Замена сцепления Renault Fluence без ямы и подъёмника

Вот и добрался я до самого масштабного ремонта, запланированного мною еще год назад.

Пробег на автомобиле достиг отметки в 120 тыс. км. и уже давненько "стало проявлять" себя сцепление:

-на непрогретом двигателе при трогании, особенно на вывернутых колёсах, присутствовала сильная вибрация и тряска. Причём это было более явным весной, летом и осенью, т.е. в сезон когда сцепление колёс с покрытием хорошее, а вот зимой данный недуг никак себя не проявлял, т.к. колёса имели не такой сильный зацеп и трогание происходило плавней. Именно поэтому я не сразу и обнаружил проблему при покупке автомобиля, т.к. покупал я его зимой.
-для плавного трогания с места приходилось довольно ювелирно маневрировать педалью сцепления и поддавать побольше газку, а от постоянного напряжения быстро уставала левая нога.
-если ехать быстро на 5-ой передаче, скажем 90 км/ч и скинуть коробку в нейтраль, а потом попытаться вновь включить 5-ую передачу, то она не включается и слышен треск шестерен и синхронизаторов…
-посторонний шум на холодном моторе, при выжиме сцепления шум значительно стихает, но если набирать обороты-перерастал в вой.
-тычки рычага переключения передач при трогании и сбросе газа.

Всё это указывало на близкую кончину сцепления, и чтобы не убивать КПП и управлять машиной в своё удовольствие я решился на замену сцепления. Но из за нехватки времени, непогоды и прочих жизненных причин на "таком" сцеплении до ремонта я проехал ещё не одну тысячу км… Пытался кстати даже внушить себе, что это не сцепление, т.к. 100-120 тысяч для сцепления-это не о чём, согласитесь… В попытках поиска других проблем я даже заменил заднюю опору двигателя на новую неоригинальную турецкой фирмы MEHA MH30314 (так сказать решил попробовать как себя ведут дешёвые аналоги). Это само собой не помогло…да и родная опора была ещё более менее, каких то там сильных надрывов не было, соответствующее времени и пробегу старение резины, можно ещё ездить и ездить:

Также произвёл некоторые манипуляции с верхней правой опорой, так как мне казалось, что она очень мягкая и имеет большой ход при нагрузках на трогании… я заблокировал её подсунув между корпусом опоры и резиновой частью кусок резины зафиксировав пластиковыми хомутами от смещения:

И это реально сильно изменило ситуацию в лучшую сторону: трогаться стало гораздо легче, вибраций почти не ощущалось, но это никак не решило проблему неполного выжима…передачи порой втыкались с хрустом, спустя время к 5-ой добавилась и третья передача.

В итоге в такой конфигурации я без проблем доездил до ремонта. Наступило настоящее тёплое лето, появилось свободное время, закупился необходимыми деталями и как обычно на даче приступил к ремонту.

Сцепление (корзина+диск) я приобрёл фирмы Valeo 826303, кстати оно же ставится и на заводе.
Выжимной подшипник взял фирмы LUK 510009010, опять же фирма-конвейерный поставщик.
На всякий случай взял задний сальник коленвала фирмы ELRING 507822-проверенный годами и опытом отличный сальник классической конструкции с пружинкой.

Запчасти на фото: 510009010, 826303

Почему на всякий случай? Потому что на КПП снизу имелись запотевания, но как позже выяснилось-это запотевания от трансмиссионного масла на стыке половинок картера КПП и с этим уже ничего не поделаешь, протяжка корпуса у меня не получилась, замыл очистителем, будем эксплуатировать дальше так и следить раз в 10 тыс. за уровнем масла.

Продолжаем. Те, кто давно на меня подписан и читают мои БЖ, знают, что я всегда ремонтирую свой автомобиль сам. И каким бы сложным не был ремонт, я всё равно предпочту произвести его сам. "Хочешь сделать хорошо, делай это сам"-иду по жизни с этим девизом. Кстати, я пытался найти в интернете статьи и видео материалы, где люди самостоятельно меняют сцепление на наших авто или на меганах… Они есть, но их так мало и они настолько неинформативны, что я можно сказать так и не почерпнул нигде полную информацию готовясь к предстоящему ремонту. Искал информацию в разных источниках. Если Что, Куда и Зачем худо бедно где то рассказано, а вот что касается необходимого инструмента-тут полный ноль… Все едут в сервис… Ну что же, значит буду первым, кто постарается максимально полно разложить по полочкам всю процедуру замены сцепления на FLUENCE/MEGANE III не имея подъёмника и даже смотровой ямы. Поехали!

Первым делом попытаюсь перечислить самый необходимый инструмент который понадобиться нам при ремонте:

1)Хорошая крепкая головка на 30 под вороток 1/2
2)Головка длинная и короткая на 8 под вороток 1/4+удлинитель
3)Головка длинная и коротка на 10 под вороток 1/4+удлинитель
4)Головка длинная и коротка на 11 под вороток 1/4+удлинитель
5)Головка на 13 под вороток 1/2+удлинитель, вороток или трещётка
6)Головка на 16 под вороток 1/2
7)Головка на 18 под вороток 1/2
8)Головка на 5,5
9)Головка на 15 под вороток 1/2
10)Головка под квадрат на 8
11)Ключ рожковый и накидной на 13
12)Ключ накидной на 18
13)Ключ накидной на 15.
14)Ключ рожковый на 12
15)Ключ-секретка при наличи последних на авто
16)Балонный ключ
17)Молоток
18)Набор ключей Торкс
19)Небольшая монтажка
20)Широкая шлицевая отвертка
21)Узкая маленькая шлицевая отвёртка
22)Щётка по металлу для зачистки резьб
23)Съемник пистонов
24)Выколотка
25)Короткий удлинитель 1/2
26)Труба длиной 1-2 метра.
27)Домкрат штатный ромб+домкрат гидравлический 2Т
28)Динамометрический ключ
29)Упоры для колёс
30)ПЭТ канистра
31)Небольшая емкость для прокачки гидропривода
32)Небольшой кусок тонкого прозрачного шланга
33)Метр шланга для заправки масла в кпп
34)Небольшая воронка
35)Отрезки шпал, отрезки досок, брусьев-чем больше по количеству тем лучше и удобнее
36)Очиститель дроссельной заслонки или тормозов для очистки узлов
37)Жидкий ключ, WD40 или аналогичный состав
38)Тряпочки х/б либо ветошь
39)Мелкая наждачная бумага
40)Маслёнка

+3 литра трансмиссионного масла (я взял ELF 75W80)
+тормозная жидкость на доливку
+медная шайба сливной пробки

Запчасти есть, необходимый инструмент собрали, переходим к ремонту.

Опишу весь процесс в нужном порядке:

Первым делом фиксируем автомобиль ручным тормозом, а задние колеса дополнительно блокируем упорами для колёс.
Далее срываем ступичные гайки передних колёс да и сами колёсные болты. Это нужно сделать в первую очередь. У кого то это получится просто, как у меня, а кому то придётся потратить некоторое время и попотеть.
Замачиваем гайки хорошенько проникающей смазкой или жидким ключём (я в последнее время активно использую WURT ROST-OFF 08902), ждем минут 5 пока смазка начнет работать, вооружившись головкой на 30, коротким воротком, парой удлинителей, упорным пеньком и трубой на 1-2 метра можно приступать. Если вы один установите передачу, а под передние колеса так же установите упоры. Если есть помощник, то попросите его нажать и держать педаль тормоза. Сорвали, отвернули, можно идти дальше.
Домкратим поочерёдно автомобиль и выставляем на пирамидки из заготовленных деревянных шпал и обрезков досок, ну или если у кого есть козлики, то на них. Снимаем колёса и убираем их в сторонку.

Далее открываем капот, снимаем крышку с аккумулятора, крышку с блока ЭБУ. Отключаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Клеммы удобно снимать головкой на 10, кронштейн АКБ снимается откручиванием двух болтов головкой на 8.
Далее предстоит самый пи$$**ц…кто хоть раз снимал корпус аккумулятора на наших авто, тот меня прекрасно поймёт… головкой на 16 откручиваем три большие болта на днище корпуса и головкой на 10 один маленький слева в углу. Далее нужно ещё открутить 2 болта головкой на 10 на кронштейне блока ЭБУ, 2 болта той же головкой справа на стыке с блоком предохранителей, одну гайку крепящую плюсовую клемму к блоку сверху справа и ещё 2 болта опять же головкой на 10, крепящие электрические блоки спереди аккумулятора. Аккуратно выводим корпус аккумулятора влево вверх высвобождая из зацепления с разными блоками, жгутами, клипсами крепящими провода…снизу к нему прикреплена трубка слива, справа клипсами жгуты…сверху красный провод, снизу жгут ЭБУ…для упрощения демонтажа удобно открутить крепления левой фары и подать фару чуть вперёд по ходу движения. Клипсы удобно снимать надев на защёлки головку на 5,5 и надавив слегка-она сжимает сразу все защелки и клипса выскакивает из отверстия.
Как отмучаетесь с блоком всё что было привёрнуто к нему лучше закрепить для удобства кабельными стяжками.

Далее снимаем наконечники тросиков переключения с шаров на КПП, просто подсовываем под них рожковый ключ на 12 и тянем вверх. Вуаля!

Чуть сбрызнув жидким ключом (я пользовался универсальной спрей-смазкой WURTH HHS2000 08931061) на защёлки тросиков, сжав левой рукой фиксаторы, а правой помогая снизу шлицевой отвёрткой высвобождаем троса из кронштейна. Тросики можно убрать за тормозные трубки около ГТЦ-это очень удобно! Далее длинной головкой на 10 с воротком откручиваем сам чёрный кронштейн с КПП (во-первых он будет нам мешать при демонтаже коробки, во-вторых он стоит баснословных денег, это в случае если его случайно сломать…).

Двигаемся далее. Снимаем подводящую трубку гидропривода сцепления. Поднимаем маленькой плоской отверткой обе скобки на цилиндре и чуть проворачивая вынимаем трубку. Если не идет попробуйте слегка понажимать на педаль сцепления или попросить сделать это помошника (важно-слегка, а то вся подкапотка и вы сами будете в тормозухе). На конец штуцера наденьте колпачек, чтобы жидкость не вытекала (подходит заглушка с нового рабочего цилиндра). Металлический наконечник возможно будет в коррозии, его нужно зачистить мелкой наждачкой смазанной маслом или тормозной жидкостью).
Далее нам необходимо снять датчик положения коленвала. Он находится сверху КПП на стыке с двигателем. Крепится двумя болтиками под ключ на 10, вооружаемся головкой и снимаем, фишку с датчика снимаем после сжав фиксатор. Болты лучше вернуть на место, они не помешают при снятии КПП.

Далее откручиваем все болты и гайки по ходу часовой стрелки крепящие КПП к двигателю. Сначала это гайка потом 3 или 4 болта и ещё 3 болта расположенные треугольником, крепящие стартер. Все эти болты и гайки под ключ на 13. Тут понадобятся воротки различной длины, короткие и длинные головки и накидной ключ.
Так же необходимо будет ослабить болты левой опоры КПП, 3 болта кронштейна и один центральный-тот самый болт которого все боятся, который многие меняют на более крепкий, который по приданию нужно менять после каждой замены ГРМ)))))

На этом этапе разборка сверху автомобиля завершена, переходим вниз.
Снимаем защиту двигателя. Тут думаю все знают как-головки на 10 достаточно. Ослабляются 3 болта спереди и откручиваются 2 болта сзади по бокам.
При помощи домкратов подпираем двигатель и КПП. Выставляем под КПП опорную башенку из брусочков и продолжаем разборку.
Берём пустую 5 литровую ПЭТ канистру от воды, открутив квадратом на 8 сливную пробку на КПП сливаем масло.

Ключом на 18 откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку предварительно зачистив резьбу и гайку металлической щеткой и пролив всё жидким ключом. Далее или съемником или по всеми известной схеме: парой-тройкой хороших ударов молотком по сошке разъединяем шаровую и кулак. При помощи монтажки выводим шаровую из посадочного места. Кстати, если у вас заменённые шаровые, как у меня с одной стороны, то гораздо проще открутить болты крепления шаровой к рычагу, там 3 болта под ключ на 15 (шаровая TRW JBJ810).
Откручиваем под машиной кронштейн подвесного подшипника правого привода, ключом или головкой на 12, кому как удобно. Болт можно вернуть обратно, чтобы не потерять. Если не сняли ступичные гайки снимаем. Выдёргиваем с коробки сначала правый привод, выводим его из ступицы, если не идёт используем выколотку, в КПП его ничего не держит. Далее выводим из ступицы левый привод и при помощи небольшой монтажки за одно движение выщёлкиваем его из КПП (там уже есть стопорное кольцо) и снимаем его.
Следующим шагом можно открутить головкой на 18 два болта крепления нижней задней опоры (гитары), те что идут на кпп и снять кронштейн.
Теперь можно откручивать нижние болты крепления коробки к двигателю, всё тот же ключ или головка на 13. 3 Болта и 1 гайка. На этом этапе уже появится зазор между КПП и двигателем.
Подставляем под кпп еще одну башенку из деревянных упоров и идём наверх. Сверху теперь можно окончательно открутить левую опору и её кронштейн. Всего 4 болта под головку на 16.

Больше нашу КПП ничего не соединяет ни с кузовом ни с двигателем, но кое что еще разобрать придётся, для того чтобы можно было выдвинуть кпп подальше из моторного отсека.
Снимаем переднюю часть левого подкрылка. Несколько пистонов ёршиков и 3 самореза в бампере под Торкс на 20. Пистоны я снимал специальным съемником, но думаю можно и так изловчиться.
Под подкрылком нам нужно открутить головкой на 12 два болта крепления кронштейна защиты двигателя и снять передний левый кронштейн подрамника (два болта под головку на 18). Так же необходимо снять разъем с датчика заднего хода и сам жгут отсоединить от кпп (как я писал выше-головкой на 5,5) и кронштейна чуть выше и убрать в сторону. Снимаем трубку отвода идущую с корпуса АКБ.
Всё, выкручиваем передний левый поворотный кулак максимально влево и начинаем стаскивать КПП по направляющим, постоянно контролируя наши деревянные подпоры. Как коробка упрётся корпусом дифференциала в подрамник и слезет с правой направляющей шпильки чуть отпускаем двигатель на домкратах, проворачиваем руками кпп против часовой стрелки на весу и сняв её с длинной левой шпильки заводим на себя картером между кузовом и подрамником. Будьте осторожны с датчиком заднего хода. Получится вот так:

Собственно снятие КПП окончено. Теперь можно увидеть наш фронт предстоящих работ и наших виновников:

Продолжим ремонт. Головкой на 11 откручиваем 6 болтов крепления корзины к маховику проворачивая выколоткой или отверткой корзину за отверстия в ней и снимаем наше сцепление. Выжимной подшипник крепится в корпусе КПП 2 болтами под головку на 10, снимаем и его.

Наши виновники:

Что сказать…корзина и диск ещё бы ходили долго долго, если забить на дискомфорт при трогании…в диске феродо как новое, но люфтят демпферные пружины, местами съеден метал в местах контакта. А вот выжимной подшипник имеет большой люфт, пыльник как и у многих съехал вниз, смазка вроде есть, но вращается грубо, не так мягко как новый.

Ладно, не будем терять время, а приступим к сборке и установке новых деталей.

Достаем купленные запчасти и сравниваем со старыми. Вроде всё ок. На память сфоткал и даты, прошло ровно 10 лет.

Запчасти на фото: Q0920, 125202

Очищаем очистителем маховик, картер КПП и устанавливаем новые детали. На первичный вал нанёс смазку, которая шла в комплекте со сцеплением. При монтаже корзины и диска использовал центрующий валик, который так же поставлялся в комплекте сцепления. Затяжку корзины производил по схеме, которая прилагалась в комплекте.

Сборку осуществлял в порядке обратном разборке. По кончании сборки было залито новое масло в КПП и установлена новая уплотнительная шайба на сливной пробке.

Гидропривод сцепления прокачивал так. Сначала долил новой тормозной жидкости до отметки МАХ, надел на прокачной штуцер прозрачную трубку и поместил её в ёмкость, открыл левую скобку и сдвинул трубку вправо до упора. Сначала выходил воздух, потом пошла старая жидкость с воздухом, закрыл трубку. Далее прокачивал по принципу как в тормозах. Качаем педаль, держим, открываем скобку и сдвигаем трубку, жидкость выходит, задвигаем трубку, опускаем скобку фиксатор, поднимаем педаль. Далее повторяем так 3-4 цикла, я делал до чистой жидкости и отсутствия пузырьков. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

При сборке самое сложное и нудное это обратно собирать корпус аккумулятора…ноу комментс, ребят(((

В конце сборке, когда уже установлены колёса и машина полностью собрана не забываем хорошенько протянуть ступичные гайки. Я тянул в два этапа, сначала имеющимся динамометрическим ключем до 200 нМ, а потом трубой до упора. По правильному нужно затягивать с моментом в 280 нМ, но таких динамометрических ключей у меня нет.

Далее пробный пуск и первая поездка. И много, много счастья на лице. Всё работает так как и должно: плавно и тихо. Педаль стала воздушная.

Забыл написать, попутно заменил шаровую опору с левой стороны. Менял другим способом не как в предыдущий раз. Рычаг не снимал, просто закернил, высверлил заклепки сверху рычага и сбил остатки шляпок зубилом. Естественно подставлял под рычаг брус для упора. Шаровую установил как и на правую сторону фирмы TRW (артикул JBJ810)

Не обошлось и без потерь) При откручивании этого грёбаного корпуса аккумулятора сломал крепёжный болт в левой опоре. Высверлить на месте не удалось, т.к. этот болт какой то супер крепкий оказался, отложил до следущего раза. В целом на работу потратил два дня. Делал всё с душой и не спеша.

Вот в принципе и всё. Если кому то данная статья окажется полезной, то я буду весьма этому рад, т.к. написать такое поверьте было ооочень непросто, как и собственно и произвести саму работу по замене сцепления.

Теперь статья о замене сцепления "на коленке" есть на просторах интернета, пользуйтесь и чините свои автомобили сами!

Всем ровных дорог и до скорых встреч.