Вообще, мысль о замене несколько раз уже посещала. Все потому, что в заводской прошивке вентилятор включается при высокой температуре — более 100 градусов. А поскольку было лето — двигатель перегревался, и приходилось поначалу каждый раз бегать под капот и включать вентилятор вручную. Затем я отключил реле вентилятора от ЭБУ и подключил напрямую на массу, то есть вентилятор управлялся от главного реле — работал постоянно при включенном зажигании.
И все бы хорошо, так и собирался ездить до глубокой осени, но в один прекрасный момент случилась неприятность. Приехал я домой на обед, а обратно уехать не смог — машина не завелась. Пока крутил, бонусом посадил аккумулятор.
На следующий день принес резервный аккум, машина завелась. До работы доехал, там не смог припарковаться — заглох.
Вообще, до этого были глюки — на горячую не заводилась, постоит минут 5 и все снова нормально.
Первой мыслью было то, что мешает иммобилайзер. Снял ЭБУ.
Разобрал, посмотрел. Попробовал считать содержимое EEPROM. А она не читается вот прям совсем.
Достал из закромов Январь, скачал последнюю заводскую прошивку.
Сразу же поправил температуру включения вентилятора.
Установил на машину. И о чудо! Машина относительно нормально поехала, по крайней мере, завелась без сбоев.
Далее, поездив с неделю, я понял, что ездить без датчика детонации невозможно — стучит довольно сильно, и угробить двигатель не сильно хочется.
Поэтому меняем датчик детонации старого образца (резонансный) на новый (широкополосный).
Для этого нужно: сам датчик, экранированный провод, разъем, шпилька в блок с гайкой.
Экранированный провод в магазине числится как микрофонный. Надо отметить, что экран там очень даже приличный.
Устанавливаем датчик на блок, присоединяем разъем с новым проводом.
Дальше нужно разобрать разъем ЭБУ, найти контакт датчика детонации (11) и контакт заземления датчиков (30).
Беспощадно отрезаем провод на старый датчик, присоединяем новый провод, экран и минус соединяем с землей датчиков. На кузов цеплять крайне не рекомендуется — возможны глюки.
Затем все это причесываем, прихватываем изолентой (как и было по заводу), собираем на место ЭБУ с косой и радуемся рабочему датчику и нормальной работе двигателя.
Комментарии 38
Здравствуйте, стоят мозги бош 7.0(как сказал диагност) на самом эбу маркировку не видел. Мотор 1.5 8кл, у товарища на 2109 такой же и мозги стояли такие же, он поменял себе их на январь 5.1.1 71, перепрошил, поехала лучше, расход меньше, я загорелся, решили подкинуть ко мне его мозги, машина даже не завелась, когда стартер крутишь, чек моргает с каждым оборотом, не пойму в чем дело? Может мне нужны другие мозги?
Здравствуйте.
Бош MP7.0 ни с чем не совместимы (хотя разъем такой же), поэтому поставить январь просто взамен нельзя — только с заменой косы (либо, перепиновкой 55-контактного разъема ЭБУ).
У этого боша, как раз, на контакт чека подключены форсунки — потому и мигает.
Возможно, товарищ менял именно с заменой косы.
С учетом того, что совместимости никакой, прошивок особо и нет — имеет смысл заменить косу (или перепиновать имеющуюся) и поставить январь.
Первым делом — проверить, а какие собственно мозги стоят реально, потому что иногда диагностика (точнее ее интерпретация) может давать сомнительные результаты.
Хорошо, спасибо огромное🙏
здравствуйте подскажите мозги стоят бош мотроник 2111-1411020-70, на какой январь их поменять?
2111-1411020-70 меняется на 2111-1411020-71, это 5.1.1, он же 71, одновременный впрыск
Последняя цифра, это, грубо говоря, производитель — 0 = бош, 1 = автэл, 2 = итэлма
спасибо! буду искать на разборке 5.1.1
Можно взять любой 5.1 и прошить. Вместо 71 можно 41 или 61, а вот вместо 41 (61) не встанет 71, в нём деталей не хватает.
Lasser
2111-1411020-70 меняется на 2111-1411020-71, это 5.1.1, он же 71, одновременный впрыск
Последняя цифра, это, грубо говоря, производитель — 0 = бош, 1 = автэл, 2 = итэлма
а еще вопрос вместо моего эбу бош, январь 7.2 встанет? или он уже идет только для 16кл?
7.2 есть и на 8кл, но у него своя проводка полностью, так что менять придётся. И обычно другой разъём для соединения с жгутом салона.
все понял, спасибо
Lasser
7.2 есть и на 8кл, но у него своя проводка полностью, так что менять придётся. И обычно другой разъём для соединения с жгутом салона.
теперь проблема в другом, расход 17 на сотню и хх вообще пропал, при переключении скорости глохнет
Это после замены ЭБУ? Переливает может? Дым из трубы есть?
На некоторых жгутах проводов есть особенность, из-за которой одна форсунка льет постоянно, но это вроде на 41 или 61.
Первым делом смотреть диагностику — напряжение ДМРВ на заглушенную, потом на заведенную, смотреть расход воздуха и время впрыска — это исключит очевидные проблемы. Затем смотреть на регулятор давления, у меня то глохла, то троила, холостой не держала — пробило мембрану РДТ и бенз капал в коллектор через вакуумную трубку.
нет, эбу не успел поставить, начал замечать что расход увеличился но, осоьо не предал этому значения, вчеоа заправил с канистры 10 литров, (бак был почти пустой) и поехал в деревню, обратно еду бензина нет, проехал около 50-60км, раньше хватало туда, обратно и еще раз туда этих 10 литров
Lasser
Это после замены ЭБУ? Переливает может? Дым из трубы есть?
На некоторых жгутах проводов есть особенность, из-за которой одна форсунка льет постоянно, но это вроде на 41 или 61.
Первым делом смотреть диагностику — напряжение ДМРВ на заглушенную, потом на заведенную, смотреть расход воздуха и время впрыска — это исключит очевидные проблемы. Затем смотреть на регулятор давления, у меня то глохла, то троила, холостой не держала — пробило мембрану РДТ и бенз капал в коллектор через вакуумную трубку.
дмрв на заглушенную 0,997, по воздуху 12 кг в час, регулятор давления стоит новый, месяц назад поменял, остаются только форсунки получается
У меня регулятор давления один даже полгода не прожил, как я потом посмотрел, он поддельный был. В магазине проверил новый — тоже поддельные. В другом магазине нашел оригинальный.
А потом, когда движок умер, все живое, включая рампу, осталось товарищу. Форсунки можно проверить — нагнать давление, смотреть манометром. Если довольно быстро просядет — через форсунку, больше некуда.
Но, при переливе — будет дым черный из трубы, у меня прям с хлопьями сажи был.
дым обычный светлый, но прям очень сильно бензином воняет из трубы, свечи новые поставил, проехал километра 3 открутил они все черные в бензине
Lasser
У меня регулятор давления один даже полгода не прожил, как я потом посмотрел, он поддельный был. В магазине проверил новый — тоже поддельные. В другом магазине нашел оригинальный.
А потом, когда движок умер, все живое, включая рампу, осталось товарищу. Форсунки можно проверить — нагнать давление, смотреть манометром. Если довольно быстро просядет — через форсунку, больше некуда.
Но, при переливе — будет дым черный из трубы, у меня прям с хлопьями сажи был.
а у меня еще вопрос, как выявить неисправный модуль зажигание, такое чувство что он не исправен, поставил старые форсунки которые у меня стояли давно, и свечи новые проехал немного буквально километра два, свечи все черные и искра слабенькая
Лучше всего — давать команду на искру через диагностику, в крайнем случае, на разъем подключить питание и подавать импульсы.
На искру проверять на двигатель — со свечой толку нет, все равно не понятно, а без свечи нужно очень аккуратно, 5-7мм расстояние от провода до массы, если больше — модуль может сгореть. Если расстояние сильно большое, или свечу плохо на массу положить, две-три искры и выгорает коммутатор в модуле.
whiteee212
теперь проблема в другом, расход 17 на сотню и хх вообще пропал, при переключении скорости глохнет
Ну мне тоже скоро предстоит) На десятке новый двигатель, там какая-то кривая прошивка
Еще и на москвич бы инжектор внедрить (собрать только его сначала).
Подскажите по замене, эбу бош сняли и поставили январь и все за работало?
Если правильный январь, то да. То есть, если бош под одновременный впрыск, то и январь надо такой же, если фазированный — соответственно тоже. Причём последний вместо первого поставить можно (с прошивкой), но не наоборот. Если одновременный впрыск, то скорее всего не будет работать датчик детонации (на январях он более новый), всё остальное будет.
Понял, спасибо
Lasser
Если правильный январь, то да. То есть, если бош под одновременный впрыск, то и январь надо такой же, если фазированный — соответственно тоже. Причём последний вместо первого поставить можно (с прошивкой), но не наоборот. Если одновременный впрыск, то скорее всего не будет работать датчик детонации (на январях он более новый), всё остальное будет.
Стоит Bosch 2111-1411020-40, какой январь вместо него возможно поставить ?
40 это фазированный впрыск. Вместо него штатно подойдет 41 январь, либо 61 с перепрошивкой.
Я тоже читал что фазированный но у меня на распредвале нет датчика фаз
Ну либо он шитый, либо выдаёт чек по ДФ
У меня такой же блок ЭБУ, вентилятор включался при 107°, я просто на радиаторе выкрутил заглушку для датчика включения вентилятора вкрутил туда датчик подключил на реле и вентилятор отдельно от эбу включается у меня от датчика по температуре с радиатора никаких проблем уже давно так езжу, датчики в продаже на любую температуру есть 82 92 76 какую надо такую поставил
Ну если нет возможности в прошивке поменять температуру — смысл есть.
Я себе в прошивке выставил 95 вкл, 92 выкл
И дополнительно вывел кнопку принудительного включения. Кнопка включает штатное реле.
К сожалению ЭБУ бош не имеет возможности правки
Ну да. Прошить конечно можно, но весьма таки проблемно. Собственно, поэтому при первом же случае заменил на январь.
А есть у вас фотографии или возможность сфотографировать контроллер bosch с другой стороны? Нужен вид микросхем чтобы номера видны были.
Бош лежит в гараже, а у нас был немного снегопад… Если смогу прокопаться в ближайшее время туда и не застрять, то привезу и сфоткаю.
Большое спасибо.
Сегодня вновь открыл контроллер, после того как вам написал и нашел схожую фотографию со своей платой в интернете.
У меня на плате давно был отпаян драйвер ДД и как назло микруха была потеряна. Вот и нужен был номер микрухи.
Но все разрешилось упрямым поиском в инет.
Большое вам спасибо. 🙂
Подскажите. Какой кокретно из списка вы поставили Январь. Я вот тоже думаю так сделать.
Несовеместимое ПО — потому что было две аппаратные реализации, которые отличались микросхемой контроля детонации. То есть, старую прошивку в новый блок (и наоборот) залить можно, но датчик детонации работать не будет.
Январей 5 всего два вида Я5.1 и Я5.1.1.
Я5.1.1 — упрощенная версия. Там одновременный впрыск и нет лямбды. Если у вас на машине именно так — вам пойдет любой блок. Если у вас попарно-параллельный или фазированный впрыск — вам надо Я5.1.
То есть блок Я5.1 можно вместо Я5.1.1, наоборот нет.
Прошивку в любом случае ставить Я5.1.1, хоть в какой блок. Если вам попадется "новая" версия 5.1.1 с маркировкой Аххххх — то как там в табличке написано, только эта прошивка пойдет. Если старая, с маркировкой Jxxxxx, то любая из остальных. Рекомендуется, разумеется, последнюю.
По датчику детонации — нужно будет поставить датчик детонации нового образца, и провести к нему экранированный (обязательно) провод, подключить его в разъеме ЭБУ.
На счет температуры не парюсь. Стоит бортовик, на нем выставил 98 и кайфую. Зимой ближе к 105 выставлю
Ну когда бортовик есть — самый простой вариант.
С другой стороны, мозги все равно надо было прошить, потому как там какая-то "тюнингованая" прошивка была. А раз так, то и поменять температуру не проблема.
Ну так да.