Это фиаско форд

Привет, велком!))
Нет, не делал, ошибки по нагревателям не было.

да у меня тоже ошибок нет, но лямбды что-то долго вступают в работу, что может быть хреново не только при запуске.
в мороз при холодном пуске аж 50 секунд засекал.
лямбды тем летом ставил, новые.

Да нормально, это же не прогрев выхлопа, а лямбды, бензином пахнет пока катализатор не прогреется!

ещё меня мучает с того раза вопрос по sp906:
после пропайки охрененный эффект держался 2-3 недели, потом всё сдулось со временем.
лазил ещё раз перепаивать-посмотреть — эффекта ноль…
почему так всё сдулось опять, есть варианты? я потом и фишку катушки менял, и че только не думал.
осталась последняя слабая мыслишка — питающий sp906 провод отгнивает, но чета вообще прям не верится чтоб так долго и настолько.

Не зацикливайся!

Правильное решение, но ещё желательно все массы на кузов отревезировать, под капотом и в салоне. И как совет, при переделке скруток обжимать в гильзы и при этом смазывать провода, тогда будет на всегда.

Здравствуйте такая проблема один в один, нашли в каком месте сгнил проводок, или может быть не в этом дела?
У меня на горячую панель приборов умирает, стеклоподъёмники, климат, замок не работает, как ночь постоит всё нормально.

Здравствуйте! Почистил все контакты от окислов, перебрал скрутки(посадил на гильзы), перенес компьютер, зарезервировал несколько GND, вроде как ушла, езжу без ошибок месяц .Вы решили проблему или так же осталась?

А я инженер по автоматизации на производстве уже много лет!) схему на 2.0 разрабатывали инженера, а на 1,6 похоже школота)))) у меня на 125 скрутка масс в районе перехода жгута с РСМ в главный жгут, грубо говоря под коробкой воздушного фильтра, но у меня еще оттуда уходят провода на модуль коробки. Главная проблема на мой взгляд, это то, что сама обжимка не гильзой, а скрепкой от степлера)))) хотя-бы токопроводящей смазки добавили.

Друг, а собственно в чем у тебя проблема? Я давно брал себе с салона как у тебя 105 мкпп, в начале как то он не хотел у меня разгоняться, даже к дилеру обращался, пожимали плечами и говорили что всё хорошо!))) по жизненной необходимости продал на пробеге 20 т.км, спустя год. А в целом всё устраивало.

да ищу причину непонятных штучных пропусков до прогрева движка. после прогрева их меньше. в половине случаев пропуски при включении поворотников.
проверили-поменяли всё что смогли.
на хх на станции осцилом смотреть-искать бесполезно, всё что нашли уже "протянули".

Ну пропуски может из-за катушки, а может и из-за проводов на катушку. Осцилом кстати можно точно посмотреть график, подключив на разъем катушки.

Так тебе наверно не 918 нужна, а 906 скрутка! Там питание форсунок, клапанов TiVCT, ну и катушки. Находится в жгуте перед входом в топливную рампу, на питание форсунок, фиолетово-серые провода.

а кстати да! я про 906 в вк-паблосе уже спрашивал — никто ниче не знает. рывшивсь схемах, попадалась ещё 918, а тут ты с 918 — дай, думаю, спрошу, может про неё хоть узнаю, вдруг пригодится. от души прям!)
в "рампу" заходы проводов с обеих сторон, этот с какой стороны? хотя без разницы, всё равно вскрывать, а там по цвету разберусь

Мало кто на столько далеко лезет в проводку, а если так разобраться, то много чего зависит от хорошего контакта, как минимум что ЭБУ будет правильно воспринимать все входные значения и делать правильные расчёты, ну и управлять исполнительными механизмами!)) просто в этом случае, при 5 вольтах питания, сотые, тем более десятые доли не правильного вольта даёт колоссальное отклонение от погрешности в расчётах.

вот-вот, в том-то и дело. а многие думают и так сойдёт, не мешай машине ломаться, меньше знаешь — крепче спишь. а потрм "ой! а почему то, а почему сё, а почему капиталка?!"

щас залез, пропаял. сбросил адаптации и поехал домой. проехал всего киломнтров 5, так что судить пока рано.
Не в курсе про параметр(ы) BARO?
у меня есть 3шт: мап-дмд, баро, баро. и все три разные значения показывают.
мап-дмд=типа вычесленное запрошенное, показывает вычесленное давление во впуске.
баро(1) — хз, предположительно есть датчик давления в эбу.
баро (ещё один) — тоже хз, предположительно контрольное, для оценки цепи дмрв.
так вот сейчас, например:
вкл. зажигание
и
мап-дмд=101,9
баро(1)=101,0
баро(ещё один)=101,8
ещё вопрос по времени впрыска при вкл.зажигании:
до сегодняжней пропайки было 0,74мс-0,76,
после пропайки и сброса 0,70мс.
просле прогрева уже не смотрел.
не в курсе как толковать этот разброс значений?

BARO, да, тоже переделывал скрутки на дмрв!) сегодня глянул, оба баро одинаково 98,0, если бы ты не написал что разные значения, я бы думал что это просто дубль одного и того же параметра!)))) А мап не помню, попозже посмотрю ещё раз.

скрутки как переделывал? пропай или обжим? давно?
я в июне пропаял с кислотой по привычке, а тут на днях мне сказали, что с кислотой в автопроводке типа нежелательно — всё быстро скиснет в труху, якобы. сразу после пропайки баро тогда было 97-99, но это тогда, в ту погоду и летом. сейчас же чаще всего 101-102, вот и призадумался

Я всё делал обжим гильз и со смазкой для контактов. Ну эта запись делалась в ноябре 2021, а последнюю переделывал 918 где-то год назад.
По сути я стремился побороть дерганья коробки, дергалась ужасно, иной раз думал они там с мотором пополам сломаются!))) но я пошел именно по поту что дерганья это следствие чего-то, что мешает нормально работать мозгам коробки, ну и мотору тоже. Как итог, коробка работает отлично. Единственное сейчас, это либо дабл старт, при чем со второго раза заводится с пол пинка, либо в редких случаях как будто "вялая" На разгон, но тут я грешу на АКБ, тут тоже тема глобальная, из-за смарт заряда батареи!)) пока наблюдаю за током потребления АКБ.

после вчерашней пропайки в рампе, благодаря твоей подсказке, машина поехала веселей — ну, думаю, пока адаптации наберёт (был сброс вчера), пока че. сегодня утром перед работой дал петлю на трассе километров 15 — реально веселей, 180 нормально набирала (раньше еле-еле). сейчас после работы едет вообще хорошо, реакция на педаль жёстче, с непривычки даже пробуксовка была — п***. НО
вылезло неприятное "но" : смотрю баро (1/2)=104, у меня паника. прогрел, покатался немного, прогазовал — стало в итоге 103/103,5, паника не проходит.
давай смотреть а че с другими параметрами. впрыск уменьшился — раньше было около 2,5-2,55, щас 2,33-2,45 — радует. коррекции около +/-3%, т.е. не убегают.
т.е. остальные параметры в норме, даже расход (по врыску) уменьшился, прёт хорошо, но баро 103-104. (это 775+ммртст) домашний барометр показывает 762мм рт ст. хз че делать и как это понимать. лезть/не лезть в косу опять, как думаешь?

Так + и — на дмрв тоже переделывал? А дмрв мыл? Паника)))) мап дмд это разряжение в коллекторе, у меня на ХХ около 30, это нормально, вообще на сколько знаю до 45 норма, дальше это либо подсос или компрессии нет.

по дмрв переделывал (пропаивал) две заводских скрутки (обжимки/скрепки), которые вертикально в косе возле и ниже дросселя. по мап-дмд вопросов нет, вопрос щас по баро, которые после позавчерашней пропайки SP906 вдруг стали у меня 103-104 (пропаивал в июне)

Так дмрв мыл давно?

регулярно "мою").
д не, щас мне наконец-то нормально объяснили насчёт пайки, буду вскрывать перепаивать 902-910. чета не ожидал я подвоха что с кислотой в автопроводку нельзя вообще.

+и-. хз, говорю же только две точки в косе переделывал, лни рядом друг гт друга. сейчас не вспомню что это +или-или что.
сейчас распотрошил опять косу, начал с нижней скрутки. разобрал — да там ни намёка на зелень, скрутка руками не разрывается. перепаял с канифолью, пришлось провода наращивать, т.е. две спайки вместо одной, увы.
боюсь, что в верхней скрутке будет аналогично:(.
и где же тогда искать соплю? пины на дмрв вчера ещё опять проверил-поджал.
читал, что должна быть третья скрутка, ближе к мозгам (я до неё ещё не добирался), но типа "туда нехрен лезть, достаточно и этих двух".

BARO это единственное что смущает?

да

за 906ю тебе спасибо огромное, машина ожила, хотя до этого вроде ничё ездила.
пропусков было немного, а стало ещё на порядок меньше, штуки 3-5 за поездку, и только по 4ц. расход падает чуть, с низов чётко, разгон чётко. стало чувствоваться, что пора менять резину — в подрыв иногда с буксами с непривычки.
похоже и искра нормальная стала, и котлы раздышались (клапана фазиков заработали чётче), форсы может поровнее стали наливать, мотор стал ровнее и тише даже чуть.

Ах да, у Вас 2.0GDI, там схема питания дмрв и клапана раздельная, нормальная. Нужно искать где может быть проблема.
Судя по всему это от форсунок

Может тут плохо

Прошу прощения, я ошибся, это провода на катушки, как Вы и писали.

Можно этот момент посмотреть, питание клапанов муфт респредвалов.

Плохое соединение, значение сигналов не правильно, плохая настройка работы мотора, а когда механизм работает неправильно, он издает плохие звуки.))

Разбери свою и найдешь там гору того-же, только не удивляйся. Не считая своих забавных моментов))

Не кипятись я шучу, везде своих нюансов хватает.

Это когда мотор помимо обычного звука еще производит звук кыт кыт кыт.

Всегда или только не прогретый?

Всегда

Это под задним бампером, где в принципе кроме пыли и влаги никаких нагрузок нет. Но, есть одно "но", защитной гофры не было вообще. Странно

Потому что разъёмы на дорестовых датчиках изначально такие себе в плане влагозащищённости.

Так сгнил не на разъёмах, а посередине, под задним бампером. Какчество так себе,

Если провод насосался воды, то она под действием каппилярного эффекта пойдёт дальше вглубь провода под изоляцией, поэтому сгнить может где угодно, но вероятнее всего, что в том месте, где он сгнил, как раз изоляция и была нарушена.

Это изоляция проводов друг от друга, и соединение только какой-то скрепкой! Это нормально?

Ничего не понял…

Что нужно понять? Фактически контакт в "скрутках" хреновый вообще везде, форд это принял "завуалированно" И решил отмазаться доп жгутом, но это не для далеких людей?!

Я ещё раз повторю — это не скрутка.
Каким образом у Вас соединены все провода со всеми пинами всех разъёмов?

Хорошо, может Вы нам расскажите что это за соединение, скрепленное не понятно чем?

Это повсеместно применяемый тип соединения во всех автомобильных электропроводках. И не только авто. Везде, где есть вибронагруженность. Называется обжим. Выполняется путём обжима зачищенных проводов медной/латунной скобой под прессом.
То, что Вы называете эпоксидкой — это обычный термоклей. Точнее соединение это герметизируется термоусадочной трубкой с внутренним клеевым слоем.
У Вас ВСЯ электропроводках в этих "непонятно чем" 😁

Так называемые скрутки существуют, верите или нет, но я их видел, и часть переделал, и в заводских схемах они тоже есть! ))))

В третий раз повторю — это не скрутка.

Пожалуйста, не старайтесь блистать умом, Вам не к лицу в данной ситуации! Возьмем к примеру пайку, на сколько она надежная? Примерно тоже самое! Да мне в принципе все равно что Вы пишите, я описываю что я "на копал", и на сколько мне нравится как у меня работает мотор и особенно коробка! Не нравится, либо аргументы с подтверждением, либо нафиг бан за пи.ство!

Цели перед собой такой не ставил.
В условиях вибронагруженности не надёжная. Вы спрашиваете — я отвечаю. Зачем спрашивать, если всё равно?
Подтверждения чего?
Зачем мне угрожать баном? Я что-то в связи с этим потеряю?
Я Вас чем-то оскорбил или обидел?

Пайка в автомобиле не приветствуется. В силу жескости соединения и последующего ее разрушения со временем от вибрации. Сюда же можно плюсануть изменение свойств проводника в этом месте (не везде уместно). Если нужно соединять, то только скрутка и термоусадка. Коих вариаций тьма, есть такие, что хрен разорвешь)

обжимка и термоусадка тогда уж)

Ну если просто скрутить провода, обжимать то там нечего)

если есть обжимник, то не надо ничего крутить, зачистить и аккуратно обжать.
и в термоусадку.

Ну тогда нужны клеммы. Или я о чем то не знаю)

Есть же гильзы под обжим, где с двух сторон провода вставляются.
Есть изолированные тонкостенные под клещи красный-синий-желтый.
Есть неизолированные толстостенные под клещи, которые жмут "точкой" или (лучше) шестигранником — это на большие токи.
и всё в термоусадку потом.

Это лишнее в автомобиле. Это уместно в проводке дома. В слаботочке. А в авто уместнее скрутка с термоусадкой

тонкостенные изолированные гильзы никто дома не использует, это как раз для авто.
скрутка НИКОГДА не даст такого же надежного соединения, как обжим.
И лет через 10 контакт станет заметно хуже, сталкивался в прошлых авто с такой фигнёй, потом перетряхивал все жгуты проводки после горе-скручивальщиков которые на новую машину когда-то на скрутках всрали иммобилайзер нештатный, а через 10 лет и нескольких владельцев авто, всё это говно окончательно перестало работать.

Скрутка скрутке рознь. Как и руки установщика. По мне, так обжим и гильзы в авто просто неудобны и лишние действия. Точнее не так, смотря в каком месте делать выбор между жду скруткой или гильзой.

ну да, паяные с завода преды, реле, платы блоков, датчиков, кнопок и прочих узлов вышли из чата. оловянная чума и перепады сожрали их, не иначе)

Да да, ещё один весёлый тип, который говорит про пайку в блоках и платах🤣🤣, серьезно? Где об этом говорилось? Речь о колхозных соединениях в проводах если что.

очередной тут ты и твои кенты), "пайка не приветствуется, изменение свойств").
если руки из Ж конеш не приветствуется, хоть пайка, хоть, скрутка, хоть гильза, хоть сварка)

Ты чето много написал, а толку нет. Тебе говорят, что речь про левую проводку, а ты про платы🤣. Если не понимаешь, не трать буквы.

про какую "левую" проводку? я про пайку сказал и про твоё "приветствуется/не приветствуется"

Читай лучше, о чем была речь, там все написано.