Ревизия топливной станции

Доброго времени суток!

С момента покупки машины все сомневался, стоит ли лезть в бак. Аргументами "за" были: возраст, пробег, надежда на ощутимые улучшения в поведении машины. Аргументы "против": отличные топливные коррекции, нормальное давление топлива (правда мерял только на холодную), ну и в поведении машины особого криминала не было — заводилась всегда отлично, рывков\толчков тоже не наблюдал. В итоге, раз уж эта запись создана, значит я решился)))

Лючок пилить как то не особо хотелось, да и гайки я покрутить люблю. Поэтому решено было таки бак снимать. Процедура не слишком интеллектуальная, каких-то особых навыков не требует, но работа довольно тяжелая. Весь процесс у меня растянулся ровно на неделю, потому что по глупости сломал одну из трубочек внутри станции, а новую (и даже б\у) купить в принципе нельзя. Поэтому пришлось купить еще контрактную станцию аж за целых 500 рублей :D Ну и раздербанить ее. Самой работы получилось примерно на пол дня — около 5-6 часов.

На драйве есть множество хороших отчетов о снятии бака и о вскрытии станции (например этот или этот), поэтому писать сильно подробно цели нет.

Пару слов про основные моменты работ:
* Топливо из бака лучше предварительно выкачать, особенно если насос тоже собираетесь менять. Для этого достаем реле на фото ниже, заводим мотор, и даем ему заглохнуть. Снимаем шланг подачи (прямо над помпой, самый правый, одет на железную трубку). Наращиваем его, опускаем в канистру, включаем зажигание, и куском проволоки замыкаем силовые контакты под вытащенной релюшкой.

* По быстросьемам топливных трубок неоднократно встречал негатив, но снимаются они достаточно легко. Для этого можно использовать любые тонкие предметы, будь то шило, часовая отвертка, или что-то еще. Я использовал два тонких шестигранника из обычного китайского набора. Заводим их вдоль трубки под быстросьем, отщелкиваем два зажима, и рукой спокойно разьединяем эту не хитрую конструкцию.
* Кардан можно не вытаскивать из раздатки, он не мешает. Достаточно открутить от редуктора и отвести в сторону.
* При замене фильтра грубой очистки нужно аккуратно сдернуть именно саму сетку с корпуса. Я по незнанию попробовал отделить маленькие черные трубочки, и это стоило мне лишней недели езды на каршеринге. Возможно потребуется доработка для установки новой сетки в старый корпус. Доработка заключается в спиливании пластмассового штырька-фиксатора. Пару взмахов напильником и готово. Сам штырек не на что особо не влияет, он там скорее как направляющая. Достаточно просто на глаз поставить новую сетку так же, как стояла старая, и проследить, чтоб при сборке новая сетка без перекоса села в формовку на дне стакана. И все будет нормально.
* Для очистки бака от пыли при отсутствии компрессора можно использовать обычный домашний фен и отвертку. Отверткой разрыхляем засохшую грязь, ставим фен на максимальную скорость, и сдуваем все это добро с бака. Выходит достаточно чисто, можно не бояться, что в бак попадет пыль.

Больше особых нюансов нет, сборка в обратной последовательности. Крути себе гайки да крути.

По запчастям расклад следующий:
* Насос. После долгого анализа возможных вариантов был выбран HKT GIP-513, якобы от тойоты камри. Судя по каталогу, это полная копия GIP-505, но стоил на 800 рублей дешевле, поэтому взял его. Что интересно, в стендовых испытаниях на ютубе этот насос показал производительность в 135 литров\час при давлении в 3 бара и 14 вольтах напряжения. Так что мощности его хватит для наших нужд с запасом.

* Фильтр тонкой очистки: 2330021030 KYOSAN. Я так понимаю, он же лежит в коробках с оригиналом на тойоту, и по моему скромному мнению должен быть всяко лучше, чем продукция наших китайских друзей и стран бывшего СНГ. Ко внешнему исполнению никаких претензий, остальное покажет лишь время.

* Фильтр грубой очистки: MPU020 Masuma. Хуже отечественного производителя может быть только отечественный производитель, маскирующийся под иностранщину, но выбирать особо не приходится. Примерял еще другие сетки, но все не то, по форме не подходят немного, а форма тут достаточно важна. Да, есть еще сетка от мазды, но необходимость ее доработок меня напугала, и заказывать не стал. К слову, масума тоже подходит не "болт-он", корпус приходится выбросить, и оставить только лишь саму сетку. Ну да ладно, думаю, со своей задачей эта сетка справится не хуже остальных возможных претендентов.

* Трубка от фильтра к корпусу станции. Как известно, родную без повреждений снять не возможно. И тут есть два варианта: колхозить трубку от жигулей, обжав хомутами, или купить точно такую же, как завод. DL-03 DEKO прям один в один как родная, но посадить ее на место это тот еще ад: даже при обильном прогреве феном у меня не получилось засунуть ее до конца. Кое как насадил до половины — после остывания держится мертво, рукой не провернуть, вполне герметично без всяких хомутов. Рекомендую только для тех, у кого есть строительный фен и крепкие руки. Если еще раз придется лезть в станцию, присру трубку от ваза на хомутах, ну нафиг ))))

Результаты:
Чуда не произошло, 8 сек до сотни не поехал… НО! с момента покупки машины было ощущение, что вроде бы все правильно работает, но что-то все равно не так. А что именно, понять не мог. Так вот, насос и фильтры с пробегом под 200 и были тем самым "не так". Сейчас машина какую-то легкость обрела, что ли… Не знаю как объяснить, но гораздо приятнее стала на педаль реагировать. Трогаться стало проще, внатяг на 2 и 3 передачах идет легко не хрюкая и не подергиваясь, лежаки проезжать теперь сплошной балдеж. Как все это дело скажется на расходе топлива пока не знаю, но буду наблюдать.

Стоит ли лезть туда, если пробег большой, но кажется, что все и так нормально? однозначно стоит, станет еще лучше.

Благодарю всех за внимание :)