Идея зрела давно, но руки не доходили. Что хотел сделать: обеспечить контроль бортового напряжения напрямую с клеммы + АКБ (чтобы компенсировать просадку напряжения в проводах) и сделать РН внешним, чтобы РН контролировал напряжение, не обращая внимания на температуру генератора. Недавно периодически начал пропадать заряд АКБ. Это было поводом заняться решением вопроса. Естественно, виноваты были щётки, хотя коллектор мне тоже не понравился. Колектор чистится мелкой наждачной бумагой. Сначала зернистость 800, потом 1200.
Потом желательно промыть всё ацетоном, но мне его запах не нравится, поэтому мою медицинским спиртом.
Щётки оказались неважными, но "умный" РН об этом здесь мне понравился. Поэтому тем более решил сделать РН внешним, используя мой старый РН 844.3702. Донором щёток для моего генератора Прамо 5122.3771-30 120 А послужил РН и щёточный узел К1216ЕН1. Это штатный РН для данного генератора, поэтому щётки встают ровно и точно по размеру, чего, вероятно, я не смог обеспечить, воткнув годом ранее РН 844.3702 от Приоры. Но К1216ЕН1 не обеспечит стабильность напряжения по ряду причин. Об этом написано здесь.
Навожу красоту, т.е. удаляю с него всё лишнее и оставляю только щёточный узел.
Все тонкости работы отражены на серии фотографий.
Обратите внимание на толщину проводов к щёткам и плюсу АКБ. Сечения 5 кв. мм хватит (диаметр 2,5 мм), тоньше не желательно, т.к. сила тока доходит до 5 ампер.
Результат очевиден. Напряжение контролируется именно на АКБ, на рабочих оборотах ниже 14,2 вольт не снижается и не зависит от нагрузки. Термокомпенсация более адекватная, т.к. оценивается температура подкапотного пространства, а не генератора, что в холодное время года очень актуально. Пожалуй, это лучшее решение контроля напряжения в бортовой сети.
Комментарии 31
Перестал правильно работать автозапуск, после внедрения этого рр
Какую информацию считывает блок автозапуска для управления собственной работой? К чему он подключается?
К лампе акб. Буду вешать на катушку зажигания. При запуске лампа на короткое время гаснет и сигналка думает, что двигатель запустился.
У меня тоже лампа гаснет на весь период работы двигателя. Идея с управлением автозапуска понятна, пропадает напряжение на лампе — мозги автозапуска воспринимают это как запуск двигателя. По-идее ничего не поменялось, напряжение также на контрольной лампе то присутствует, то исчезает. Можно попробовать в разрыв провода от автозапуска включить диод. Хуже точно не будет. С полярностью нужно поэкспериментировать. От этого ничего не пострадает.
Привет! Хочу сделать по твоему решению, но вот догнать не могу ты светлокоричневый и желтый с зел полосой отрезал, они уже ни куда не идут? Контроль оборотов W теперь не работает?
Все провода задействованы. Желтый с зелёной полосой — это W. Коричневый — это D.
А куда они идут? на фото они обрезаны, а на выносном только толстый синий и темнокоричневый с синим. Не понятно что с чем соеденено
Они с помошью пайки соединены с проводами, которые в гофре протянуты к РН, прикрученному к кронштейну около "мозгов". См второе фото снизу в этой статье. Желтый с зелёной полосой (W) — продлён проводом в светло-синей термоусадочной трубке и идёт к "нижнему" на фото контакту. Коричневый — удлинён коричневым проводом, его тоже видно на фото, он под светло-синим проводом припаян к контакту D РН. Здесь www.drive2.ru/l/3397017/ третье фото сверху показывает разводку проводов более наглядно, когда РН стоял ещё в генераторе. Не забудь диоды маленькие удалить — три штуки, иначе работать не будет. Будут вопросы — пиши.
Спасиб за ответ, но все не очень ясно, я схемку запилю поправишь, ок
Ок.
а ну понял, дошло)) у тебя со щеток на щетки просто внутри в стаканы щеток заходят темно коричневый и синий (я их потерял), а желтый с полосой перешел в тоже синий (тоже запутал))), в руки ща взял регулятор сразу понял))
День добрый! Месяца 3 назад сделал такую же схему, опираясь на вашу инструкцию (только вывод термокомпенсатора из генератора не делал) и вчера пропала зарядка и загорелась лампочка на приборке. Пока ехал на аккумуляторе, зарядка так и не появилась, т.е. обороты двигателя на работу генератора не влияли никак. Доехал до гаража, заглушил машину пока ворота ГСК открывал. Вернулся, завёл, зарядка появилась. Доехал до гаража, заглушил. Завёл — зарядки опять нет. На заведённой машине снял минус с аккума и машина заглохла, т.е. ну совсем нет зарядки. В общем, разобрал "гену", подсоединил запасную "батарейку" и лампочку 12В в роли тестера к клемме сзади "гены". Вращал шкив, но лампочка не загорелась, т.е. получается, что нет напряжения на клемме возбуждения обмотки (если это правильно). Поменял РР на такой же новый 844.3702, но ситуацию это не спасло — зарядки нет. Подскажите, пожалуйста, мог ли выйти из строя диодный мост и что конкретно в нём могло сгореть? Если мосту конец, подойдёт ли на замену ему мост от 100 амперного генератора?
1. Что такое вывод термокомпенсатора? Его не существует.
2. Ни в коем случае нельзя отключать АКБ при работающем моторе. Возможные последствия для сети машины разноплановые. Самое безобидное — ничего не будет, чуть хуже — сгорит регулятор напряжения или диоды в подкове, ещё хуже, из-за скачка напряжения сгорит всё что угодно, включая блок управления двигателем.
3. Руками в тестовом режиме вращать генератор бесполезно. Заряд начинается от 1200 об/мин.
4. Скорее всего виноваты щётки. Они могли зависнуть, закиснуть. Лучше зачистить контактные поверхности ротора. Щётки заменить, если вызывают подозрения.
5. По последнему вопросу ничего сказать не могу. Не знаю.
6. Теперь остаётся только проверять диодный мост, целостность обмотки возбуждения в роторе, целостность и наличие нормального контакта на щётках. Все контакты на внешнем РН, в том числе его контакт к массе (минусу питания, т.е. корпусу автомобиля).
Про темпокомпенсатор пардон за дилетантство — слабоват в электрике. Дело оказалось в диодном мосту — вышел из строя один силовой диод как я понял. Поменял мост и всё вернулось на круги своя. Спасибо за ответ!
Здравствуйте! Не получилось с первого раза установить РН по схеме с выносным узлом. Подскажите на доноре массу оставлять или изолировать нужно?
Масса регулятора напряжения должна быть надёжно соединена с массой автомобиля. Я его прикрутил к ЭБУ, на нём масса точно хорошая (фото 6). На доноре щёток используются только щётки, итого два провода. Проверяйте контакты, там нечему ломаться. Главное не ошибиться с разводкой проводов.
Спасибо. Я как раз о доноре. Там минус исключить надо, понял. Массу РН я помимо корпуса ещё доп. проводником про дублировал. Плюс от АКБ нужно ли защищать предом?
Я не ставил предохранитель, меньше контактов — выше надёжность. В штатной разводке, когда РН внутри генератора, предохранителя нет. На всякий случай провод от плюса АКБ к регулятору протянул в гофре.
Если я правильно понял. То с родной РН выходит коричневый и синий на внешний РН. С внешнего отдельно синий идёт на + АКБ. На фото земля и коричневый из под болтового соединения лишние?
Там нет ничего лишнего. Двухцветный "земля" — это провод от W клеммы (контроль оборотов генератора). Коричневый провод идёт к клемме D.
Подскажите пожалуйста! При такой схеме подковы-диоды в генераторе выпаивать необходимо?
Три диода можно откусить кусачками. Все тонкости можно прочесть, пройдя по ссылке под вторым фото.
у меня гену проверяли на стенде и при нагрузке 80А он выдавал 13.6 но на машине напруга падает до 10, при включении подогрева зеркал и стекол + печка на половину + ближний свет. Может достаточно поменять провод от гены до стартера ? Не исключаю вариант на*ки на стенде т.к. мастер видел что я туго понимаю что он делает.
Причина падения до 10 вольт на машине под нагрузкой зависит от места измерения напряжения и прибора, которым измеряли. ля начала нужно померить разницу напряжений между корпусом генератора и минусом АКБ, потом между плюсом АК и плюсовой шпилькой на генераторе. По результату принимать решение.
а можно подробнее, что куда подцеплять ? не могу понять куда зацеплен желто-зеленый провод, с генератора выходят синий и коричневый, а на рн подходят 2 синих, откуда тянуть провод к акб. В схемах шарю туго, ну и не электик, но основы понимаю :)
Подробнее здесь www.drive2.ru/l/3397017/ Если в чтении схем есть проблемы, то лучше распечатать страницу по ссылке, купить указанный регулятор напряжения и попросить любого электрика в гараже сделать также. Если что-то напутать, то последствия могут быть не самыми лучшими.
Спасибо за описание. Повторил вашу конструкцию результатом доволен. Думаю теперь стоит залить контакты РН герметиком, чтобы избежать случайного к. з.
Нет предела совершенству. Можно и герметиком залить.
Грамотный подход! После замены штатного регулятора напряжения на 844.3702 я заметил, что пока двигатель не прогретый напряжение 14.3v, но стоит ему погреться оно падает до 13.5-13.8v.
Вот только бы массу (-) я бы продублировал ещё и проводом, припаянным к РН, ведь, не дай Бог, открутится гайка и повышенное напряжение может сжечь дорогую электронику!
Как потеплеет на улице, сделаю так же. Занес в планы.
Спасибо.
В мороз после пуска напряжение 15 вольт, это не страшно, кальциевая батарея к этому вполне нормально относится. Об этом здесь: www.akom.ru/support/articles/calcium_battery/ Теперь у меня АКБ именно этого производителя. Потом напряжение падает до 14,2 и долго держится на этом уровне. Минимум, который заметил после достаточно продолжительной езды по городу — 13,9 (думаю, часа за три, подкапотное пространство прогрелось достаточно). Обратите внимание, что вольтметр в приборной панели некорректно показвает напряжение сам по себе и из-за просадки в проводах. Вольтметр в БК вообще имеет нелинейную погрешность. Поэтому, для чистоты эксперимента, лучше измерять профессиональным мультиметром (я измерял APPA 30R), кинув провод в кабину от АКБ, при этом показания "штатных" вольтметров в автомобиле сильно отличались от данных нормального прибора.
RA0SDC
Грамотный подход! После замены штатного регулятора напряжения на 844.3702 я заметил, что пока двигатель не прогретый напряжение 14.3v, но стоит ему погреться оно падает до 13.5-13.8v.
Вот только бы массу (-) я бы продублировал ещё и проводом, припаянным к РН, ведь, не дай Бог, открутится гайка и повышенное напряжение может сжечь дорогую электронику!
Как потеплеет на улице, сделаю так же. Занес в планы.
Спасибо.
Ещё одно наблюдение от 10.06.15: если включить кондиционер, т.е. дать суммарную нагрузку под 50 ампер на генератор, то напряжение на ХХ падает до 13,2 вольт. РН при этом сам по себе греется достаточно сильно, скорее всего это и является причиной падения напряжения. Но это не критично, т.к. АКБ не разряжается, что иногда имело место при штатном РН. При движении с хорошей скоростью подкапотное пространство вентилируется, поэтому напряжение повышается. В целом я доволен. Возможно, есть смысл РН установить на радиаторе квадратов на 50, лучше ещё и с рёбрами. Я это делать уже не буду, меня и в текущем варианте все устраивает, т.к. больше всего волновала зимняя эксплуатация, когда в мороз РН из-за температуры генератора скидывал напряжение до 13,5 вольт.