Ну, с самого начала хочу выразить благодарность нашему сотоварищу Доминиканцу, за его обстоятельный рассказ и опытный подход к делу.Фэнькью!Очень помог! www.drive2.ru/l/1619236/
Изначально хотел поменять тяги не снимая рейку.но прикинув все гинекологические манипуляции что мне предстоят, решил что проще её снять -и это в последствии было верным решением…
-процедура разборки и сборки у меня заняла 5 часов с 9:00 до 14:20…с постановкой машины на колеса.
естественно у всех это будет по разному, ну раз уж решились -"глаза боятся -руки делают".это не сложно.
А теперь по порядку.готовим инструмент:
-набор головок,
-ветошь(побольше),
-рычаг в пол-метра.
-емкость 1-1,5.
-набор торексов.
-Смазку на вкус…
-кусок полиэтилена(пакет, ) +медную проволоку 0.8-0.6мм
-запчасти(2 хомута, жидкость ГУР, пробка если есть.тяги, наконечники)
И сама процедура (я опишу её коротко).она отличается от описанного Доминиканцем потом поймете чем.
1.Выставляем машину на опоры, снимаем колеса, очищаем резьбу наконечников от грязи, и брызгаем ВДшкой и минут на 10 оставляем все это .
2.Лезем в яму и откручиваем защиту картера, его в сторону, далее откручиваем распорную рамку подрамника 4 болта.
3.Отворачиваем 2 болтика х10 и снимаем кронштейн подвеса выхлопного коллектора, резинки просто сдергиваем с крюков.
4.Отворачиваем 4 болта крепежа наружних кроншнейнов подрамника.
5.Отворачиваем поперечный горизонтальный болт 3 опоры двигателя(в отличие от описания Доминиканца у меня мотор так и остался в неизменном положении и отворачивать вертикальный болт кронштейна коробки от подрамника не пришлось, как и подпирать мотор.(не знаю почему, я его покачал он тупо телепался как и был.
6.Ключом х15 (помоему)отворачиваем болты крепления рулевой рейки к подрамнику.(внимание эти болты посажены на Локтайт(герметик резьбы).выкручиваем медленно, подковыриваем рейку -брызгаем ВДшкой на болт -закручиваем, ждем минуту-выкручиваем еще дальше …и так пока не вынете болты"мутороно это поверьте но лучше уберечь рейку и её резьбу"!
7.Берем ключ на 21 или головку и рычаг и отворачиваем основные болты крепления подрамника не до конца!,затем смотрим и лезем рукой в правую часть рулевой рейки, сверху к ней прикреплена отбортовка гидрошлангов, ключиком х7 выкручиваем шуруп и вынимаем его, подцепив отверткой отделяем отбортовку от рейки она повиснет на шлангах…
8.Вылезаем из ямы и отворачиваем откисшие гайки наконечников -выпрессовываем их.(сьемник от Жигулей литой серебристый самое то!) я лупанул по навернутой гайке по 2 раза вот и весь сьемник.хе-хе.(хотя у меня их три ).
9.Ахтунг!Отворачивать стойки стабилизатора поперечной устойчивости не нужно!(если вы не собирались их менять).
10.Берем емкость (баклажку -режте ближе к горлышку иначе обольетесь жижкой)-снимаем хомут нижнего шланга обратки и сдернув шланг сливаем её .(есесно пробку не забудте отвернуть на бачке)
11.Торексом №30 и из ямы откручиваем прижимную пластину гидрошлангов на рулевой рейке -вынимаем шланг высокого давления из корпуса рейки-АККУРАТНО!ТАМ КЛАПАН!
он действительно стоит в магистрали высокого давления у меня он остался на месте…глушим кусками пакета и проволокой флянцы на рейке и на шлангах., пока будете ковыряться в шлангах порядком соберется жижки.
12.И так лезем в кабину, кресло в заднее положение, -руль в нейтраль -отворачиваем и вынимаем самый нижний болт карданчиков рулевого вала.поддергиваем вверх вехнюю часть (вал не имеет шлицов, он имеет треугольную форму так что при установке вопросов по центровке у вас не будет), там выше есть подвижное соединение оно позволит сдернуть с вала крестовину--- рейка свободна..теперь самое интересное как её вынуть…
13. Ползем из последних сил опять в окоп…откручиваем оставшиеся 2 болта крепежа подрамника.и приседаем в яму …подрамник опустится на 5-8см вниз образуя щель между ухом и кузовом.
14.Самое вкусное:
-Рейка вышла из кабины, и теперь просто лежит на подрамнике., двигаем рейку валом ближе к центру (в направлении коллектора).на рейке одет кожух -поворачиваем его против часовой стрелки и услышав щелчок сдергиваем его нах с корпуса.толкаем рейку к мотору и поворачиваем валом к себе(стоим сзади подрамника лицом по ходу авто).
-Повернули ?!затем опустив шланги за подрамник (чтоб не мешали ) толкаем рейку в правую арку изворачиваясь чтобы левая тяга вылезла назад из под загиба реактива(торсиона)…и не спеша вынимаем рейку в направлении-"под дверь водителя"…я вынул сразу…Выходит легко когда будете делать поймете на месте поверьте там много места.и это не сложно.вставляется так же не промажьте !когда будете возвращать на место нужно попасть в проем торсиона просунуть в его арку.
Ну вот она родная…но больная…
Процедуру описал .теперь о том что я увидел…а увидел я и окуел!
-Пробка с целкой.
-Рейка с завода не тронута и не ремонтировалась, телефон у меня старый так что за качество фото сорри да и снимать некогда было.снимал в перекурах.)))).
-В рейке смазки чайная ложка и та высохла давно.около 20 грамм ржавой воды в одном только застучавшем стакане шарового.во втором меньше.
-Вот вид внутренностей :
-Это самое страшное что я видел в жизни при эксплуатации авто, и это на такой абалденной машине.
Мертвый наконечник тяги…виновник стука.
Ну и как говорится понеслось:
-дествительно рейка с правой стороны не имеет шлицов там только гидравлическая часть штока ГУР эту сторону в тиски не зажимать!,так что процедуру замены тяг начинайте с правой тяги.сняли пыльники вымыли все, выкрутили влево вал через пластины алюминия не менее 5-6 мм толщиной зажимаем у самого края шлицов слева в тиски, так что бы был подход к правому шаровому стакану тяги, там ключ на 36 -отворачиваем тягу-меняем замерив её длину.от торца шарового стакана до условного центра наконечника (у Доминиканца процедура описана )
Замечу что у меня длина обеих тяг была одинакова =376 мм.
Затем делаем левую сторону :
Затем у кого есть пробка меняем пробку…кстати резьба на пробке 40х1,5 (заниженная ) .не убалтывайте токаря нарезать 39,75 -он вас нах пошлет, такой резьбы НЕТ!я свою делал сам .так что мне проще.
Процедура сборки понятна:
Одеваем гармошки на место -ставим хомуты, сменив пробку чистим смазываем поршень, пробку подтягивать нужно так, что бы вал мог вращаться от руки, контрим … рейку ставим назад…так же как вынули из под двери водителя заталкиваем правую тягу в арку реактива(торсиона)проталкиваем вправо заводим левую тягу, разворачиваем валом вверх, одеваем и прищелкиваем пыльник кабинного окна, рейку монтируем на подрамник, соединяем шланги.
Во! тут совет!На пластине гидрошлангов винт под торекс№30 я заменил на болт М8 с внутренним шестигранником старый торекс уже ни к черту был.(по желанию)…
Ну и собираем все в обратной последовательности.и в конце монтируем наконечники, заливаем жижку, заводим прокачиваем ГУР вращая руль с разной интенсивностью от упора до упора.(пока авто еще стоит на колодках).
Вобщем друзья как то так…я когда поехал, я моего Макса не узнал…тишина ни стука, ни грюка, …управляемость -я в шоке!он вертлявый оказывается…как Гетц, на сход поеду позже но могу сказать что по трассе руль бросил идет прямо…попал видать, но надо стрельнуть все равно.
Если что пишите.
Всем удачи на дорогах!
Комментарии 112
Если менять правую тягу на машине, и зафиксировать слева вал, и потом крутить менять правую тягу, — пойдет можно так ?
Если я не правильно поставил его, может из за него быть ошибка не исправен эгур. Но ведь крутиться легко, хотя ошибка есть.
нужно вывесить морду и раз 15 прогнать полностью руль и влево и в право не спеша…пока не прекратится рык и станет тихо…ошибку сбросить потом.
Подскажите пожалуйста, клапан который тут остался в рейке, у меня он выпал. Как его ставить? Пружиной во внутрь рейки или к трубке? Получается что из трубки давит масло на клапан и он открывается, а обратно запирает. У меня правда эгур.
да верно клапан стоит в обратке …он выпускает и запирает магистраль от обратного всасывания.
Так как правильно? Ставить так чтобы из трубки поступало в рейку, Или на оборот чтобы из рейки масло уходило в трубку где этот клапан стоит.
Я поставил так что из трубки поступает масло, а обратно уже нет. Если вытащить трубку то увидем чашечку клапана. Или развернуть его чтоб видно было пружинку?
Он стоит в магистрали подачи во вход в рейку …и не пускает его в обратку.получается что пружина наружу тоесть видна со стороны куда вставляется трубка…
Ок👌🏼
А что с жижей может произойти ?
она может потерять свои свойства.Это гидромасло.Падает вязкость ГУР её будет гнать не равномерно и будет тряска…это так сказать продавленное масло., как свернувшаяся кровь сгустками, будет иметь не равномерную плотность …ай короче замени а там будем посмотреть.
Хорошо, спасибо. Так ты думаешь это не рейка?
Не могу гарантировать, но рейка может клинить, хрустеть, стучать.но за её плавный ход отвечает высокое давление от гура.На рейке есть поршень с перепускными кольцами (в гараже до них не добраться) они открывают или закрывают каналы перепуска при страгивании от руки рейки -помогая проворачивать колеса, .но это уже совсем другая история.Для начала смени жижу.
190тысяч проехал не чего не менял. Машину с нову брал в салоне 2012 года топовый мах 240 лошадок.Ездил только Краснодар-Москва. Что менял только турбину
замени жижку гура…посмотри что изменится…-думаю пока для начала хватит.
Так от ГУР может тоже такие симптомы быть? А то что во втулке тяга стучит ?
Проверить просто вывеси колесо -руль на блокиратор в среднем положении и руками колесо резко поворачивай-потом иди по тяге и увидишь много люфтов.если еще ничо не менял.начиная от накончника и дальше под гофру к шарику тяги.Пробег какой? что менялось в подвеске .с этого надо начинать всегда.
Жужжания нет, пусьсаций нет. Как по стиральной доске только из стороны в сторону руль дрожит.
это насос ГУра.
Evgeny02
Жужжания нет, пусьсаций нет. Как по стиральной доске только из стороны в сторону руль дрожит.
Жень, прежде чем лезть в железо замени жидкость ГУРа-почуй что изменится если ничего копай дальше.
Руль влево вправо гуляет дрожью
дрожь частая или пульсации ? есть ли звук жужащий при этом под капотом? или на руле ощущается звук жужания?
Evgeny02
Руль влево вправо гуляет дрожью
чет мне кажется что у вас ГУР помирает…
По прямой еду руль бросаю машину не уводит в сторону идёт ровно. На руль реагирует хорошо провалов каких либо нет. Не стучит не гремит.
Привет. Значит так, шины новые, диски ровные. Балансировку делал 3 раза всё гуд. Развал тоже всё отлично. Пошло после замены опорных подшипников, или просто совпадение. Идёт мелкая мелкая дрожь влево, вправо на руль на любых скоростях, хоть как стекло асфальт гладкий. На грунтовке по мере как колесом наезжаешь на ямки или камушки руль дёргает также то влево то вправо. На диагностике единственно обнаружили стук или как правильно люфт во втулке на рулевой рейке. Но сказали, что от этого дрожь на руле не может быть. С это проблемой езжу год уже накатал 30 тысяч не чего не изменилось не лучше не худшее, хотя возможно стала больше люфтить тяга. Хотя на ходу стука нет ни какого. Грешу или привода или рейка.
Идёт мелкая мелкая дрожь влево, вправо на руль на любых скоростях, хоть как стекло асфальт гладкий.
<------вот тут не понял ваше описалово.так куда дрожь идет влево или вправо.
Хорошо, спасибо. А от приводов может быть дрожь руля?
от полуосей шоле? да нет не думаю…опиши как она выражена на какой скорости, по какой дороге ? что ощущается на руле при повороте колес на месте.или это выражено только в движении? понимаешь это надо пощупать так на бум я не могу сказать что это.вибрация может быть от не отбалансированных колес, могут быть грыжи на резине…и еще куча всяких факторов…я же не знаю что болит просто по симптомам со слов.
Добрый вечер. Хотел поинтересоваться дрожь на руле была ? Или дёрганье на неровностях руля.Может ли при поломки рейки передаваться вибрация или мелкая дрожь на руль
Привет.нет ничего подобного не было.просто был отчетливый стук и колесо просто от руки шаталось.Не думаю что при поломке рейки может идти вибрация-там гидравлика стоит.а вот если насос ГУРА начинает помирать -это может на руле очучаться как жужание и пульсации.
Привет. У тебя случайно не осталось фотка или размеры верхнего подшипника на червяке?
Нет, не было задачи замерять там что то.
Толян, отличное описание!
Не мог бы обновить ссылку на описание Доминиканца? ссылка не рабочая
Если ссылка не работает значит он удалил все .я слышал он в разводе с драйвом2.
Коллега, может вы сможете подсказать) похрустывает рейка слева при вращение рулем и когда неровности имеются. Рейка не стучит и не течет. Сняли пыльник с левой тяги, оттуда вылилась водичка, не много. Вал не ржавый. Я думал заменить тягу, пыльник и все гуд будет. Но в сервисе сказали, надо обязательно перебрать рейку, раз вода в пыльнике, а то сгниет через 3 месяца. Стоимость загнули 18000 (работа, ремкоплект и пробка) +з/ч оригинал еще на 14500. Как думаешь стоит ли перебирать рейку? Правы ли они, что раз вода попала значит конец ей
Они просто разводят.У меня была вода.когда рейку перебирал-ничего она не сделает там кругом пыльники, в том числе и на поршнях шприца ГУР, что хрустит понять надо, нейка не может хрустеть, ищи в подвеске.У рейки все болячки это стуки.
Я думаю что хрустеть может тяга. Там где сфера. Обидно, что на тягах люфта нет, рейка не стучит.
Ты не правильно думаешь .Она не может хрустеть-там вкладыш из капролона в котором зажат шарик тяги…если пыльник не порван и ты не носился по пляжу .
Для начала проверь стойки стабилизатора(косточки) .рулевая не скрипит.
Вчера был на вибростенде. Мастер сидел внизу, я крутил руль. Я слышал как похрустывала, а мастер сказал что похрустывает слевой стороны рейки. А все остальное тихо) загадка давинчи блин) интересно а можно ли проехать без стойки стабилизатора?
можно.но не выше 60 км\ч а то кувырнешься.
tolyan32rus
Ты не правильно думаешь .Она не может хрустеть-там вкладыш из капролона в котором зажат шарик тяги…если пыльник не порван и ты не носился по пляжу .
Для начала проверь стойки стабилизатора(косточки) .рулевая не скрипит.
Сегодня еще обратил внимание, что можно услышать хруст при проезде неровности, а руль прямо. Или когда поворачиваешь и держишь руль в одном положении, хруст все равно есть на неровностях
Это подвеска .может у тебя опорник стойки по пи*де пошел а не рейка.
Смотрели, подвеска вся живая
На снятой рейке нужно зажать одну рулевую тягу в тисках и крутить другую с нужным моментом. Корпус рулевой рейки так же будет частично прокручиваться. При этом воздействия на вал не будет.
А если как вариант зажать вал рейки газовым ключом предварительно обернув вал алюминием в месте контакта с губками ключа, чтобы не испортить вал. Это тоже самое, что в тиски зажать. Тогда рейку снимать не надо. Как считаете?
не тягу нужно зажимать.а ползунок реечный.
не представляю как все это можно воплотить на машине не снимая рейку…если только с напарником.места нет там ваще ухватиться за зубчатый ползунок да еще и в двоем в яме.у меня не получилось,
Там пыльник сдернуть и то места нет, а еще надо руль выкрутить что бы выдвинуть ползунок, а он в одну сторону выходит хорошо а в другую чуть-чуть, можно и не ухватиться за него.
Короче мой совет не мудохаться под машиной а полноценно снять и сделать.
Если у вас получится прямо на машине-в чем я не уверен, то ради бога…
А сорвать шаровые наконечники на машине без последствий -оооочень сложно-первое что сломается-вы выдавите пробку-и к бабке не ходи.
В мастерской по ремонту реек пишут, что держать нужно за шарнир противоположной тяги, при этом происходит их взаимное закручивание и воздействия на вал нет. Вот ссылка на статью reikinet.ru/zametki/kak-p…rikruchivat-rulevie-tyagi Значит в принципе если рейку открутить от подрамника и держать газовым за другую тягу, то можно затянуть. При этом момент затяжки приличный 95Н*м
если рейку открутить от подрамника-ТО ЕЁ И ВЫНУТЬ ТАМ НЕ ДАЛЕКО .а так сорвется ключь и хана вашим трубкам ГУРа.Не ищите приключений свою ж.
да, согласен. Откручивать её по-любому, чтобы она могла проворачиваться при раскручивании и затяжке, а значит и вынуть можно
а из какого материала сделана сама рейка?
что значит сама рейка?
Её корпус-сталь …зубчатая рейка тоже сталь.
Спасибо, ето я и хотел знать
не не не корпус её алюминь…я потому из бронзы пробку и сделал.
по этому я и спрашивал)вернее токарь, который делал мне пробку
tolyan32rus
не не не корпус её алюминь…я потому из бронзы пробку и сделал.
еще хотел спросить, не снимая рейку, можно как то заменить пробку?
блин ты чо не спишь…лана меня алкаша кошмарит…
та у меня температура 39.не спится ни фига.))
во дает…я тока с круглосуточного.за пивом бегал…-кошмары достали…
какие кошмары?))
J3003A
та у меня температура 39.не спится ни фига.))
юра ты по напрасну в рейку не лезь…если она не стучит.
та стучит зараза…меняли тягу, и видно скрутили."мастера".
J3003A
еще хотел спросить, не снимая рейку, можно как то заменить пробку?
не.там оч трудно к ней подлезть она зараза там хитро стоит умудохаешся.
ясно)будем снимать тогда.как полет?сколько отъездил уже с новой пробкой?
20 000 накатал.брал Макса ему 90 000 было уже 110 000
при снятии, что там особенно важно?
да ничо.там целка стоит.выломал и новую пробку ввернул…если подкарячится сможешь.
ясно!спасибо)будем лечить!)
Юра так у тебя вродь он свежий еще рано его лечить …или уже того?
меняли тягу.криворукие, скрутили по ходу ее.до замены все было в порядке.не стучала.
юр а как ты определяешь что она стучит?
ну нихера се…ты меня извени но вот так было когда я своего взял…
я думаю к гадалке можно не ходить))
tolyan32rus
ну нихера се…ты меня извени но вот так было когда я своего взял…
когда еду не стукает ничо))
а у меня наоборот когда ехал -стучало.вот фишка в чем…
мож просто у тебя пробка родная совсем вылезла, а у меня чуть-чуть.
J3003A
когда еду не стукает ничо))
и к стати Юра…тебе надо тяги смотреть…100% это тяги грюкают.
смотрели, левая новая, правая в порядке.в двух мастерских был.
Блин ну не грюкает так рейка ! это и не пробка это тяги так дудухают.поддомкрать передок и покачай колесо рукой в стороны
а как?видос есть?..тяга новая, одна, а вторая смотрели же.норм все сказали.машина стоит, и так тяги стукают?
у меня так было…иши люфты в управлении.
мне на форде смотрели, лазили туда, снимали пыльник, вал ходит в разные стороны.люфт хороший был.
не ну если это пробка -то гуд.а если как у меня машина плавала по курсу.то эт тяги полюбому…но я не пойму что там грюкать так у тебя может…
рейка)
юра.пробка не дает такого люфта …она просто малость поджимает…но стук этот на видео-ТЯГИ!
в каком месте она стучит так?тяга имею в виду?
Юра говорю же подними передок на домкрат.и руками покачай колесо.в стороны…если тяги то ты увидишь грюк и стук.
J3003A
когда еду не стукает ничо))
Юра это не пробка…
не накручивай меня))пробка уже готова.)
ну поставь…но мне она ничо не дала родная была как новая.просто тупо решил бзикануть.
J3003A
не накручивай меня))пробка уже готова.)
Так всё таки, чем у всё кончилось то?пробка помогла?.. что в итоге брякало и что с этим сделал?
Будешь смеяться, но пробку я еще не поставил, потому как у нас в рейку никто не хочет лезть)))и что либо с ней делать.боятся.)не хотят брать на себя такую отвецтвенность)а сам я ее снять не могу.так и езжу.)
и это в германии?, … короче узловая замена у буржуев процветает хааааа)))…у меня тоже стучит, но конечно не так как у тебя на видео, у нас в городе ремонт с развалом оценивают в 15000 руб…в пятницу в планах поменять пробку, отпишусь, что да как)))…если не поможет, то скорее всего буду либо делать, либо менять(цена вопроса новой рейки от 22 до 26тыс.рублей)
J3003A
меняли тягу.криворукие, скрутили по ходу ее.до замены все было в порядке.не стучала.
www.s-maxclub.ru/forum/in…p?showtopic=4459&page=340
Может пропустил что за смазку использовал для набития в рейку или какую посоветуешь?
Я тупо литолом набил…она герметичная так что не бось пихай литол
Маладэц!Не побоялся!Зочоот!)))
На есть расхождения в размерности крепежа но те что у меня заводские, откручивал все с трудом!
А вот сталь пробку зря…есть такое понятие как "гальваническая пара"-так вот алюминий +сталь=коррозия.100%Бронза и то кое как…
Сделал, только конечно ржи было помменьше, но вал подъеден.пришлось шлифовать.
Без косточек удобнее выпихивать рейку: в проём левого колеса над стабом(когда сначала двинули в правую арку то тягу перекидываем нвыерх и выводим сверху.
На пластине трубок у меня стоял просто шестигранник ( такой же как на наконечниках) 5 вроде бы.
Зачем снимать поперечину подрамника и кронштейн крюков глушителя пока не понял, но эксперементировать не стал.
У Домениканца написано платмасс.зажим трубок ключём на 8 а у меня на 7.
Рейка -болты 17 или 18.(головки имею ввиду)
Большие хомуты купил на 40-60 мм нержавейка.
Пружинка сильно поражена какой то кислотой, ещё немного и располовинилась бы или раскрошилась.Чёрная и окалина с неё валилась.Пробку заменил на сталь :1- есть возможность поджать если раковины на валу подъедят вкладыш(вилку) 2-тупо некогда и нечем и неохото было клеить стопор пластмассовой.
В работе руководствовался отчётом Домениканца, но клапан сцу кко выпал когда решил почистить корпус рейки под тряпкой-пакетом.Вроде правильной стороной воткнул.
Ну и опору- вертикальный болт в подрамник вывернул совсем а горизонтальный ослабил.
Коллективный разум рулит ! ;)
Читал с интересом! За инфо спасибо! Быстро не летай)))!
Спасибо, такая инфа нужна, .сам столкнулся а узнать и понять как делать негде, — надеюсь пригодиться.
Молодец отличная работа!
Честно говоря я не хотел менять реечную пробку, дело в том что это ошибочное мнение что этой пробкой выводится какой то там люфт.
Сегодня мне представилась возможность так сказать изучить сие гидро-устройство и я уверяю вас -пробка лишь создает преднагрузку на сочленение шестерня+шлиц.вал…
обосную:
-Во первых создать на ней сильное усилие на реечный вал можно но без толку-клин обеспечен.
-Во вторых необходимое усилие задается пружиной поршня.
-В третьих создав нагрузку на вал вы нагружаете сальники гироцилиндра рейки -понимаете последствия ?-течь полости высокого давления -обеспечена(со временем)
Я не распологаю чертежами разреза рейки но как гидравлик скажу что зажимая поршень из круглого сальника вы делаете овальный…я просто её сменил почитав форумы и т.д…не зажимая и не изменяя усилия затяжки…можно было бы и старую оставить.
Ты плохо разобрался в устройстве рейки…
Расстояние между зубьями червяка и рейки от 5 мм (без пробки вообще) до 0 мм при правильной регулировки рейки. Для этого там и стоит опорная вилка (сухарь) и пружина… Сама рейка внутри картера подвижна не только вдоль но и поперек… И вот это движение поперек держится опорной вилкой и той пробкой которая у тебя стоит…
Отчет хороший, молодец… И правильно сделал, что поменял пробку…
Нет не плохо…там нет такого поперечного хода.максимум 1-1,5 мм люфт присутствует в поперечном направлении…пробка только поджимает зубчатый вал выбирая этот зазор.
5-ти миллиметров там нет .и не убеждай, я её всю перемерял пытаясь понять что за стук пытаются выбрать пробкой и её поршнем.только мизерный конструктивный зазор.
Кроме того зазора что менял, есть еще зазор деформации опорных втулок в которых рейка собственно держится. Во время удара в подвеску ход самой рейки такой, что у некоторых эту пробку полностью выдавливает, а ты про 2 мм рассказываешь :)
Не, ну спорить не буду, но с дуру можно и сам знаешь что сломать…)))
Я видел ход реечного вала поперек он мизерный, а выбить пробку это еще умудриться надо.извени но там 10 мм резьбы .это какую яму надо поймать.там не только пробку ремонтировать придется…
Выбить её можно лишь в том случае если пробка затянута "от души"в упор к поршню и он не имеет хода на пружине…вот тогда да.
Я например кольцо фторопластовое поставил, но закрутив понял что оно давит прям на поршень минуя ход пружины -и я его убрал. оставив тока пружину.компенсировать удары оно не может а вот угробить реечную резьбу при ударе -легко.
А выбивает не в яме, а в боковом ударе, те при вывернутый колесах, колесо выворачивает, а руль стоит на месте. Рейка пытается сместиться и по наклонным шлицам червяка смещается к пробке. У тех у кого пробка металл и опорная вилка металл даде иногда саму рейку дугой от этого выгибало. На ютубе ролики есть таких реек.
ну мы говорим об одном и том же…не зря ведь пробка пластик стоит…с метал.пробкой последствия для рейки будут печальными.разрабы ведь тоже не дураки.посему я и оставил пружинный ход, дабы резьбу сберечь.
Пробку поставили пластик для снижения ресурса рейки, так же поступили и с бензонасосом. ;)
Ошибаешься-она его продлевает!
Она пластик именно из-за того что ты описал.при боковых ударах свыше допустимой нагрузки рейка сжимая пружину поршня играет поперек на шлицах шестерни рулевого вала не успевая передать усилилие на руль, если ход превышает зазор между пробкой и поршнем -пробку выбьет!
Если бы она была металл -тупо срежет всю резьбу в нише пробки …чего мля и боюсь теперь.
Фиг с не с пробкой -рейку потом не восстановить.
Так он вылетает или прославляется и при допустимых нагрузках. Все стуки реек именно от этого.
Полезно! Когда пробку менял, убирая люфт рейки, то такая же ржавая хрень оттуда показалась. Только вот рейку не снимал чтоб всю почистить и промазать, а надо будет если руки дойдут.
Хорошо если пригодится.я рад спс.
В купе с записью Доминика готовая инструкция по ремонту рейки.
Отличная работа!
Сохранил в закладки )