Замена сцепления lada vesta АМТ 1.8

„Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.“
— Теодор Рузвельт

Автор статьи-инструкции заменил исправный штатный ведомый диск сцепления Valeo 21179160113001 в экспериментальных целях на обочине с минимальным наборов инструментов и при помощи подручных средств. Было интересно выяснить возможность такой замены сцепления и желание получить массу новых эмоций.
В сети большое количество бесполезного контента по поводу замены сцепления, регулировки актуатора, адаптации амт, что создало впечатление того что многие граждане выражают свое личное мнение по вышеуказанному вопросу сугубо в саморазвлекательный и фатических целях, (им скучно и одиноко) которые (материалы) слабо могут помочь людям реально нуждаются в помощи и информации. К счастью годный контент найти возможно, к несчастастью искать его долго, не просто и он мало просматриваемый, не популярный а зря. Не перевелись еще грамотные специалисты что не может не радовать.
Кому лень читать — спойлер. Ведомый диск сцепление MBD021U Masuma встает как с шайбами так и без них, автор поставил без них, только пришлось актуатор сцепления из крайне левого (заводского) положения, переместить в среднее. Можно ездить без адаптации что с ней что без нее, все одинаково.
Кому интересен весь процесс эксперимента читаем дальше).
В ходе работ был заменен ведомый диск, выбор пал на самое дешевое изделие мастеров из поднебесной кой был найден на дроме в разделе запчасти а именно MBD021U для Mitsubishi производитель Masuma Китай. Диск был куплен за 2500 деревянных, ссылка на приблуду baza.drom.ru/petropavlovs…-20-22.4-g7178615948.html

Согласно каталогов дрома еще много поделок из поднебесной должно подойти, но тот диск который был выбран оказался самый дешевый и грязный(видимо давно ожидал свой митсубиси) поэтому идеально подошел для эксперимента.
Для тех кто не в курсе, толщина устанавливаемых нештатных дисков типа SACHS и EXEDY 9 мм а то что стоит с завода 8мм, к тому же профиль ступиц несколько отличный от оригинала, в общем как бы не совсем то что нужно устанавливать.
В процессе эксперимента процедура выполнялась 2 раза и в общем стало ясно что мало кто понимает на просторах интернета как вся эта хреновина работает.
Первый раз ведущий диск был установлен через шайбы 1,5 мм кои советовали кулибины (при этом с неясной интерпретацией, типа родной один единственный диск тоньше на 1.5 мм, в процессе изучения вопроса о шайбах по средствам сети интернет было установлено что по теории некоторых кулибиных в случае установки корзины без шайб лепестки вышеуказанной могут касаться ступицы или поверхности ведущего диска). С шайбами у вас не будет проблем при установке и регулировке актуатора, просто отметьте его положение при демонтаже и ставите в тоже положение. Если быть более точным то в 1 мм шайбы в самый раз должны подойти, адаптация с помощью бесплатного ПО проходит без проблем.
Второй раз корзина была установлена без шайб, при этом необходимо было отрегулировать положение актуатора а именно двигать его влево ибо вилка выжима сцепления уходит тоже влево по причине выгибания лепестков корзины вправо. Для тех кто не в курсе актуатор при установке регулируется. Для регулировки приотдается два болта и гайка и вышеуказанный можно ерзать вправо или влево.
При корректной установки актуатора сцепление не должно буксовать или его не должно вести (буксует — когда авто трогается с 1500 оборотов, задняя включается с ударом, ведет — когда передачи включаются с хрустом а авто норовит сорваться с места при чуть отпущенной педали тормоза).
Интересный эффект при ведущем сцеплении, автомобиль едет как с автоматоматом, сразу срывается с места при отпускании тормоза, передачи переключаются быстро почти без провала, тормозить становится тяжелее и со 2-й на 3-ю переключается с рывком. Скорее всего от длительной езды в таком режиме будет высокий износ ведущего диска.
После первичной сборки сцепление буксовало, адаптация амт прошла только после выставления актуатора в кореектное положения, у автора в среднем положении.
Адаптацию делайте у профессионалов!
Если вы решили адаптацию сделать сами при помощи бесплатного ПО (DDT4ALL, карсканер) и у вас в процессе выскочит ошибка амт панели, то просто измените положение актуатора и проведите адаптацию заново, а вообще можно ездить и без нее.
Общий вывод по шайбам, с ними проще настроить корректную работу трансмиссии но и диск вероятнее всего у вас выйдет из строя раньше (Ведомый диск начнет буксовать раньше). Решайте сами какой способ установки корзины выбрать.
В процессе дефектации на конкретном авто, было установлено что после 26000 км пробега все детали в идеальном состоянии, на корзине, на выжимном, на вилке и на опоре вилки всего лишь чуть заметные следы износа. Демпфер ступицы ведомого диска как новый, ступица не болтается и свободно не поворачивается в диске, толщина фрикционов 7,5 мм (небольшой износ). Смазка в деталях сцепления как положено, в нужных местах и не высохшая.
При сборке все трущиеся поверхности внутри амт были смазаны смазкой МС 1510 BLUE, повторно залито масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.

Актуатор не разбирался и не смазывался, вот ссылка для тех у кого заскрипело,

товарищ внушает доверие.
Заводская инструкция по регулировке актуатора (6 миллиметров натяга штока на вилке для правильной работы компенсатора износа) это паллиативная писанина человека на зарплате. У автора был зазор с завода, до разборки делалась регулировка, адаптация, изменений 0, что с натягом что без него.
В ТИ 3100.25100.20583 найдете буквы про про регулировку которую на заводе не делают.
Скорее всего смысл регулировки в том, что необходимо добится такого положения актуатора при котором сцепление не ведет, не буксует и создается натяг в компенсаторе износа, в процессе эксплуатации он будет работать и автоматически удлинять плечо давящае на вилку, и вам не придется передвигать актуатор в ручную.
Вывод, после замены ведущего диска, субъективно ничего не изменилось. Скорее всего в процессе эксплуатации ведомый диск с установкой без шайб (из-за его износа) будет вести и для устранения этого эффекта необходимо будет передвинуть актуатор вправо.

Инструкция по замене сцепления на обочине
В процессе выполнения работы соблюдайте правила техники безопасности, берегите руки, можно поцарапаться и не раз, пользуйтесь перчатками.
В случае появления симптомов выхода из строя элементов сцепления (загорание индикатора о перегреве сцепления на панели приборов, тряски при трогание и прочего) следует заменить изношенные детали входящие в состав комплект сцепления.
Комплект сцепления:
01. Ведущий диск (Корзина)21179160108500;
02 Ведомый диск 21179160113001;
03 Выжимной подшипник 21810160118001;
Дополнительные детали;
04 Вилка выжима 21820-1601200-00;
05 Опора вилки 21820-1601212 / 8450060640;
06 Маховик 21176-1005115-00;
07 Направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления
2181-1601190;
08 Оправка для центровки диска сцепления;
09 Транспортная заглушка в редуктор амт;
010 Высокотемпературная смазка.

1 Подготовка к работе:
1.1 Для начала нам понадобиться обочина, желательно все делать в теплое время года ибо возиться не мало времени а в минусовые температуры вы рискуете замерзнуть и заболеть;
1.2 Лопата, ею самою следует вырыть траншею (будет похоже на могилу) 1х1,5 метра, глубиной 30 см;
1.3 Пленка, что либо прочное типо скатерти, застелить себе могилу, в смысле яму). Трубка от 25 мм диаметром и длиной 200 мм или плотный журнал скрученный в трубку, для предотвращения проворачивания сателлитов;
1.4 Короткие доски разной толщины 30 см длиной ( не менее 5 шт), несколько пеньков 30 см высотой не менее 4 шт, в общем всякий хлам. Это вам понадобиться для постановки самого автомобиля, коробки и двигателя, после того как вы снимите подушки с амт;
1.5 От 7 до 21 ключи рожковые, накидные в том числе на 16 и 18, головки с трещоткой, торксы под внутренний и наружный крепеж (внутренняя и внешняя звездочка) ключ с головкой на 30 если будите снимать наружный шрус;
1.6 домкрат а лучше 2 штуки подойдут любой конструкции, кувалда и черенок от лопаты (установка Шрусов);
1.7 Детали сцепления или их аналоги, которые указаны выше в зависимости от пробега и бюджета чем больше пробег и бюджет тем больше деталей;
1.8 Коробки (любые) для складывания деталей и метизов. Корыто под масло, бутылка типа полторашки, герметик для пробок амт;
1. 9 Роба какую не жалко, фонарик.

2. Вся работа включая перекуры, раскладывание и собирание полевой ямы займет приблизительно 10 часов в зависимости от опыта, нужно быть готовым потратить на это дело день а то два. Лучше взять помощника (в режиме принеси, подай … ) он вам понадобится при стыкование амт с двигателем но можно и без него.
2.1 Необходимо выкопать яму 1,5х1,5х0,3 м, размеры даны приблизительно, стелим простыну в ямку. Загоняем автомобиль над ней, оставив место со стороны капота, чтобы можно было залезть под него;
2.2 Откручиваем защиту двигателя (брызговик), (винты с шестигранником на 10);
2.3 Открываем капот и производим демонтаж резонатора (рис.1), корпуса фильтра поз 6 (рис 2), аккумулятора (рис 2), площадки аккумулятора, актуатора выжима сцепления (рис. 3):

2.3.1 На резонаторе (пустая коробка прикручена к рамке радиатора а точнее к кожуху двумя винтами торксами м6) отсоединить воздушные патрубки от фильтра и приемного патрубка, открутить 2 винта, снять резонатор, положить в коробку;
2.3.2 Снять хомут (отверткой или ключ на 7) с патрубка идущего к корпусу фильтра, открутить винт торкс крепления фильтра к кронштейну. Вытащить фильтр, положить в коробку. Вам может мешать аккумулятор, в этом случае выполнить его демонтаж и корпус фильтра свободно выйдет;
2.3.3 Открутить 2 гайки на 13 со шпилек рамки крепящей аккумулятор, отсоединить рамку. Снять провода ( 2 гайки на 10) с аккумулятора и вытащить его из автомобиля;
2.3.4 Актуатор выжима сцепления крепится 2-мя болтами и одной гайкой на 13 ( понадобится головка, карданчик и удлинитель) поз 1, 2, 3 (рис 3). Демонтировать крепеж, отсоединить колодку проводов (аккуратно вытянуть немного в сторону от разъема зеленый пластиковый фигурный стопор на колодке, далее взять ее рукой нажать на торец и потянуть от разъема), убрать актуатор в коробку;
2.3.5 Тонкогубцами вытолкать клипсы хомутов проводки из площадки аккумулятора (много их). Площадка аккумулятора очень неудобно прикручена придется попотеть что бы добратся до 4 болтов на 10, демонтировать её. Приотдать один из болтов поз. 1 (рис. 4) чтобы извлечь опору воздушного фильтра поз. 2 (рис. 4) (Плоская железяка с резинкой). Убрать корпус фильтра и его опору в коробку.

2.4 Отсоединить 2 колодки из актуатора выбора передач аналогичным способ (они одинаковые но вы не перепутаете при монтаже, там разные длины проводов. Отсоединить 2 фишки с коробки и фишку с клипсой датчика кислорода. Отсоединить толстый минусовой провод от амт рис 4.1 (крепится гайкой на 16, но это не точно) В целом по фишкам и колодкам все интуитивно понятно при монтаже вряд ли ошибетесь.
2.5 Демонтаж амт можно выполнить следующими способами, все зависит от того как вам будет удобнее разъединять шрусы от коробки.
2.5.1 Способ №1, когда нет оправки для центровки диска сцепления.
2.5.1.1 Вывесить переднюю ось автомобиля, (Приотдать колесные болты на передних колесах, поддомкратить передние колеса автомобиля, подставить опоры, убедиться в том что автомобиль не упадёт с опор) открутить колеса;
2.5.1.2 Открутить по 2 болта стойки в местах крепления к поворотному кулаку. С левого диска демонтировать тормозной цилиндр ( 2 болта на 13 или 14), подвесить цилиндр чтобы не мешался.

2.5.1.2.2 Слить масло с коробки, для этого нужен ключ на 17. Обрезать 1.5 л бутылку посередине под углом 45 градусов (сия приспособа необходима для того чтобы масло не выливалось на подрамник а текло сразу в корыто) Подставить снизу корыто под масло а напротив сливного отверстия обрезанную по середине под углом 45 градусов 1.5 бутылку (приспособа). Выкрутить сливную пробку поз .1, слить масло, закрутить сливную пробку предварительно смазав герметиком, выкрутить заливную пробку поз. 2 рис. 5.

2.5.1.3 Развести кулаки в стороны от автомобиля, (необходимо для демонтажа шрусов из амт) залезть под автомобиль, прочным инструментом с плоским концом типа зубило, монтажка, отвертка с плоским шлицом, выковырить шрусы из коробки (На шрусы одеты металлические пыльники в виде колец с буртом, не в коем случае не заводите инструмент под пыльник ибо они из тонкого металла. Инструмент в средней части следует упирать в корпус коробки и плоской частью в одну из граней шруса, рывком или ударом молотка по инструменту выбить шрусы;

2.5.1.4 Открутить центральную опору (подушку) от амт (2 болта поз 5, 6 на рис. 6);

2.5.1.5 Открутить стартер рис 8 поз. 1 ( 3 болта торкс поз. 2);
2.5.1.6 Демонтировать подкрылок( саморезы торкс и клипсы);

2.5.1.7 Открутить 2 болта и одну гайку крепления амт к двигателю расположенных снизу (всего 5 болтов и 1 гайка);
2.5.1.8 Подставить под картер двигателя опору, на ее установить домкрат и упереть его в двигатель (между выдвижной оконечностью домкрата и картером лучше подложить доску). При наличии второго домкрата сделать тоже самое с коробкой, в случае его отсутствия, поставить 2 опоры одна на другую, положить доски так чтобы между амт и опорой не было зазора. У вас должно получиться 2 опоры, одна под двигателем вторая под амт;

2.5.1.9 Приотдать 4 болта левой опоры Рис. 14 поз. 2 (подушки) крепления к кузову со стороны амт. Открутить 2 болта поз.1 крепления опоры к кронштейну амт. Открутить 3 болта торкс поз. 4 крепления амт к кронштейну поз. 3. Открутить 4 болта опоры амт;
Силовой агрегат будет висеть на одной правой опоре и лежать на собранных вами опорах;
2.5.1.10 Отсоединить съёмную часть подрамника с левой стороны для чего выкрутить 3 болта ;
2.5.1.11 Открутить оставшиеся 3 болта крепящие амт к двигателю со стороны оного (2 верхних болта так же держат кронштейн проводов). Разъединить двигатель от амт для этого потянуть за амт, подергать из стороны в сторону, домкратами поднимать и опускать силовой агрегат до разъединения. Отодвинуть амт как можно дальше от двигателя, опустить амт на домкрате вниз, если вместо него доски, то убирать и двигать их (одна из тяжелых операций во всем процессе). Обязательно засунуть приспособу (транспортную заглушку дифференциала) типа труба или журнала скрученного в трубку в любое освободившееся отверстие амт после выхода из них шрусов (для предотвращения проворачивания сателлитов) (если будет демонтирован 1 шрус из амт то заглушка не нужна);

2.5.1.12 снять нижнюю часть жестяного пыльника амт рис. 15 поз.2 ( жестяная прокладка между амт и двигателем) крепящегося по дурацки крючками к верхней части.
2.5.2 Способ №2, когда имеется оправка для центровки диска сцепления.
2.5.2.1 Выполнить пункты с 2.5.1.1 по 2.5.1. 12 кроме 2.5.1.6 и 2.5.1.10. При наличии оправки, далеко амт двигать не придется, будет вполне достаточно места для замены подшипника и дисков, амт левой оконечностью упрется в подкрылок и ляжет на подрамник.
2.5.3 Способ № 3 если нет страха или есть ступичные гайки. Суть в том что правый наружний шрус будет выходить из ступичного подшипника при отодвигании амт от двигателя.
2.5.3.1 Выполнить пункты с 2.5.1.1 по 2.5.1. 12 кроме 2.5.1.1, 2.5.1.2 и 2.5.1.2.2 заменить действия на следующие в п. 2.5.3.2;
2.5.3.2 Приотдать колесные болты на передних колесах, на правом колесе головкой на 30 приотдать ступичную гайку, поддомкратить передние колеса автомобиля, подставить опоры, убедиться в том что автомобиль не упадёт с опор, открутить колеса, открутить ступичную гайку с правого колеса. Открутить по 2 болта левой стойки в местах крепления к поворотному кулаку. С левого диска демонтировать тормозной цилиндр ( 2 болта на 13 или 14), подвесить цилиндр чтобы не мешался. Когда вы будите отодвигать коробку правый шрус выйдет из колесной ступицы и не будет мешать демонтажу.
2.5.3.3 Действия в п. 2.5.1.12 не понадобятся, шрус не даст выйти нижней части пыльника (пластина из жести между двигателем и амт).
2.5.4 Способ №4 (только краткое описание) продвинутый способ №3 для опытных. Суть в том что вам не придется сливать масло с амт, необходимо будет вывесить переднюю ось, открутить ступичные гайки (заменить на новые) и амт будет висеть на них, места для замены будет не много. Этот способ не рекомендуется для тех кто делает замену сцепления впервые. Аналогичная замена на LADA XRAY АМТ 1.8 по ссылке

2.6 Демонтировать изношенные детали, обычно это диски сцепления и выжимной подшипник. В подшипнике можно заменить смазку для чего аккуратно извлечь тонким острым предметом его сальник, промыть его в бензине и заложить обильно новую смазку. Промыть необходимо тщательно не допуская попадания грязи, либо вы рискуете получить свист после сборки.
2.6.1 Для демонтажа сцепления обязательно понадобится головка на 8 (рожковым ключом вы рискуете сорвать грани на болтах). Открутить 6 болтов ( маховик можно держать от проворачивания воткнув в понравившееся отверстие корзины отверткой типа заклинить), вынуть диски, снять выжимной подшипник. Произвести дефектовку деталей сцепления, при необходимости заменить вилку выжимного подшипника, опору вилки, пыльник и направляющую выжимного подшипника.
3 Сборка элементов сцепления амт.
3.1 при демонтаже вилки выжимного подшипника, опоры вилки, пыльника и направляющей выжимного подшипника установить в обратной последовательности;
3.2 смазать любой высокотемпературной смазкой направляющую выжимного подшипника, вилку выжимного подшипника в месте примыкания подшипника, опору вилки а также шлицы первичного вала;
3.3 Установить новый комплект сцепления;
3.3.1 Необходимо наживить на маховик корзину сцепления ( слегка закрутить один болт), просунуть между маховиком и корзиной ведомый диск ( Диск должен быть ориентирован плоской стороной к маховику а выступающей частью стороной к амт) и слегка закрутить болт напротив уже прикрученного;
3.3.2 Притянуть болты так чтобы ведущий диск мог перемещаться но не падал вниз, (необходимо для центровки) вставить оправку отцентровать ведущий диск;

3.3.3 В случае отсутствия оправки придется делать на глаз, ( встать со стороны левого колеса, прикрыть один глаз и прицелить ведущий к ведомому диску) визуально проконтролировать центровку, для получения длинной оптической оси мы снимали подкрылок, часть подрамника и сдвинули амт вниз;
3.3.4 Притянуть болты до фиксации, закрутить остальные болты крест на крест.
3.4 Установить выжимной подшипник на направляющую и придавить им вилку так чтобы металлические выступы опирались на рога вилки (подшипник легко может с них провернутся на направляющей, в процессе монтажа не хватайтесь за торчащий конец вилки на который давит актуатор) при стыковке амт и двигателя обязательно убедитесь что подшипник стоит правильно.
4 Монтаж амт к двигателю. Это самая тяжелая операция во всей работе, нужно импровизировать, будьте готовы что до хохоту замучаетесь. Вес амт около 36 кг (словами манипуляции тяжело описать но попробуем).
4.1 Для монтажа лучше всего воспользоваться помошником.
4.2 Если у вас была оправка для центровки и вы не отодвигали сильно амт от двигателя то одним краем амт будет лежать на подрамнике а другим на домкрате или досках.
4.2.3 Если вы снимали часть подрамника, подкрылок и коробку отодвинули на большое расстояние и вниз то(вам гарантирован каскад эмоций) выполните следующие действия.
4.2.3.1 Помошник сверху поднимает амт а вы подкладываете под нее опоры, доски, домкрат (все что сгодится в качестве опоры до того момента что бы можно было завести, прикрутить часть подрамника и опереть амт одним концом на него. Много эмоций будет в процессе этой операции ибо места мало а амт наровит зацепится за подрамник и очень, очень не удобно
4.3 Установить жестяной пыльник а именно его нижнюю часть (зацепить крючками за верхнюю половину пыльника) если не отсоединяли правый шрус от амт то эта операция выпадает;
Необходимо домкратом или досками приподнимать амт снизу а помошник сверху должен поднимать амт, двигать в сторону двигателя и попасть шпилькой торчащей из амт в соответствующее отверстие на двигателе, но гораздо проще будет если шпилька будет предварительно выкручена;
4.4 Домкратами установленным под двигателем и амт, опускать и поднимать силовой агрегат, до того момента пока отверстия болтов на двигателе и амт не станут соосны (попасть хотя бы одним болтом в отверстия агрегатов и наживить, желательно начать снизу со стороны двигателя, после поднять силовой агрегат домкратом установленным под двигателем, амт и двигатель должны сомкнуться);
4.5 Со стороны двигателя установить 2 болта снизу, 1 гайку с шпилькой. Со стороны амт установить 2 болта сверху через кронштейн проводки, 1 болт в районе стартера.
5 Выполнить сборку в обратной последовательности по пунктам разборки.
5.1 Шрусы при установке необходимо вводить в амт со значительным усилием. Для этого нужно установить шлицевую часть в амт, взяться за колесный диск и резким толчком установить в амт, однако вам может помешать стойка, которую можно демонтировать открутив 3 болта сверху. Так же для установки можно воспользоваться деревянным коротким бруском и тяжёлым молотком. Залезть под автомобиль, аккуратно упереть брусок в торец шруса со стороны закрытой пыльником, энергичными ударами по шрусу через брусок вбить его в амт. Действуйте осторожно, не повредить пыльник. Автор пользовался кувалдой и черенком от лопаты.
6 Выполните адаптацию АМТ у профессионалов или сами( не рекомендуется) но можно спокойно и без нее ездить.
Полезная информация.
Рекомендации по затяжке болтов и гаек lada-vesta.com.ru/html/momenty.html
Так же полезная информация www.drive2.ru/l/533405802…0#a533599041347388344">