Всем привет!
Лихорадит can-шину (моторную), никак не могу разобраться, прошу помочь.
Предыстория такова:
В ноябре отъезжаю от дома и через 100 метров буквально приборная панель расцветает ошибками: стрелка тахометра на нуле, горят лампы давления масла и подушек безопасности, мигает ошибка тормозной системы (ручник), пищит зуммер. Я сначала с перепугу вообще подумал на отсутствие масла в картере, а я как раз выехал на перекресток где как назло еще со всех сторон шел потом машин. Первая мысль была поскорее заглушить мотор и проверить уровень (спутал давление масла с уровнем на приборке), но для этого нужно было отъехать хоть немного. Отъехал, заглушил. Проверил масло: низко, но есть, долил на всякий. Пробую завести — ноль. Ничего. Подождал секунд 10, завожу — заводится. Вот здесь как раз видео №1, обратите внимание — горят давление масла и лежит стрелка тахометра на нуле, ошибка тормозной не горит. Двигатель завелся сразу и работает ровно. Дальше слышно что я несколько раз подряд газую и только потом стрелка тахометра поднимается. Дальше видео №2. Я снова заглушил мотор, завелся, тахометр работает и масленка не горит (я потом разобрался, что ошибка из-за противоречия что по счетчику оборотов 0, а двигатель работает и давление масла есть = ошибка). В середине видео я даю газу на холостых почти сразу начинает пищать ошибка тормозной. Это тоже важно.
Через день добрался до компа и снял ошибки.
Все ошибки Васей сбросились, кроме одной: блок ABS перестал выходить на связь и по нему продолжала висеть ошибка. Перекидывание разъема блока не помогло. Ну да ладно, у меня по осени был куплен блок с ASR, как раз планировал поставить, через пару дней пробую подключить его — читается. Ок, времени не было, продолжал ездить так. Из ошибок висела только ошибка тормозной: после запуска троекратный писк и потом мигала лампа ручника (без звуков).
Еще недели через 2 проверял ошибки и была ошибка по шине Комфорта. Но там ещё не открывалась задняя правая дверь как-то, скорее всего ошибка была связана с замком задней двери.
В январе дошли руки до замены блока на новый. Заменил, обслужил суппорты, пару трубок за компанию поменял, прокачал. Давлением блок разумеется не прокачивался (пустой), зашёл в него закодировал 13313 под 1.6 bfq. Дальше начал проливать давлением с включенным зажиганием. Всё было спокойно. А вот когда перешёл к прокачиванию через Васю начался непрерывный писк с приборки (ASR горела непрерывно сразу после кодирования). Возможно, заводился между прокачкой давлением и Васей, не помню точно.
Что получили дальше: ABS работает, т.е. тормози в пол и получишь результат, ASR постоянно горит, горит ошибка подушки, при подкидывании оборотов (стоя на месте) начинает моргать ошибка тормозной и непрерывно орет пищалка. Ошибки по шине. До блока подушек практически не достучаться: либо недоступен, либо сбрасывает где-то в середине подключение (слишком много ошибок), пару раз правда подключиться удалось и даже ошибки сбросил (но лампочка ненадолго гасла), вот кодировка в нем на скрине. Кодировка приборки 19123.
Вчера проверял моторную шину и оконечные сопротивления блоков. Заодно снимал мозги и вскрывал (тут на драйве была похожая проблема у человека, у него дело было в мозгах). Мозги Siemens в сплошном боксе, запаяно герметиком как вчера, внутри просто идеал — чисто, никаких окислов, повреждение дорожек, отвалившихся элементов, как с завода. Оконечное блока на 39-40 контактах 66 Ом, укладывается по Эльзе. Проверил сопротивление блока подушек: 2.44 кОм, тоже в диапазоне.
А вот у блока ABS сопротивление на контактах шины (11-15) 1.6 кОм! И у приборки на 19-20 на зеленом разъеме 1.89 кОм! А по таблице Эльзы должны быть в диапазоне 2.35 — 2.85 кОм!
Приборку снял, разобрал, всё пропаял — результата нет. Разве что обнаружил что светодиод на ABS лампу все же был, его тупо сковырнули отверткой (что в приборку лазили я подозревал по отломанной одной защелке на стекле). Болтался в корпусе. Обратно поставить его не удалось — с одной сторону контактную площадку совсем отломали, впаял пока зеленый, был под рукой. Дорожки не попортили (только маску поцарапали) — и на том спасибо. Так что не обращайте внимания на зеленый цвет лампы.
Артём VampireLo обещал как будет возможность замерить у себя оконечное.
Проводка моторного can без обрывов, между собой, на массу и питание не закорочена, вчера пока снимал блоки проверил.
Сейчас если заходить в блок АБС то начинает пищать зуммер непрерывно. Также он начинает пищать если дать оборотов (даже на холостых). При заводе горят лампочка подушек и ASR. Дальше подключаются мигающие ABS и ручник и непрерывный писк раз в 1 сек где-то. Нашёл что такой писк это вроде когда не закодирован блок ABS. В блоке стояла кодировка 21 505 (AUM), принимает почти любые (и все 0, старую обратно и 13313), но ничего не меняется. Попробовал по таблице Ross-Tech скормить ему 11394 — вот её совсем не берёт, просто обновляет экран и оставляет текущую.
Зажигание включено:
И на заведенную:
Куда копать дальше?
UPD С помощью Teamkill и VampireLo разобрался в чём дело. Дмитрий в ходе длительной консультации подробно объяснил как посмотреть что творится на шине осциллографом, Артём замерил входное сопротивление на похожей приборке — всё как по книжке, 2.42 кОм и предположил что дело в драйвере Can, а также любезно показал где он находится на плате:
После чего я скинул свою приборку и обнаружил что у меня стоит PCA82C250.
Нашёл на неё datasheet, сдул её с платы, измерил входное сопротивление на выводах шины: оказалось повышенным, 38.3 кОм при максимальных 25 кОм по паспорту. Между разъемом приборки и драйвером стоит дроссель на линии шины. Со снятой микросхемой он оказывается единственным элементом, подключенным к разъему приборки на шину, так вот на его контактах (а стало быть и на выводах 19-20 зеленого разъема) сразу стало 2.4 кОм как и должно быть.
При этом если прозвонить сам драйвер, то вывод Can-L звонился на вывод GND (чего по идее быть не должно, по блок схеме драйвера кроме диода еще транзистор внутри), причем в обоих направлениях, т.е. внутренний защитный диод на входах драйвера точно убит. Соответственно если мы подключаем оконечный резистор 120 Ом на выводы шины приборки и пробуем смотреть обмен осциллографом то на Can-H картинка правдоподобная, а на Can-L какая-то дичь висит из разряда шумов.
Поискал драйвер в продаже, по наличию было немного: PCA82C250 может заменяться на TJA1040, TJA1042, TJA1050, SN65HVD1050DR, MCP2551. Думаю ряд можно продолжить, нас интересует корпус SO-8, сверяйте распиновку. Из наличия выбрал SN65HVD1050DR, у неё поменьше ток потребления в покое по сравнению с TJA1050T, купил, перепаял, получил на выводах шины на зеленом разъеме 2.36 кОм. Запустил на столе приборку, навесил 120 Ом на линию — на шине красота.
Приношу в машину, включаю: непрерывно не пищит, но блок тормозов всё-равно ругается. Ок, смотрим шину в авто. Выясняем что с приборкой, но без блока ABS на шине всё красиво
А с блоком тормозов но без приборки шине нехорошо:
Таки б/у блок c ASR оказался тем еще б/у. Ищу новый блок с разбора, заказываю, перед установкой смотрю сопротивление на разъеме: 2.4 кОм. Подключаю без установки заместо своего на машине, перекодирую, чищу ошибки: красота, всё работает. Снова меняю блок, прокачиваю тормоза и вуаля: никаких горящих значков и писков.
Хотя нет, вру: постоянно горела лампа что ASR выключена. Уже хотел психануть, но потом решил проверить кнопку: отключая разъем всё хорошо. Прозвонил кнопку ASR: постоянно замкнута. Разобрал, собрал — контакты на разъем ABS разомкнуты, только вот после одного нажатия кнопки снова замыкаются на постоянку. Вспомнил, что когда разбирал кнопку для осмотра и чистки вроде как у меня пружинка непонятная в руках осталась. Снял кнопку лючка бензобака, разобрал: точно, не хватает пружины. Похожей пружинки под руками не оказалось, купил в евроавто за 90 рублей кнопку бензобака и переставил пружину с неё. Всё работает!
Наездил уже км 500 во всяких режимах и буксовал в т.ч., всё супер. По хорошему надо ещё со всеми блоками вместе осциллом обмен на шине глянуть для надежности, убедиться, но это когда буду ставить ColorMFA уже сделаю, подпаяю к плате приборки пару выводов чтобы щупами зацепиться и посмотрю обмен — при всех установленных блоках очень неудобно подлезать.
Ещё как резюме хочу добавить что при нарушении связи между блоками не имея под рукой осциллографа можно устроить грубую проверку мультиметром, измеряя оконечные сопротивления блоков.
Комментарии 12
Серьёзная работа, очень интересный пост.
Тут ребята больше помогли, потому что переделал я много, но многое можно было и не делать — например, не снимать ЭБУ, на чистку и обратное загермечивание которого полдня ушло. С другой стороны, теперь я знаю что он там в идеале, корпус герметичен. Ну и переустановка блока АБС: кого ни почитаешь — купил, поставил, поехал. У кого-то видел правда что первый блок не завелся, но его вообще комп не видел, подкидывать к разъему я пробовал чтобы Васей посмотреть его.
С другой стороны, не все же начинают замену блока АБС когда приборка с ума сходит. Опыт, сын ошибок трудных:)
evle
Серьёзная работа, очень интересный пост.
Приборку можно было почти сплошняком не пропаивать, а то я в один день психанул от этого непрерывного писка (так-то можно было зуммер отпаять, я знаю), а то это же мозоль тура, контакты приборки. Ну теперь надёжные везде 😁 Вот ещё 2 часа впустую 😀
Была такая-же беда, но у меня просто abs без помощников, так же горело всё и тахометр жил своей жизнью. Поменял блок abs и всё пришло в норму. Покупал бу по номеру как у меня стоял.
проверь предохранители. у меня на пассе чуть другое. но тоже всякие неприятности были. то в повороте заложу и приборка начинает орать. но на связь выходит.
преды были сильно окислены. почистил как попало(с временем беда) и отпустило. теперь когда срабатывает курсовая пару раз отрабатывает и авария. перезапускаешь мотор и дальше всё хорошо. похоже питания не хватает. срабатывает клапан и обестачивается АБС.
Проверил, часть салонных поменял, а коробке на аккумуляторе 30А на ABS тоже, сидят плотно, не болтаются.
следующее проверка проводов и контактов, потом сам блок.
еще проверить все блоки выходят ли на связь. могут еще они мешать.
Так я отписал в посте, это сделано. По этому пункту как раз есть вопросы: у двух блоков оконечные сопротивления отличаются и блок подушек не очень хочет общаться, жалуется на помехи.
Осцилла нет? Я обычно подкидываю к проблемной шине осцил и если там сталинград то откидываю блоки по одному и так уже понимаю куда копать. Ослик можно простой с алика рубля за 2, пойдет
Осцилл нормальный на работе есть.
С терминальным резистором или просто на шину зацепиься?
Teamkill
Осцилла нет? Я обычно подкидываю к проблемной шине осцил и если там сталинград то откидываю блоки по одному и так уже понимаю куда копать. Ослик можно простой с алика рубля за 2, пойдет
Нужно ли их опрашивать при этом или просто включить зажигание и смотреть обмен на шине?
Там не важно опрашивать, достаточно дать питание на блоки, кто то да будет вещать в шину, а там отцепляя блоки от кан шины найдешь проблему, у Евгения Иримии есть на ютуб канале много видео понятных по кан шине