Коробас-барабас… )))

Всем привет!
Смотрели «Сумерки. Рассвет.» Часть 2? Не? Я вкратце расскажу. )))

Понеслась.

Во-первых…

Тот самый шум. Выжимной ли это, или подшипники первичного вала, честно сказать, я так и не понял. Ибо поменяно было и то и это.
Во-вторых.

Так звучит безысходность.

Дорога только одна.
Можно отдать коробас в переборку, но… Даже те люди, возомнившие себя механиками, которые имеют смелость выкладывать гайды по переборке нашей коробки в youtube, делают это на столько «приблизительно» и «на глазок», что мысль, отдать коробку мастеру «по всем и любым коробкам», туда, где процесс нельзя проконтролировать, просто абсурдна. Можно свапнуть на 1,8… Можно… Но позже, когда будут результаты переборки. А пока, дешевле и спокойнее, хоть и муторнее, попробовать перебрать самому. Очень увлекательное занятие, я вам скажу.
Не плохо бы иметь:

Короче. Подготовив яму тестева гаража, таким образом, чтобы там было комфортно работать вдвоём, мы загнали Альку. К слову, чтобы работать было веселее, нужно взять с собой шурина, или кума. Если ни одного ни другого у вас нет, то это конечно не круто. Мне вот, повезло. У меня есть и шурин и кум, и всё это в одном теле.
Сняли коробас. Вытащив на свет Божий, «раскололи». Пополамится не сложно. Чуть проворачиваете корпус против часовой стрелки, и поднимаете.
Жестко всё зафоткали. При откручивании механизма выбора передач, как водится спрыгнули вставки, те самые, которых 3 штучки, надетые на толкатели. Не беда, зафоткано же. И тут случилось страшное. Вынимая первичный вал, мы сдёрнули с него муфту синхронизатора.

И из под неё выскочили 3 маленькие вставочки. На наше счастье, они упали в поле зрения и мы их сразу подобрали. А вот откуда они выскочили, мы не заметили. Но решили, что при сборке разберёмся. Аккуратно извлеклись все шарики пружинки и маслёнки. Снялся дифференциал. В англоязычном сервис-мануале, он зовётся главной передачей. ;)
Первая задачка. Как снять подшипники? В наличии был маленький, трёхлапый съёмник. Помог он только с одним подшипником. Лапки коротковаты. Мотнулись в ближайший «сетевик» запчастей, купили побольше, сняли ещё один. Было бы здорово иметь такой съёмник, но блин, дорого.

В игру вступает УШМ.

Такой пропил не помог.

Помог такой.

Конечно не без зубила. Таким образом сняли всё, что не снималось.
Больше всего головняка было от внешних обойм подшипников дифференциала. Ну не выковырнуть. С горем пополам, широкой толстой отвёрткой, приподнимая обоймы проворачиванием отвёртки вокруг оси, чуть-чуть оторвали их от посадочных мест. Мотнулись в тот же «сетевик», купили самый дешевый двулапый съемник подшипников генератора. Придумав как его упереть, таки вытащили внешние обоймы.
Под одной обоймой подшипника дифференциала, в картере коробки, лежит регулировочное кольцо. Не плохо бы его сохранить в целостности, при демонтаже обоймы. Ещё одно такое колечко под крышкой главного вала.
Всё вымылось в бензине и сложилось на чистую поверхность.

Задачка вторая. Как посадить новые подшипники?
Подшипники покупались по артикулам нарытым на просторах «Драйва», какие-то пришли «правильные», какие-то нужного размера, но с сальником (благополучно извлеклись), каких-то не было, пришлось брать аналоги.
Насмотревшись в интернете видео, как подшипники греют на газовой плите, опять же «на глазок», сделали вывод: надо греть. Но страшно ж, блин. Надо бы градусов 300С. Как нагреть до нужной температуры и не перегреть? Варить в масле? Да ну нафиг.
Помощь пришла, откуда не ждали. Шурину позвонил магазин и сообщил, что пришёл его заказ, паяльник для полипропиленовых труб, который тот, без злого умысла, заказал накануне. Каково же было ликование, когда мы увидели, что максимальная температура у этой балалайки, как раз 300 градусов, пусть даже китайских.

Маленькие подшипники, снимать со сковороды после второго отключения плиты, большие, после третьего, они медленнее прогреваются. Все манипуляции выполнял голыми руками, одетыми в трое перчаток. )))
Большинство подшипников просто упали до упора, пару пришлось подстучать, не прогрели.
Обоймы подшипников дифференциала забивались «на холодную», с помощью вот такой приблуды.

Как я понимаю, это какая-то пробка/крышка. Я однажды видел, такими закрывают отверстия каких-то больших резервуаров. Откуда она у тестя в гараже, я не знаю. Пришлась очень к месту.

Самое интересное.
Все знают, что недостаточно, просто поставить новые подшипники в коробку. Нужно выставить «преднатяг». И это, тот ещё квест. )))
На помощь к нам, приходит англоязычный сервис-мануал. При изучении которого, мы узнаём не мало крайне полезной информации.
Для удобства, я этот мануал перевёл на русский. Местами, как водится, кривовато, но в целом, очень не плохо.
Сразу выяснилось, что это за сухарики у нас вывалились из ступицы синхронизатора. И оказывается, назад они вставляются ни как попало, а по правилам.

Стало понятно, что для выставления преднатяга, понадобится кантер.

Не обязательно, конечно… Я видел, как в интернете делают подобную вещь из доски и пружины. Но, дома как раз не было этой, чертовски полезной вещи и поэтому, весы были приобретены.
Во-первых, собираем коробку с одним установленным дифференциалом. Что бы понять, достаточно ли нам того регулировочного кольца, которое стояло в дифе изначально. Закручиваем болты через один, не плохо бы, динамометрическим ключом. Иначе, весёлое приключение, может стать грустным. У нас ключ был, шуряку подогнал друг, на время. За тем придумываем, как мы будем этот диф. крутить. По-хорошему, из 20 мм (если не ошибаюсь) трубы нужно сделать, своего рода, вилку, что бы вставить её в отверстие дифференциала и одеть на ось сателлитов, там, в глубине. И уже к этой «вилке», мудрить рычаг. Вилка вот такого плана.

Скриншот позаимствован с чужого видео.. За тем, берём метровую палку (можно и полуметровую), цепляем кантер и тянем. Момент срыва должен прийти на усилие 2,0 – 7,8 Нм. То есть, в переводе на кг/м, получается 200 — 780г/м. Ну или, если у вас 50см. рычаг – 400 – 1560 г.
В мануале опечатка, по этому там написано — мм.

Это, я вам скажу, ни фига не мало. И если бы так не было написано в книжке, я бы подумал, что перетянули. Это реально напрягает.
Наш безмен, после ряда попыток, так и не дотянул даже до нижнего значения. А это значило, что придётся искать, из чего вырезать колечко и самое не приятное, снова вытаскивать обойму подшипника дифа. Ну, с колечком, мы пошли проторенной дорожкой.

Запчасти на фото: SN5W30C1

Вырезали, замерили толщину, подложили, протянули коробку, замерили момент страгивания, уложились в нормативы.)))
Это РАЗ. )))

Снова всё разбираем. Зачем? Что бы проверить момент страгивания вместе с установленным главным валом, который то же регулируется колечком.
Здесь нас ожидал сюрприз. Дело в том, что «вилку» из трубы, мы не нашли из чего сделать и диф. проворачивали плотно забитой в него головкой, которая, благодаря накатке на ней, хорошо там сидела. В совокупности же с главным валом, усилие на рычаге возрастает, и должно составлять минимум 4кг/м, головка стала проворачиваться, не давая сделать нам замер. Как же быть? На помощь снова приходит мануал, и знания, которые я когда-то случайно почерпнул на «Драйве».
Мы просто посчитаем достаточно ли толщины имеющегося колечка, что бы был требуемый преднатяг. Кстати, этим же способом можно вычислить требуемую толщину всех колец, что бы не мучиться подбором, каждый раз, разбирая и собирая корпус коробки.
И так, из мануала мы знаем, что для нужного преднатяга, берётся среднее значение толщины колечка, которое равняется 0,2 – 0,25мм.

Запчасти на фото: ORING

То есть, если у вас нулевой преднатяг, то это, как раз, то значение, которое нужно добавить до положительного значения. Как же узнать сколько нам нужно до ноля? В книжке написана некая сумбурная формула, по которой можно посчитать. 12,5 в ней, это расстояние от верхней грани до подшипника. По сути, высота "юбки" крышки.

Мы собираем коробку с установленными в неё дифференциалом (главной передачей) и вторичным (главным) валом. Протягиваем. В открытую нишу коренного подшипника главного вала устанавливаем обойму, а сверху симметрично укладываем два кусочка оловянного припоя. Я часто паяю и он у меня есть. Закрываем это всё крышкой и протягиваем. Затем снова откручиваем крышку и видим прилипшие к ней 2 пластинки, в которые превратилась наша проволока. Отковыриваем их канцелярским ножом и замеряем. Это расстояние, которое крышка не доходит до обоймы коренного подшипника. Это значение и будет наш нулевой преднатяг. К нему нужно добавить 0,2 – 0,25 мм, для появления положительного преднатяга, в требуемом нам диапазоне.

В нашем случае, «0» оказался равным 0,3 мм. Этот прибор сильно округляет, поэтому мы всё дублировали «дедовским» шкальным. Были незначительные расхождения в сотых долях. Замеряем имеющееся колечко — 0,5 мм. Итого: 0,5 — 0,3 = 0,2 Вуаля! Наше колечко, имеет избыточную толщину, как раз требуемую нам. Стало быть и добавлять ничего не нужно. Всё и так хорошо. Такой способ подбора колец описан в сервис-мануале, Хендай Гетс. Я когда-то читал это в одном из бортовых журналов.
Кстати, наша книжка рекомендует делать эти замеры специальным приборчиком, которого у нас, по понятным причинам нет. ))) На картинке всё видно. Похожим же способом высчитывается и кольцо для диффференциала: Собирается коробка, измеряется люфт фифа и к нему добавляется 0,2 – 0,25 мм. То же на картинке видно.

Это ДВА!
Далее коробка снова была разобрана, забита остальными механизмами. Крышки промазаны герметиком, по инструкции к последнему, соединены и протянуты с требуемым усилием. ВАЖНО! При выставлении крутящего момента на дин. ключе, выставляйте нижнее рекомендованное значение.

Потому, что очевидно в результате многократных сборок/разборок, один из болтов у нас устал. И в момент протягивания, уже посаженной на герметик коробки, у него закружилась голова. По спине хлынул холодный пот. Разбирать коробку и счищать герметик?!

Нежелание делать это было на столько велико, что я в отчаянии схватил пинцет из коробки с паяльником и в течении получаса умудрился им выкрутить оставшееся в отверстии тело болта М8, до которого этот пинцет едва доставал.

Шурин долго ржал, и сказал, что теперь будет рассказывать это как анекдот, потому, что если бы он этого лично не наблюдал, то и сам бы ни за что не поверил.)))
В общем, всё. Коробас оставили просыхать на сутки, а потом установили. Заодно махнули свежий, но уже шумящий выжимной и его прижимные пружинки на новые.
Кстати, эта картинка, здорово так помогает, когда при навешивании коробки, когда пытаешься понять, какой болт откуда.

Я, на своей предыдущей, сцепление менял, меня это здорово выбесило.

Пока, вроде всё норм. Машина катает.
По уставшему лицу шурина, я так и не смог понять, рад он, что мы ему коробку перебрали, или пофиг… Но я был доволен.)))

А вы что подумали? )))
Не-не-не, это Алька шурина. ))) Это всё не про нас. )))

Из неприятного. Когда брали эту машину, первая передача включалась с ударом. Её можно было включить только через вторую. Тогда думали, что виновато сцепление, на этом сторговали немного денежки. Теперь я знаю, что в коробку уже лазили, об этом свидетельствовал криво положенный герметик, из-под которого «сопливило» и пропилы от УШМ на одном из валов, когда кривыми руками снимали подшипники. А лазили туда, по той же причине, что и мы. Но опоздали. Из-за долгих люфтов раздолбался синхронизатор первой передачи. Это я узнал уже после сборки коробки, по инерции листая форумы NAC и N16. На момент перебокри, мы и так и эдак проверяли синхронизаторы, но к сожалению, так ничего и не нашли. В общем, первая стала включаться, но только с места. При переключении с высшей передачи, происходит удар, либо треск, если включать плавнее. Шум из картера сцепления пропал. Ну и вой коробки, соответственно, то же.

Такие дела, братва. ))) Ничего не бойтесь! Верьте в себя! На нас тоже все тестевы знакомые крутили у виска. Дескать, не по себе ношу взяли. Это ж надо! Коробку решили сами перебрать! Не имея 80 LVL. Однако ж… Может, конечно, мы во многом и не правы, и всё сделали не так. Но хуже не стало. Шуряк работает на этой машине торговым представителем и наматывает дикие цифры. Ничего, скоро всё узнаем. Или не скоро. ))) Мы на это очень надеемся.
P.S. Вся эта фигня происходила накануне майских праздников, аккурат за неделю до них.