Ремонт двигателя. Часть восьмая.

Итак, последний этап разборки двигателя. Что да как…

Запчасти на фото: 1005115, 1005190, 1005033, 1005041, 100S170 и другие

Спрессовываем косозубую шестерню коленвала.

Обращаю ваше внимание, что при демонтаже всех шестерен нельзя касаться на них вот этих кольцевых поверхностей. Именно эти плоскости прилегания "герметизируют" масленый канал по выточке коленвала, идущий от масляного насоса к фильтру центрифуге. Любые забоины, риски, царапины на этих поверхностях приводят к потере давления масла.

перед снятием шестерни ещё раз обратите внимание на наличие клейм совпадения шестерён. Если они установлены неразборчиво, или их вообще нет (бывает и такое) не поленитесь — проклемите.
Конечно, лучше всего снимать все шестерни съёмниками. Я фанат всяких съёмников и приспособлений. Но, вот зачастую их приходится искать по всему гаражу в нужный момент или их просто нет. Да и не так часто приходится перебирать двигатель, чтобы покупать их в три дорого и потом годами содержать на полках. Поэтому, очень простой способ: двумя монтажками или отвёртками. Не забывая о плоскостях прилегания шестерён.

Вот, на фото как раз виден масленый канал коленвала и плоскости прилегания шестерён.

Далее, снимаем упорное кольцо. разворачиваем его рабочей поверхность.
Видим зону неравномерного прилегания. Это говорит, что передний подшипник в опоре, либо сама опора были установлены с перекосом. Что видно на этом снимке, выступает с одной стороны на 1,5мм.

Кто-то скажет, что не может такого быть! Сам не верю, но такое есть и встречается это довольно часто.
При фиксации подшипника в опоре требуется засверлить отверстие в подшипнике для установки штифта. Если сверло не центровано, то оно вполне может увести на эти несколько мм.

Далее, снимаем распредвал.

Запчасти на фото: 1006290, 1006286, 1006294, 9651006, 1006289 и другие

Винты крышки обычно надёжно фиксируются кернением. Которые, являются серьёзными затруднениями при выворачивании

Вот, чтобы это не представляло проблем, берём "русскую отвёртку", и воспользовавшись ей, как небольшим зубилом, проворачиваем немного болт. Далее. всё идёт, как в песне. Болт приходит в негодность, но его всё же проще заменить, чем потом высверливать.

Обратите внимание на протёртость внутренней поверхности крышки. Протёртость от болта балансирного вала. Этого быть не должно. Скорее всего, это запредельный износ передней опорной внутренней втулки распредвала.
Вот уважаю, тех людей, которые используют постой совет: при установке прокладки смазать одну поверхность моторным маслом. Такие прокладки при демонтаже снимаются очень хорошо, не повреждаясь. Конечно, не осуждаю и тех, кто старается всё сделать на века. Но если прокладки на Ваз есть в любом ближайшем магазине, но для Заз их приходится выпускать кустарным способом. А, это естественно увеличивает их стоимость.
Далее всё просто. Отжимаем пластину фиксации болта распредвала, откручиваем и вынимаем балансирный вал.
Вынимаем распредвал.

Осматриваем износ опорных шеек и втулок опорных внутри распредвала. Обычно износ бывает небольшим.

Гораздо хуже обстоят дела с поверхностями в блоке. Всё-таки износостойкость алюминия меньше.
Вот проточка по центру — хорошо, на некоторых двигателях её нет. Проверяется всё просто — покачивается установленый распредвал за шестерню, выявляя зазор. Более точно — промеры.

А, вот заднее отверстие — состояние плохое. При покачивании распредвала большой люфт. При проведении пальцем по рабочей поверхности чувствуется износ. Да и так износ виден.
Вот и добрались мы до самого "говёного" места двигателя Заз. Именно в этом месте происходит самая значительная потеря масла. Всё в двигателе можно поменять, проточить. Но, все усилия будут напрасны, если в распредвала будет такая дыра. Нет, работать-то двигатель будет, но повышенную температуру и нагрузки он выносить не будет! Это смешно, но именно вот это место и позволило пережить Заз 965 века! Моторесурс двигателя 60 — 70 т км. Теперь понятно, почему весь двигатель пропах дизельным маслом (запах, цвет и вязкость у него немного другой). Видимо пытались поддержать давление масла. Кстати, по поводу дизельного масла. В инструкции по эксплуатации Заз 965 завод изготовитель рекомендует применять в летний период именно дизельное масло. В другом справочнике сказано, что менять масло необходимо через каждые 2000 км. Не надо смеяться — это так. Сейчас, думаю, можно делать это и реже — масла другие, более качественные.
Первая мысль – втулить. В передней опоре это довольно просто, а на задней уже проблематично — стенки для этого довольно тонкие. В советские годы я видел целую гору выброшенных блоков 30ки у мастерской по гарантийному ремонту Заз инвалидов. Никто их не ремонтировал. Очень было бы интересно узнать, есть ли какой-то адекватный метод ремонта этого узла?!
Осложняет ремонт ещё то, что настоящих мастеров фрезеровщиков и токарей сейчас найти очень сложно. А военные заводы, на которых раньше всё это делалось, позакрывали.
Будем думать, либо подбирать блок из запаса…
Движемся дальше. Снимаем переднюю опору двигателя…
Опять же повторюсь, что проще и надёжнее впрессовать опору съёмником. А, что делать, если его нет?

Вот так делать нельзя! Проушины крепления передней опоры предназначены только для равномерного крепления! Даже протяжку при установке в этих местах производить нельзя! Ломаются они на раз-два, а стоят чуть ли не в пол двигателя. Поэтому отворачиваем гайки крепления, а дальше с любовью, только через деревянную, алюминиевую или медную проставку поочерёдно в разных местах (180 градусов) несильными ударами впрессовываем переднюю опору.

Осматривая передний подшипник, обратил внимание на риску опорной поверхности. Сначала подумал, что это просто забоина. Но, потом обратил внимание, что уж как-то очень удачно она расположена. Да и наклон имеет практически в одну сторону. Думаю, что эта риска сделана специально, для улучшения подачи масла на опорную поверхность подшипника. Кстати, такие риски, но более глубокие и широкие есть на опорных кольцах Уаз. Конечно, более широкие и глубокие риски будут только снижать давление масла, а эта риска не доходит до края, т.е. нет падения давления масла. Хотя, может быть, это уже просто и шизофрения…

Отвернув болт крепления центральной опоры впрессовываем её так же через проставку. Удобно это делать из картера и через гнездо цилиндра.
Вынимаем коленвал совместно со средней опорой. Теперь можно оценить износы — зазоры, покачивая опору. На средней опоре люфт посто огромный. Если помните, в первой части ремонта был ролик с проверкой воздухом масляной системы собранного двигателя. Там предположил, что большой износ средней опоры. Всё оказалось верным. Точно так же проверяются люфты переднего подшипника и заднего.

На этом снимке износ задней коренной шейки хорошо виден.
Но, даже если вы промерили всё микрометром и считаете, что у Вас всё "чики-пуки", не поленитесь, обязательно свозите коленвал на проверку. Обнаружить эллипс шейки или изгиб коленвала самостоятельно Вы не сможете. Да и у расточника глаз намётан, а у хорошего расточника ещё и "чуйка" есть. Пусть потеряете на проверке 500 р, но это все же лучше, чем снова перебирать весь двигатель. Сразу говорю, что шлифовка коленвала Заз дело дороговатое (двигатель не рядный), да еще, и не каждый мастер за это возьмется. Берут на проверку и шлифовку только чистый коленвал!

Далее аккуратно снимаем сальник, маслоотражатель и шайбу.
Всё, двигатель разобран. Вот так вот, двигатель сам всё расскажет если вдумчиво всё разбирать, а не просто так откручивать…
Остаётся только добавить, что детали снятые с двигателя никогда не мою. Наоборот, кисточкой с маслом (для этого всегда есть баночка с отработкой) смазываю все металлические поверхности (особенно рабочие). Укутываю в газету и складываю в полиэтиленовые мешки. Мою детали только пред установкой на двигатель.
Отмытые в бензине детали в гараже ржавеют буквально за неделю. При условии, что поиск деталей, шлифовка коленвала и т. д всегда затягивается, то можете, приступив к ремонту обнаружить уже ржавые детали.
И, ещё раз напоминаю, что это не руководство к действию и не истина в последней инстанции. Вполне возможно, что кто-то делает это совсем по-другому: даже проще, лучше и быстрее. Просто поделился тем, как делаю это я.