ребят вопрос, моторчик актуатора сцепления на весте такой же как и на логан 2 ? Хочу купить китайский моторчик, который для пежо, читал, что точно подходит к ладе, вопрос подойдет ли к логану. заранее спасибо за ответ
За Логан точно не скажу, но припоминаю что люди на Лады от ПСА ставили моторчики, сами моторчики 1:1, но разъём другой, приходится переделывать.
Ребят, ну вы заморочились. Взвести актуатор или разрядить вручную проще простого. Полно видео на ютубе. Разбирается и собирается все на раз. Без заморочек.
Так и моя методика без заморочек :)
Приветствую, титанический труд)…Я правильно понимаю чтобы не рисковать и не разряжать самому актуатор, и чтобы высвободить пружину, то нужно врубить зажигание и снять клемму с АКБ? А затем открутить актуатор от кронштейна?
Нет, не совсем так. Сначала надо снять актуатор с кронштейна (или в сборе с с кронштейном снять с КПП), при снятии нужно чтоб актуатор остался в положении "сцепление отпущено". Потом уже к снятому актуатору подкинуть разъём, включить зажигание (при этом АМТ "выжмет" сцепление) и не выключая зажигание скинуть клеммы с АКБ (при этом актуатор останется в положении "сцепление выжато"). В положении "сцепление выжато" пружина в актуаторе будет максимально расслаблена и её будет гораздо легче извлекать из корпуса.
Те алгоритм такой — как обычно глушу машину в нейтрали, откручиваю 3 винта крепления актуатора, ложу его рядом, врубаю зажигание и скидываю клемму с АКБ .Затем отключаю фишку от актуатора и снимаю его полностью, разбираю для смазки?
Да, всё верно. По крайней мере совсем недавно я перебирал актуатор по такой методике, вроде прокатило.
Но чтобы его установить обратно нужно одеть фишку накинуть клемму, включить зажигание, …выключить зажигание и только потом установить обратно и зажать?
Да, всё верно. Я конечно опасался, что в не поджатом вилкой сцепления актуаторе может выпрыгнуть упорный шар компенсатора износа из ответной части, но вроде обошлось.
Ну я вот тоже этого опасаюсь, чтобы не наломать дров, потому что ни разу не снимал, чтобы там чего не отломало…Видел фотки как люди ломали шестерни в нем при самостоятельном взводе пружины или разряжании, подручным инструментом, тем же ключом на 27)…Поэтому не хотелось бы рисковать впустую, хрен с ним со скрипом тогда))
Чтоб не своротить шестерню можно снять моторчик актуатора, только аккуратно: его держат не только 2 болта М6, но и пластиковый держатель. Ключ на 27 я не применял. Саму пружину в сборе с её направляющими поддевал снизу монтировкой и аккуратно вытаскивал её верхнюю часть (часть, которая упирается в корпус), а уже затем выводил из-под шестерни нижнюю часть.
Если напрягает только скрип, то можно провести что-то вроде лайт-версии смазки: без полной разборки продуть всё сжатым воздухом (можно ещё промыть нефрасом) и смазать всё до чего можно дотянуться. Правда в направляющие пружины будет трудно заложить смазку без разборки.
Потом как нибудь попробую с вашим вариантом, с включением зажигания и скидываем клеммы, тогда инструмент мне никакой особо не понадобится кроме торкса
Да, пару торксов (не помню точные размеры) для снятия актуатора с кронштейна и вскрытия крышки актуатора, ну и может ещё монтировка или что-то подобное для извлечения пружины из корпуса.
Я считаю что лучше купить новый если уже совсем сломался, так как его цена все равно намного ниже чем ремонт вариатора или коробки автомат, так что считаю если отходил он 150 000 то это норма, и его можно самому поменять без проблем
Вопрос цены и вопрос в каком состоянии остальные элементы актуатора. Если там уже и щётки в моторчике стёрлись и т.д., то возможно целесообразно новый актуатор взять. А если только шестерни вышли из строя, а остальное норм, то гораздо дешевле будет их отдельно купить и заменить, благо разобрать актуатор не сложно.
А где шестерню взять? Ссылка которая тут удалена
Это лучше обратитесь напрямую к производителю шестерен, я то с ним никак не связан.
В том то и дело что к ниминикак не обратиться
А в ЛС не отвечают?
gentravod152
Вопрос цены и вопрос в каком состоянии остальные элементы актуатора. Если там уже и щётки в моторчике стёрлись и т.д., то возможно целесообразно новый актуатор взять. А если только шестерни вышли из строя, а остальное норм, то гораздо дешевле будет их отдельно купить и заменить, благо разобрать актуатор не сложно.
Купил от Ситроена с4 точно такой же только свой двигатель нужно ставить, он правда тоже подорожал 35 000стоит
Фигасе цены… Недавно свой актуатор ещё раз перетряхнул, потёрся он прилично. Вот думаю на перспективу как с ним быть?..
Maiklll85
Я считаю что лучше купить новый если уже совсем сломался, так как его цена все равно намного ниже чем ремонт вариатора или коробки автомат, так что считаю если отходил он 150 000 то это норма, и его можно самому поменять без проблем
Посмотрите сколько они сейчас новые стоят… 95 000 рублей!
Друзья, специально для тех у кого сломалась шестерня актуатора. Тратить 20-30 тысяч на новый актуатор не имеет ни малейшего смысла!
Именно поэтому мы начали производство собственных шестерней актуатора сцепления, а также других запчастей из прочного пластика. Купить можно здесь: www.drive2.ru/market/offers/1331100
Альтернатива это хорошо. А из какой марки пластика изготавливаете данные детали?
PA6.6, PETG, ABS
Неплохие материалы для данных деталей. PA6.6 вроде должен быть стеклонаполненный, если я не ошибаюсь.
3D-Space
PA6.6, PETG, ABS
Добрый день! дайте в личку рссылку, эта не работает
3D-Space
Друзья, специально для тех у кого сломалась шестерня актуатора. Тратить 20-30 тысяч на новый актуатор не имеет ни малейшего смысла!
Именно поэтому мы начали производство собственных шестерней актуатора сцепления, а также других запчастей из прочного пластика. Купить можно здесь: www.drive2.ru/market/offers/1331100
день добрый.ссылка не работает.отпишитесь в личку
Согласен
Наверное так.Мне лично думается.Мозги двигателя точно подогнаны под амт.Ну в остальном вроде бы всё тоже.Свечи теже, навесное и вспомогательное типа маслянного насоса, абсолютно взаимозаменяемо.Не понятно только и что там они в чертежах там заметили принципиального.))
Не, ну прошивка то вполне возможно что действительно подогнана под АМТ, этого я не исключаю, хоть и не знаю наверняка. А по железу скорее всего отличий нет, разве что поддоны картера разные ставились.
Тоже спорил.Но с автовазовскими инженерами и экономистами бесполезно.У них расчёты и чертежи на руках.А у нас внешний вид.Колено, маховик и КПП конкретно адаптировано на амт
Не, ну на словах то у них (у ВАЗовских маркетологов) конечно всё адаптировано. Особенно сцепление на АМТ, ога.
А по факту не удивлюсь, если это не более чем маркетинговые уловки. Как раз экономически невыгодно вносить изменения и увеличивать сортамент деталей. Унификация всему голова.
А как всё таки будет правильно поставить натяжной ролик грм на 127 моторе и с АМТ.Мне тут настойчиво было сказано что под АМТ "свой" 127 мотор делается.Внешне он как все, но что то в нём особенное.И вопрос в том как правильно установить "язычок "
На натяжителе, то ли по середине, то ли чуть левее, то ли правее.движок не втык от март 2019 выпуска
Вот тут не подскажу, т.к. именно 16-клапанные ТАЗомоторы мне ковырять пока не доводилось.
Однако я не думаю, что под АМТ делали ДВС с какими-либо отличиями кроме поддонов. Вот между 1,6 и 1,8 есть разница по части комплектующих.
AMTROBOT
А как всё таки будет правильно поставить натяжной ролик грм на 127 моторе и с АМТ.Мне тут настойчиво было сказано что под АМТ "свой" 127 мотор делается.Внешне он как все, но что то в нём особенное.И вопрос в том как правильно установить "язычок "
На натяжителе, то ли по середине, то ли чуть левее, то ли правее.движок не втык от март 2019 выпуска
Бред…все полностью одинаковое, что амт, что механика, 127, что 129 моторы.
Конечно лишит радости!Гарантия?!А гарантия чего?Мне кажется это гарантия взаимоотношений с официальным дилером (Напоминания, предреждения, типа забота о технике), а по большому счёту, надувательство
а мне пришлось только на следующий день задуматься после покупки нового автомобиля. с таким вопросом, а что это такое амт? и только потом начитавшись форумов, почти сразу с нуля актуатор промазал литолом, не стал дожидаться скрипов и пинков, и надеяться на "гарантию", понимая что "гарантия" это расплывчато, и доказать что дефект по вине изготовителя, это всегда выглядит как в лотерее, а в первые 15000 км как всегда ничего не сломается.Поэтому сразу всю машину "вскрыл" и промазал, всё что можно, почти всё.Сейчас бегает без проблем.Это про актуаторы.
И правильно. Я то первое время наивно надеялся на гарантию, но после пары обращений дилер сбил с меня розовые очки и лишил иллюзий.
как фиолет пружину снимать сложно?
По первости да, сложновато. Я максимально разжал пружину, провернув зубчатый сектор до упора (чуть отгибаем на себя чёрную накладку сектора и он дожмётся) а затем аккуратно поддел снизу монтировкой саму пружину. Делать это надо максимально аккуратно, постепенно и не спеша, чтоб ничего не сломать. Если не до конца понятно, пишите, не стесняйтесь, завтра на фото стрелками покажу что отгибать и в какую сторону (сейчас просто пишу с ноута, на нём фоток нет).
Я актуатор менял на пробеге 131 тыс.км. В небольших пробках начал шестерёнку показывать, бывало что дох на задней передаче, на 3 пытался с места трогаться и глох. Глючил. Разобрал актуатор, на вашем фото "Второй шарнир" был люфт сильный. Подумал что проще новый актуатор поставить, старый так и лежит. Эти пластиковые(или из чего) детали же никак не восстановить? Именно белый пластиковый шар внутри черной детали шатается.
Восстановить указанные детали в кустарных условиях будет затруднительно. У меня в указанном соединении люфта нет, но у меня и пробег много меньше. Значит смазка всё же актуальна.
На Вашем месте я бы продал актуатор на З/Ч, возможно кому-нибудь пригодится.
В закладки, однозначно 👍
Какое-то все нежное, пластмассовое…
В качестве пластика там используется стеклонаполненный полиамид. Этот пластик зачастую прочнее иного силумина, да и по термостойкости он ого-го. Но если деталь тонкомерная, то отломать можно запросто.
Как говорит батя- «не суй свои нос туда, куда собака х… свой не суёт» так и тут, нах оно надо
Да вот только я не по своей инициативе в актуаторы полез, а по наставлению диагноста, который и старше меня и опытней. К тому же актуатор сцепления давно пора было смазывать, т.к. он уже с год как скрипел.
Гарантия?
Гарантия рулит: всего каких-то 70км на эвакуаторе за свой счёт до ближайшего ОД, где события будут развиваться примерно как тут: www.drive2.ru/l/565118191425028187/
или как тут: www.drive2.ru/l/544709056590250986/
LeonidOOF
Гарантия?
Я по гарантии обращался, как раз по скрипу актуатора. С улицы его слышно очень хорошо(первый раз услышал в пробке в тоннеле, эхом от стены). С каждым разом шромче и громче становился. Сотрудник дилера сел в авто, закрыл двери и окна, снял видео скрипа. А скрип при закрытых окнах в салоне не слышно на фоне шума двигателя. И отказ в гарантии. "Обращайтесь когда зашумит в салоне", или типа того. В итоге на 131 тыс.км пришлось менять за свой счёт, люфт в шарнире был и амт сходил сума. На задней передаче оставался, даже заглушить двигатель и подождать- не помогало. И бывало так что он 1,2 передачи не может воткнуть, на 3 сразу ставил, и конечно же глох при попытке тронуться. И стою такой в пробке, какое-то из внутренних колец Москвы, там перекрывали движение в тот день. Заглох я так в среднем ряду, не смог откатиться вправо- все запарились из-за того что дорогу перекрывали для чиновников, все рванули. Никто не пропустил в правый ряд. Помогло только завести двигатель, вручную (опендиаг в мобиле)включить вентиляторы, печку на максимум, капот открыть. Подождать пока температура до 78 упадёт, пока актуаторы остынут. Выключить, сбросить ошибки амт. Так что я не верю в гарантию.
Грандиозная работа ценой своих ошибок. Однозначно лайк! Но, блин почему на таком смешном пробеге её нужно выполнять? Какого хрена оно уже год скрипит? С завода вообще смазка из соплей что-ли была?
Это удручает…
У него свой пробег, он не зависит от пробега авто, а больше от местности эксплуатации… Так сказать частоты переключения передач.
Да не оправдание это! Т.е. в московских пробках он бы стал таким за 15-20 тысяч? В моём случае это менее полугода например.
Материалы нормальные надо заводу использовать и всё.
Я завод не оправдываю.
Про материалы… Актуатор немецкий в сборе.
Да знаю что немецкий. ЗФ вроде. Видать самый дешёвый из пластилина и соплей. Обидно! Машина то хорошая…
Это точно, что хорошая. Я вообще ждал что коробку как у аурус поставят. Есть хорошая разработка, 7 передач, АКПП. А тут французы…
Мстят наверное за Наполеона)))
MihaVazovod
Грандиозная работа ценой своих ошибок. Однозначно лайк! Но, блин почему на таком смешном пробеге её нужно выполнять? Какого хрена оно уже год скрипит? С завода вообще смазка из соплей что-ли была?
Это удручает…
Согласен, если б наперёд знать, то в актуатор КПП можно было и не лазить. Как ни странно в нём смазка была вполне живая.
А вот в актуаторе сцепления походу была другая смазка.