отопитель — вентилятор на подшипниках от ВАЗ-2108 в Ниву с кондиционером

Данная запись будет полезна владельцам машин с кондиционером.
У меня Урбан 2015.
Через три года поменял первый раз моторчик отопителя, прошло ещё три года и на подходе уже второй — начинает рычать пока не прогреется.
Услышав в сети про моторчик от 2108 на подшипниках, решил внедрить его.
.
Лезем на сайт Luzar, смотрим что там есть:
Luzar LFh 01214 — для урбанов, моторчик (на втулках) стоит 3530, мощность 120 Вт, ток 10 A.
Luzar LFh 0108 — для 2108, моторчик без кожуха (НА ПОДШИПНИКАХ) стоит 1450, мощность 120 Вт, ток 10 A.
Luzar LFh 01081 — для 2108, моторчик с кожухом (НА ПОДШИПНИКАХ) стоит 1705, мощность 216 Вт, ток 18 A.
Что бы не быть голословным, вот скрины с сайта (данные на февраль 2022 года).

Логический вывод.
Покупаем моторчик 2108 в кожухе, за пол цены от урбановского, получаем повышенную мощность и всё это НА ПОДШИПНИКАХ — красота!
Напоминаю, цена урбановского 3530 руб., мощность 120 Вт, цена 2108 (в кожухе) 1405 руб, мощность 216 Вт.
По данным с сайта, геометрия одинакова, всё должно влезть.
.
Отмечу, что данные по повышенной мощности моторчика 2108 в кожухе я увидел потом.
За этим показателем я не гнался, просто так получилось, случайно купил в кожухе, так как БЕЗ кожуха в наличии не оказалось, а заказывать и ждать было влом.
Мне важны были подшипники.
Ну раз так удачно купил, то и хорошо подумал я…
Сразу заработал мозг, а как проверить эту повышенную мощность?
.
Первое что немного смутило, когда дома начал проверять на столе, это ток потребления 10 А.
На сайте написано 18 А!
Ну думаю моторчик не установлен, работает без нагрузки воздуховодов и фильтра, потому и не жрёт как обещано — успокоился.
.
Да, кстати, моторчик в фирменной упаковке, сделан добротно, в руке жужит приятно, не дрыгается.
Маркировка тоже не вызывает подозрения, даже болты защитной крышки щёточного узла закрашены.
Вот фото покупки.

Короче приступил я к реализации идеи.
После того как урбановский моторчик был вынут, стало ясно, что не всё так просто.
Общая геометрия сходится, а вот с крепежом засада.
Ниже на фото, слева родной урбановский.

Первым делом была перенесена кольцевая проставка.
Для этого просто отщёлкнулись пружины на старом и так же без проблем защёлкнулись на новом.

Снятая кольцевая проставка.

После установки кольцевой проставки на новый моторчик, стал примерятся как сделать крепление.
Со старого моторчика перетаскивать железяки было проблематично, проще сделать новое, аналогичное по высоте.

Оказалось всё просто — кусок железки с тремя дырками.

Толщина пластины 3 мм.
Пластина крепится двумя болтами М4 на родные ушки моторчика 2108.
По центру монтируется болт М6.

Вся резьба посажена на красный фиксатор резьбы.
Болты М4 хоть и закрутились на резьбу ушек, снизу были продублированы гайками.
На центральном болте М6 была навинчена только одна гайка, вторую не стал, что бы был зазор, который может пригодится для лучшего прижатия кольцевой проставки к кожуху отопителя.

Так же, для плотного прилегания оклеил периметр кольцевой проставки ворсистым антискрипом.

Внимание.
Под гайку которая будет снаружи, обязательно подложить широкую шайбу, иначе выдавит впрессованную в кожух отопителя втулку.
Вот эту.

После затяжки, гайка на шпильке со стороны моторчика вплотную притянулась к втулке.
Хотя я думал будет зазор.
Гайка сверху продублировалась второй.

.
Теперь самое интересное.
В начале я сказал, что озадачился вопросом как зафиксировать повышенную мощность нового моторчика.
Самым простым способом оказалось сравнение силы воздушного потока старого моторчика и нового.
На скорую руку из компьютерного вентилятора и валяющегося без дела (и без корпуса) частотомера, собрал показометр типа анемометра.
(в конце записи об этом подробнее)
Точные цифры он не покажет, а вот для сравнения ДО и ПОСЛЕ вполне годится.
Все задвижки были закрыты, оставил только одну на против которой и повесил этот импровизированный прибор.

За один оборот вертушка даёт два импульса, которые частотомер и считает.
Сколько это в кубометрах, литрах или попугаях я не знаю… просто цифры.
:-)
.
Сначала зафиксировал показания на всех скоростях (а их у меня 5) на старом урбановском моторчике, за тем когда смонтировал новый 2108, повторил процедуру.
Ничего не перемещалось, измерения (если это можно так назвать) проводились при запущенном и прогретом двигателе машины.
.
Результат немного озадачил.
1 скорость — старый 16, новый 27
2 скорость — старый 26, новый 38
3 скорость — старый 49, новый 52
4 скорость — старый 67, новый 62
5 скорость — старый 86, новый 73
.
Вот тоже на фото.

Видно, что на первых трёх скростях новый двигатель выигрывает, а потом почему-то проигрывает.
Первая мысль, что это как-то связано с разными пропорциями сопротивлений обмоток разных двигателей и гасящих сопротивлний.
Но почему падение происходит и на 5-й скорости где гасящих сопртивлений нет?
Странно.
(Ответ будет дан ниже)
.
То что нет прироста мощности меня совсем не огорчило.
Главное у меня теперь стоит новый моторчик НА ПДШИПНИКАХ и всё это за ПОЛ цены.
Да и приборы приборами, а по ощущениям воздушный поток остался прежним.
:-)
.
Да кстати, проверил ток потребления у снятого урбановского моторчика, он оказался 13 А.
Напомню, что купленный новый 2108 показывал около 10 А.
Получается что сайт производителя врёт (смотреть скрины в начале) — не делают они умощнённых моторчиков.
Либо мне подсунули что-то не то.
.
ДОПОЛНЕНИЕ
В комментах, участник драйва lcgc высказал предположение о том, что проигрыш установленного моторчика 2108 на высоких скоростях связан с его оборотами, которых не хватает для продавливания увеличивающегося сопротивления.
Я глянул характеристики моторчиков на сайте Luzar, и действительно обороты урбановского 3850, а обороты 2108 (в кожухе) 3150.
Я как -то этот момент промухал.
:-)
Вывод, надо брать моторчик 2108 БЕЗ КОЖУХА, у которого обороты такие же как и у урбановского.
Правда мне не известно, что там с крепежом, такой же как на том что в кожухе или нет.
Моя запись про тот, что В КОЖУХЕ.
Примите к сведению.
:-)
.
ДОПОЛНЕНИЕ
По просьбе участника драйва nikiloh сделал замеры потока с открытым капотом, окном, нижней задвижкой и без фильтра.
Показометр тот же и там же, кран печки закрыт, машина заведена, показания скачут 1-2 единицы туда сюда.
Результаты теста:
воздуховод в ноги закрыт — 76, открыт — 44
(ожидаемо)
окно закрыто — 75, открыто на 5 см — 77
(в пределах погрешности, отток видимо идёт через боковые уши)
фильтр стоит — 77, снят — 80
(в пределах погрешности — фильту 1 месяц, видим что не тормозит)
капот закрыт — 77, открыт — 78
(почти без изменений, все вопросы по целесообразности этого теста к nikiloh)
:-)
.
То же самое в картинках.

.
Как подтверждение работы боковых вентиляционных отверстий, показываю фото с тепловизора, где видны горячие пятна за накладками.
Сделано сразу после поездки, на улице был не сильный мороз, примерно минус 5.
Картинка так себе, так как тепловизор не профессиональный, а приставка к смартфону — название "UNI-T UTi120Mobile"
.

.
Те кому интересно как собран показометр, читайте дальше.
:-)
_____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
.
Смысл конструкции прост.
Используем вентилятор от компьютера, в котором стоит датчик Холла выдающий импульсы прямоугольной формы с частотой пропорциальной оборотам вертушки.
Один оборот вертушки — два импульса.
Считывать импульсы можно частотомером, осциллографом или как пишут в сети велосчётчиком.
Думаю можно даже приспособить спидометр приборки, но какой диапазон измерений получится не известно — приборка работает от какой-то частоты до какой-то.
.
Ладно, показываю что нужно сделать, на примере вентилятора 80 х 80 мм.
Снимаем вертушку, главное следить за разрезным стопорным кольцом, любит улетать.

Необходимо аккуратно демонтировать статор с обмотками.
Во первых он магнитно тормозит вертушку, уменьшая её чувствительность, а во вторых вместо его обмоток нужно впаять резисторы.

Главное не повредить датчик Холла.

Статор приклеен к центральной несущей втулке, плата его не держит.
Можно его выкусить, а подобраться к точкам пайки с обратной стороны немного рассверлив корпус вентилятора.

Когда плата освобождена от статора, вместо обмоток впаиваем резисторы по 1 кОм.
Три точки пайки.

Ещё один резистор (5,6 кОм) понадобится для соединения между собой жёлтого и красного проводов.
В каком месте он будет соединять эти провода не важно, мне было удобнее на точках пайки этих проводов к плате.
Ниже на фото видно его.

Вобщем подаём на красный провод от 8 до 12 вольт, на жёлтом получаем прямоугольные импульсы с уровнем питания и частотой зависимой от оборотов вертушки.
Вот на осциллографе это выглядит так.
Пальцем крутанул вертушку и она крутилась постепенно останавливаясь.

Да, кстати, важный момент.
После того как статор будет удалён, магнитам вертушки не к чему будет примагничиваться, и потому вертушка может отодвинуться от датчика Холла.
Что бы этого не происходило, необходимо вставить под стопорную шайбу лёгкую втулку — в моём случае это кусочек фторопластовой трубочки.

.
Вот собственно и всё.
Чем считывать и как обрабатывать импульсы каждый решает сам.
В сети полно информации на эту тему по запросу "самодельный анемометр".
:-)
.
______________________________________________________________________
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ЗДЕСЬ: www.drive2.ru/r/lada/4x4_3d/548562844845616609/