
Ну конечно все описывать матов не хватит, но дело было так.
Если с самого начала, печка особо то теплом не радовала, это 4 года, в прошлом году марте месяце тоже заморачивался с ней промывал через аппарат печку, менял термостат, антифриз, сервопривод, отвечающий за температуру, особо толку было ноль.
В этом году он совсем охренел 😊, на холодную когда машина постоит и остынет на улице, после автозапуска и прогрева ДВС до рабочей температуры печка дула с.ка ледяным, конечно это было последней каплей, начал думать в чем причина, ну все как обычно гугл говорит все тоже самое, по приусам инфы особо нет.
Когда садился в ледяную машину, с сигнализации при открывания она глохнет, при запуске, я начал замечать бурление и проточность антифриза в радиаторе печки, после этого печка начинала работать, но как сказать теплый возду, не горячий. Начал думать, искать причину, спрашивать у товарищей, первые мысли конечно завоздушило систему 🤔, но как?
Антифриза уровень, и крана через который можно спустить воздух в S комплектации я так понимаю нет вообще, спасибо моему товарищу Юрию, он мне со старого мотора отдал кран с датчиком, но результатов не было, ездил я так и думал, пока мне не сказали "А не случаем под ГБЦ ли у тебя воздух подсасывает" Я тут конечно присел, но начали смотреть одевать резиновых друзей в место пробки на расширительный бачок 😊, имульсии в масле нет, и пробку менял местами с инвертором и с другой машины брал, без результатно, мысли конечно были разные, возможно и такое что при не большой микротрещене может подсасывать воздух, но антифриз в камеру сгорания не попадать.
Вариантов было ещё несколько, это климт контроль, реостат, термостат, и помпа ДВС.
Климат и реостат нет, ни инфы да и мутно там все, термостат в прошлом году менял, старый конечно не полностью открывался, но как я и говорил в прошлом году результатов не было.
Осталась помпа ДВС.
Почитав, посмотрев в гугле конструкцию и неисправности помп, в основном это износ электромагнитного ротора, (если не правильно поправьте), но как я понял есть несколько ошибок по помпе, в том числе и обороты помпы, но ошибок не было, поехал в гибрид центр, посмотреть как работает помпа и рассказать о своей проблемме, в общем они показали какие к ним приезжают автомобили и что бывает с этим роторм, и по итогу печка плохо греет, и ошибок нет и диагностика помпы через комп ни чего может не дать, я сделал диагностику обороты помпы в норме, мне предложили снять и посмотреть, но я решил заморочиться сам, поехал снял и был дефект в виде трещины и сам ротор как бы туговато что ли крутился, как будто то подзажат, приехал обратно в гибрид и приобрел новый корейский аналог (6.000 р), поставил крутится идеально, собрал. И поменял антифриз в ДВС (TSL -50 2.000 р 5 л)
На следующее утро прогрев удачный тепло есть, но это еще не все 😂
Эту проблему решили, но осталась такая как, теплый воздух из отопителя, при нагрузке на ДВС например в подъём отопитель можно сказать обжигал руки ✋🖐👋, но буквально если проехать пару км, когда движешься на электро тяге или когда ДВС не в нагрузке она снова начинала дуть теплым, еле теплым.
И хотели бы подумать на термостат, но увы он рабочий в сервисном режиме, когда ДВС нагревается термостат открывает большой круг, в чем же проблема, патрубки на печь горячие, дотягивался со стороны бардачка до радиатора, палец жжот, смотрел эндоскопом нет ли подтёков на радиаторе, и не в пыли ли он, по итогу чистый весь, продувал воздухом вентилятор и не много дотянулся до радиатора, проблема конечно не ушла. Позже подумал что идут тепло потери, или плохая циркуляция.
Короче дошло до того что решил исключить подогрев ЕГР из системы 😁 " Как там говорили что у меня ни х…я не получится у меня ни х** не получилось" 😂, тогда мы со своим механом Ефимов решил промыть радиатор еще раз, хотя мыл я его год назад и сразу менял антифриз, собрали из газелевской помпы, ведра и канистры приблуду для промывки, залили кипяток подключили все к акумму, тема пошла. Добавили туда химии моторной ну которой моторы с наружи моют и не много фери, погоняли Мину 30 и в марле видно было грязь накипь, после решили погонять лимонной кислотой 10 пачек на ведро с кипятком, вода мутная, накипь летела, потом промыли водой, я думаю в идеале надо промывать дистиллированной водой. После все собрали, про качали нагрели мотор, спустили воздух с системы, особо его там не было.
Итог: простоял на улице ночь, ночью было -33 градуса промерз в кость, прогрев салона на отлично сейчас обороты печки на втором положении 23 градуса жара 😁.
Я думаю этот пост будет полезен, и пока терпимо мы забиваем болт, как я 4 года 😁










Комментарии 40
Подскажите пожалуйста какой антифриз заливали после покупки авто, то есть до проблемы которая случилась?
Проблемма была изначально как с Японии пришёл видимо, я заменил радиатор, после одной дикой промывки, но удовольствие в замене не очень приятные манипуляции конечно. Фотки есть постораюсь выложить
А вы ещё промывали…
Но все равно интересно какой фриз был залит ))
Я думал никаких действий не было до проблемы 😞
Надеюсь больше не повторится
Нет почему замена была, тсл -50 и сейчас залил тоже самое
Спасибо, посмотрю что за зверь тсл
Alekseyprius30
Нет почему замена была, тсл -50 и сейчас залил тоже самое
Артикул можно этого антифриза?
Спасибо, посмотрю
Alekseyprius30
Нормальный антифриз, по ходу просто не повезло
EvgenBW
Артикул можно этого антифриза?
Такой
ПО ИТОГУ К ЗАПИСИ: РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ЕСТЬ ОДНОЗНАЧНО, Я БЫ СКАЗАЛ ДАЖЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛО ЗА ВСЁ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, СТАЛО ТЕПЛЕЕ, ПРОГРЕВ САЛОНА БЫСТРЕЕ.
Почему не решился на замену радиатора печки?
Я его поменял весной, пост не выложил но два дня я убил, и сейчас вроде нормально всё)
Промывка лимонной кислотой — шляпа полная. Дурите людей
Чем мыл то и написал! Мой чем хочешь, дело каждого.
Я больше никогда мыть не буду, потому и другим не советую. Это мой опыт
Вот вижу все только такой ротор и берут, ну негде нет его артикула, есть данные? И кстати это не Корея, а Китай…
Артикул такой-же как у помпы в сборе, т.к. официально отдельно ротор как запчасть Тойотой не поставляется. Вот как пример www.farpost.ru/khabarovsk…sienta-noah-45529570.html
Это мне хорошо известно, только как заказать этот ротор, если нет его личного артикула? Это запчасть и пусть она будет какая угодно, но личный артикул у неё должен быть, без привязки к Toyota. Вот как заказать этот ротор самостоятельно? Где то ведь люди берут их. Понятно, что можно купить на Фарпост, но мне не выгодно к примеру это делать, Доставка будет в полцены его. Вот о чем я имел ввиду
Нет у него никакого артикула, ищется он только как prius pump rotor, в том числе и на алибабе www.alibaba.com/product-d…-Inner_1600172347262.html Вероятно с неё оптом и берут. Это же не оригинал, как можно с него требовать невозможного :)
Мораль сей басни такова:
Менять нам помпу аккурат к двуста
Пока читал из глаз кровь текла, где запятые, почему слова обрезаны?
Извините за вашу кровопотерю, скушайте гемотогеночку 😁, что то с телефоном слова меняет, не часто такие поэмы пишу.
Зеленкой помазал, уже заживает :)
Я так понимаю помпа ходит в среднем тысяч 200 и лучше потом менять привентивно! Было уже множество постов как из за неё пробивало прокладки и вот ещё твоя проблемма!
Все точно так как вы и говорите.
Дай ссылку где ротор брал.
Самое дешёвое, что нашёл в РФ www.farpost.ru/khabarovsk…sienta-noah-45529570.html
По поводу печки тож задумываюсь — а не промыть ли ее (антифриз в бачке как слеза — но кто знает что там внутри делается), а вот за помпу — ошибки читали нормальным сканером? Если печка была ледяная — значит помпа не качала антифриз вообще до момента пока не запускалась при нагреве, и не было ли при этом моментов перегрева ГБЦ… У меня несколько раз доходило до загорания лампочки, и диагностика показала ошибку по температуре — но увидел через ЕЛМ ее лишь Каристой (и скорее всего нормальным сканером можно было бы — но не было его под рукой) Помпа обычно дает долговременные последствия в виде пробоя прокладки ГБЦ, поэтому рекомендую наблюдать за косвенными признаками — падение уровня антифриза в контуре ДВС (особенно после трассы), грохот коробки при холодных запусках, запах из глушителя… Начать вылазить может и через полгода-год…
Автора ну почти понял, а вас не очень. Пробой прокладки из-за помпы — это когда помпе кердык и ведет головку блока от перегрева. Грохот в трансмиссии, это более правильный оборот, от пропусков в цилиндрах, к помпе натягивается с трудом. Запах из трубы — это катализатор, его конец можно привязать к дюжине неисправностей, но скорее всего к плохому топливу.
Наконец-то! Мы вас заждались!
И я рад.
CheslavK
Наконец-то! Мы вас заждались!
😁😁😁
serg2257
Автора ну почти понял, а вас не очень. Пробой прокладки из-за помпы — это когда помпе кердык и ведет головку блока от перегрева. Грохот в трансмиссии, это более правильный оборот, от пропусков в цилиндрах, к помпе натягивается с трудом. Запах из трубы — это катализатор, его конец можно привязать к дюжине неисправностей, но скорее всего к плохому топливу.
Помпе может быть вот такой кирдык как у автора — и это никак на индикации не скажется, а вот на маааленьком локальном перегреве ГБЦ — да. И со временем антифриз найдет где ему протечь в цилиндр по прокладке. После чего он будет в этот самый цилиндр немножко стекать на стоянке, и при старте несколько тактов этот цилиндр будет иметь пропуск зажигания (что даже можно будет увидеть через диагностику) — и привет посторонние звуки в трансмиссии. Ну а сладковатый запах из трубы от того самого выгорающего антифриза (плюс немножко пара, о нем забыл помянуть) Все вышесказанное испытанно на шкуре своей и своего автомобиля…
И, что ЭБУ не отреагирует на 120-130 град . и не сорвёт пробку РБ? Только такая температура может повести головку блока и при условии длительного воздействия.
У меня, пока боролся с помпой, дважды загоралась лампочка перегрева — оба раза буквально на несколько секунд. Если первый раз сразу остановился, перезапустил машину — помпа заработала и двиг сразу остыл, второй раз я уже контролировал температуру через OBD — и остановился буквально за мгновение до загорания. Температура при этом дошла до 105 градусов (остановиться раньше не было возможности, а под нагрузкой в горку она выросла довольно резво) Остальную эксплуатацию я проводил, перезапуская авто через минут 5 работы и проверяя работу печки — теплым дует значит помпа крутит, клинила она именно при холодном старте. А через полгода после замены помпы начались выше описанные симптомы. Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия… Кстати — сказать что поршни и свечи прям сильно отличались от "непробитых" цилиндров — нет, а вот каналы впускные на них были ржавые
a.d-cd.net/ECAAAgEQ7uA-960.jpg
Sokill25
Помпе может быть вот такой кирдык как у автора — и это никак на индикации не скажется, а вот на маааленьком локальном перегреве ГБЦ — да. И со временем антифриз найдет где ему протечь в цилиндр по прокладке. После чего он будет в этот самый цилиндр немножко стекать на стоянке, и при старте несколько тактов этот цилиндр будет иметь пропуск зажигания (что даже можно будет увидеть через диагностику) — и привет посторонние звуки в трансмиссии. Ну а сладковатый запах из трубы от того самого выгорающего антифриза (плюс немножко пара, о нем забыл помянуть) Все вышесказанное испытанно на шкуре своей и своего автомобиля…
При проходе ОЖ в камеру сгорания свеча и поршень становятся, как новые. Это прямые симптомы протечки ОЖ. Пар и др. было при отсутствии катализатора. Пар при запуске может быть и от естественной влажности катализатора, он весьма гигроскопичный. Так, что не так все явно в этой жизни.
Молодец что всё таки победил!
👍👍👍👍
Очень интересно!