Всем привет. Как известно, Teyes CC2 Plus имеет встроенный аудиопроцессор (DSP), который помогает настроить звук должным образом под текущую конфигурацию оборудования и предпочтения владельца. Однако многие настройки у Teyes сделаны через… ну… вот эту самую. Сразу оговорюсь, что не все показанные тут настройки полностью применимы к любому Рапиду, поскольку у меня заменена акустика, установлен усилитель. Мой текущий конфиг указан в конце статьи. Также сделана полная шумка (пол, двери, багажник, крыша). Так вот, комплексная настройка делалась с учетом всего перечисленных аспектов. Да и вообще, одного универсального рецепта не существует, под каждый автомобиль звук настраивается индивидуально. Однако общий принцип и подводные камни в этой публикации постараюсь пояснить. Пойдем не совсем по порядку, но в этом есть своя логика.
Звуковое поле
Данная настройка отвечает исключительно за баланс громкости всех дверей. Никакие другие настройки звука в это время не меняются. И сразу подвох: если во многих других подобных системах точка на схеме салона обозначает так называемый свит спот (грубо говоря, положение головы слушателя, под которое процессор производит настройку), то у Teyes CC2 Plus точка показывает НАПРАВЛЕНИЕ смещения громкости, акцент. Например, на картинке ниже показано, что правая передняя дверь звучит чуть громче остальных. Никаких последующих пересчетов не происходит, вы сами должны нарулить оптимальный баланс перед/зад/лево/право. Для себя я считаю оптимальной настройку, как на картинке ниже. Причина проста: когда водитель смещен от центра в сторону, он слышит расположенную к нему акустику громче. Данной настройкой нужно компенсировать разность звукового давления, что я и сделал. Ну а незначительное смещение точки в пользу переднего ряда сделано для приближения к классическому стерео. Равномерный звук со всех сторон лично мне неинтересен, а вы уж настраивайте по своему усмотрению. В любом случае это надо сделать ДО ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОКАНАЛЬНЫХ ЗАДЕРЖЕК (про них — далее).
Объемный звук
Зачем это нужно: в салоне автомобиля водитель не сидит строго между колонками, как дома, а сильно смещен в сторону. Поэтому не слышит правильный стереоэффект. Дело не только в разности громкостей, которая как раз легко компенсируется. Ведь звуковая волна, как известно, не долетает от динамика до ушей мгновенно, а перемещается с некоторой скоростью в пространстве. И даже в масштабе салона машины разница 30-50 см в расстоянии от разных дверей до слушателя сильно влияют на время прибытия звуковых волн. Чтобы исправить ситуацию, нужно слегка задержать воспроизведение сигнала на менее удаленных от слушателя колонках, чтобы звук от более далеких успел долететь – и в итоге все сигналы одновременно влетели в уши. И это влияет, в том числе, на качество баса. Очень влияет! Если есть рассинхрон (неправильно выставлены задержки или эффект в данной вкладке меню вообще отключен), то басовые звуковые волны от разных динамиков будут летать по салону в противофазе, в итоге они частично взаимоуничтожатся. И тогда можно выкрутить хоть на максимум эквалайзер по басу, динамики будут трепыхаться как сумасшедшие, но самого баса не будет. Зато после правильной настройки поканальных задержек не только звуковая сцена выправится, но и бас станет намного глубже и мощнее.
Важный нюанс: всеми преимуществами правильно настроенной системы будет наслаждаться только тот слушатель, под которого всё это настраивается. Например, водитель. Все прочие пассажиры нормальное стерео слышать не будут, да и хороший бас тоже. Однако сразу для всех хорошо сделать нельзя, так что расставляйте приоритеты.
Итак, на стадии настройки я неожиданно долго возился с поканальными задержками чтобы звуковая сцена встала на место. И вскоре понял, почему ничего не получалось. Оказалось, данная настройка у Teyes CC2 Plus работает по весьма извращенной логике. Обычно аудиопроцессоры подобных устройств на основании введенных расстояний в сантиметрах от слушателя до каждой двери сами высчитывают правильные значения задержек в миллисекундах, задерживая выход звука самых близких динамиков. Но Teyes CC2 Plus так не делает, а попросту включает задержку, указанную пользователем, пересчитывая миллисекунды в сантиметры. То есть, задерживает звук выход звука не от самых близких, а от самых дальних (чем больше выставлено расстояние, тем больше ставится задержка), лишь усугубляя ситуацию. Поэтому этот выпавший из автоматического алгоритма этап компенсационного пересчета придется посчитать вручную:
Шаг 1. Измеряем рулеткой расстояния от каждой двери (точнее, от середины условной линии между основным динамиком и твитером) до головы водителя. Ну или пассажира, если настраиваем аудиофокус под него. Записываем все значения в сантиметрах.
Шаг 2. Если всё измерено правильно, то в обычной легковой машине наибольшим значением из четырех будет расстояние до правой передней двери. Это и будет наша точка отсчета, наш эталон. Для удобства дальнейших манипуляций ставим в меню Teyes CC2 Plus значение задержки для правой передней двери ровно такое, какое показала рулетка. Для Рапида это около 110 см, если настраиваем звук под водителя. Далее все работы проводятся с 3 оставшимися дверьми, "эталонную" не трогаем. Тут важно понимать, что если у вас минивэн, то "эталонным" может оказаться совсем другой динамик, например, в дальнем заднем углу кузова. В любом случае это должен быть самый ДАЛЬНИЙ динамик или компонентный комплект. Ну а в Рапиде это правая передняя дверь, если настраиваем звук под водителя.
Шаг 3. Теперь высчитываем РАЗНИЦУ в расстояниях между нашим эталоном (расстоянием правой передней двери) и остальными тремя расстояниями. Для Рапида это будет формула 110 минус измеренное расстояние для данной двери. Записываем.
Шаг 4. Для каждой двери из 3 оставшихся ставим расстояние в сантиметрах по схеме «эталон + разница с эталоном для данной двери», То есть, наши условные 110 (если речь про Рапид) + результат Шага 3 для данной двери.
Когда вы закончите, в настройках на дисплее Teyes расстояние до правой передней двери должно оказаться формально НАИМЕНЬШИМ из четырех. Если всё получилось правильно, то картина будет примерно как на скриншоте ниже. И она как раз актуальна фактически для любого Рапида. А если ваш рост около 175-180 см и у вас во всех 4 дверях стоит компонентная акустика (неважно какая), то в этом случае можете ничего не измерять, а вбить в своем ГУ Teyes значения задержек с моей картинки.
На практике проверить легко: включаем радио в режиме моно, звук должен исходить как бы с середины капота. Если звук исходит не из центра, а непосредственно из динамиков, значит вы где-то ошиблись.
Что касается ползунка «Задние колонки смещение», то в точности его функционал я определить не смог. Судя по изменениям на слух, он не только синхронно смещает значение задержек для задних дверей, но и слегка корректирует громкость задних дверей. Короче, двигайте по вкусу. Но выше +5 лучше не залезать, иначе сбивается звуковая сцена. Мне понравилось значение около +3.
Эквалайзер
Задача эквалайзера – скорректировать звучание таким образом, чтобы нивелировать акустические недостатки динамиков, дверей (выступающих в роли корпусов колонок) и кузова машины (как бы комнаты прослушивания). Все эти элементы имеют свои акустические особенности, которые в сочетании с другими элементами могут давать непредсказуемые результаты. Поэтому эквалайзер настраивается либо через измерительный микрофон и софт (сложно и дорого), либо на слух (нужен опыт и тренированный слух). Настраивается всегда отдельно для каждой конкретной машины. Важно помнить, что сильно выше нуля слайдеры лучше не поднимать во избежание искажений. Используйте диапазон до +5. Если один из ползунков надо задрать сильно выше +5, то не его задирайте, а остальные опускайте ниже.
Teyes CC2 Plus позволяет задействовать либо один общий эквалайзер или два раздельных – для переднего и заднего ряда. Я применил второй вариант. Более геморройный в настройке, но позволяющий добиться лучшего результата. На картинке ниже – оптимальный для меня результат. Раздельные эквалайзеры активируются в настройках (кнопка НАСТРОЙКИ в правом верхнем углу), а перейти с одного эквалайзера на другой можно свайпом по экрану вбок.
Например, прибранные на скриншоте 125 Гц – это резонанс самого кузова Рапида. Поскольку он проявляется как в передних, так и в задних дверях (хотя акустика там совсем разная), да и на ходу тот назойливый гул, который слышен при езде по зернистому асфальту, тоже как раз в районе 125 Гц. Убрать резонанс не помогла даже шумка салона с 4-слойной оклейкой пола и корыта багажника, но хотя бы на музыке этот неприятный акцент я прибрал эквалайзером. Теперь бас намного более сбалансированный. Настоятельно не рекомендую слепо копировать эти значения, если ваша акустика отличается от моей или шумка сделана иначе или не сделана вовсе. Тем не менее, попробовать в порядке эксперимента, конечно же, имеет смысл: вдруг и для вашей конфигурации такая настройка будет оптимальной.
Низкие тоны
По сути, продолжение эквалайзера. С помощью выбора частоты и ползунка можно сделать дополнительный акцент на этой частоте. Но всё то же самое можно накрутить обычным эквалайзером в первой вкладке.
Фильтр басов
Обрезные фильтры. Позволяют отсечь низкие частоты от звукового диапазона основных динамиков. Это сделано для «разделения труда» между сабвуфером и дверной акустикой. Но также пригодится тем, у кого саба нет. А именно, если у вас динамики без внешнего усилителя, а вы любите слушать громко и поэтому динамики пердят на басах, то можно подрезать эти басы слегка в настройках Teyes, опустив ползунки частот 30-40 Гц до середины или ниже. На слух почти ничего не изменится, но нагрузка на усилитель или динамики снизится, искажений должно быть меньше. Мощностной потенциал усилителя и динамиков в моей системе вполне достаточные, поэтому я басы не обрезал.
И еще важный момент: я не знаю, чем думали создатели Teyes CC2 Plus, но они не предусмотрели возможность сохранения выбранных настроек. Вообще. Ну, то есть, пока вы ничего не трогаете, настройки слетать не будут даже после выключения зажигания. Но если захотите что-то поменять, то любые изменения являются безвозвратными. Вернуть назад можно только вручную, выставив заново нужные значения. Никакого пользовательского пресета сделать нельзя. Поэтому добрый совет: после того, как всё настроите, сфоткайте на телефон или сделайте скриншоты результата средствами Teyes, чтобы на будущее иметь возможность быстро выставить как было.
Сделать скрины легко: надо на любом экране в любом приложении опустить свайпом сверху вниз шторку быстрых настроек до самого низа, справа в углу будет кнопка создания скриншота. Готовые скрины хранятся в папке screenshots (внутри папки pictures).
Ну а я напоследок привожу свой нынешний конфиг, чтобы обладатели сопоставимого оборудования могли скопировать часть настроек, как у меня на скринах в статье.
• Головное устройство Teyes CC2 Plus (подробности про конструкцию и установку)
• Усилитель JBL Stage A6004. Мощность 60Вт х 4, класс D, выбирался во многом ради возможности установки под переднее сиденье. Вполне достойный компактный усилитель начального ценового сегмента. Запаса мощности мне хватает в 90% ситуаций. Я бы не отказался от мощности еще чуть больше, но тогда про установку под сиденье придется забыть, а это единственное возможное место (багажник со всеми закоулками активно используется).
• Фронтальная компонентная акустика Morel Tempo 6 (подробности).
• Тыловая компонентная акустика Урал AK-74c (подробности). Покупал из расчета «для задних дверей сгодится», но они приятно удивили. Вполне могу рекомендовать и на передние двери, если бюджет жестко ограничен, а ощутимый прирост на фоне штатки получить хочется.
• От сабвуфера я отказался (был в багажнике активный JBL Stage 800BA), поскольку диапазон канальных задержек для основной акустики в DSP Teyes и отсутствие настройки плавной фазы для саба там же не позволили мне точно синхронизировать саб с основной акустикой по фазе/задержкам. Не помогли попытки поиска оптимального места для саба в багажнике, а также его переключатель фазы 0/180. А делить диапазон, отдавая самый низ только сабу. я не хотел. Он не настолько крутой, чтобы полностью заменить работу 4 дверей на НЧ. Совместная же работа у них не ладилась. Испробовав всё, я в итоге продал саб. И, честно говоря, другой ставить не хочу. Во-первых, точной настройкой мне удалось добиться такого баса от 4 дверей, что мне хватает более чем (пускай он и «заканчивается» ниже ~40 Гц). Во-вторых, багажник свободен для поклажи.
Всем ровных дорог!
Комментарии 161
Спасибо, сделал на Hyundai Creta (без усилителя) . До этого громкость с 15 начинал и выше. А после правильной настройки 5-7 хватает.
Можно было бы написать короче: НИКАК! Но статья хорошая
А сс3 нет случайно такой-же инструкции? Там уже расширеный эквалайзер
Нет, но эквалайзер настраивается по вкусу (как и прочие параметры). А ключевые моменты у всех Teyes общие
Расскажите о задержка на скриншотах, почему у вас они на всех 4 динамиках, впринципе правая передня должна быть 0, а вот из расчетов по разности длинн остальные три.
Подскажите пожалуйста не знаю были ли такие вопросы, но не сохраняется эквалайзер . После перезапуска выбираю заново . Как быть ?
Вообще, это ненормальная ситуация. Если аппарат подключен правильно и сам технически исправен, то все настройки должны сохраняться. Попробуйте для начала обновить прошивку, в последних версиях есть возможность запоминания нужной предустановки эквалайзера в специальную ячейку памяти. По идее, этого должно хватить.
cc2p.teyes.ru/ru/update.html (если у Вас CC2 Plus)
Для обновления надо ввести код устройства вашей Teyes (там по ссылке показано где его посмотреть). Прошивка заливается на флешку и флешка подключается к Teyes. Подробнее, опять же, по ссылке есть.
В прошивке от 11.05.2023 есть в самом низу списка пресетов эквалайзера свои пресеты — можно сохранить пресеты и быстро сравнить.
Да, я обновился и увидел. А вот настройки по задержкам сохранять по-прежнему нельзя
Это да, только скрин делать. Задержки один раз выставляются.
В Teyes не считаются задержки сами по введенным сантиметрам: там какие ввел миллисекунды после расчета, то и есть!
Расстояния в см там указаны в том смысле на сколько см динамик виртуально отодвинулся для уха относительно самого дальнего. У самого дальнего динамика задержка всегда ставится = 0 мс — от него считаем остальные!
У меня твитеры стоят в панели, подключил к задним выходам магнитолы TEYES SPRO Plus 6/128 (организовал поканалку).
1,44 м от решетки до уха + 3 см до катушки = 1,47
Правый мид (Передний правый) (самый дальний) перед — 1,47 м = 0 мс — от него считаем остальные!
Правый твитер (Задний правый) — 1,4 м (1,47 — 1,4) / 343 * 1000 = 0,07 / 343 * 1000 = 2,04 * 1000 = 0,2 мс
Левый мид перед (Передний левый) — 1,04 м = 1,25 мс
Левый твитер (Задний левый) — 1,09 м = 1,1 мс
www.drive2.ru/l/9832702/
У вас не правильная настройка звуковых задержек, в разделе "объёмный звук" нужно на самом дальнем динамике измерить расстояние до вашей головы на сиденье, записать эту цифру и установить на этом динамике нулевую задержку (он же дальний!), после этого измерять расстояния до всех оставшихся динамиков, после этого вычитать полученную цифру из расстояния первого динамика, что будет в остатке и есть расстояние звуковой задержки . Если у вас есть сабвуфер то тогда он выбирается как самый дальний динамик ( при условии, что он в багажнике) и от него рассчитываете расстояние и время задержки, (так что автор зря убрал саб), попробуйте, вам такая настройка понравится. И ещё, у всех мелких седанчиков и хэчей задний правый динамик стоит ближе к голове чем передний правый, меряйте от басовика только на прямую, не огибая спинки сидений. Статья у вас получилась дельная, пол года не мог разобраться как установить логотипы на радиостанции, магнитола у меня полный аналог CC2 только ноунейм, брал в прошлом году за 17000р.И да! Впереди тоже Морели, куда от них денешься.
У меня правильная настройка звука. Во-первых, на дальней колонке может быть не ноль, а любое значение — тут главное чтобы прочие динамики были настроены правильно, относительно дальнего. Во-вторых, и указанное у меня значение 108 может сильно колебаться, в зависимости от сабвуфера (при его наличии). Наконец, у меня уже не Морели, сгнили они :)
www.drive2.ru/l/660448873210194903/
нет не правильно, от 108 нужно отнимать найденное расстояние, а не прибавлять, попробуйте и потом отпишите может я и не прав, по вашей методе может не хватить шкалы регулировки задержек для саба. Морели жалко, у меня тоже подгнили но я в этом году успел сделать экраны, работают пока нормально.
В статье я написал алгоритм. И расстояние нужно именно что прибавлять из-за отсутствия компенсационного пересчета внутри процессора. В общем, в пятый раз повторять не хочу, честно. Попробуйте из интереса настроить по моей инструкции — и расскажите понравилось или нет :) А что касается саба, то диапазона задержек и не хватает. При любом раскладе (даже если дальнюю колонку брать за 0). И даже при постановке саба в противофазу. По этой причине я убрал саб из багажника. В системе с Teyes, видимо, нормально будет работать только плоский саб под сиденьем. Ибо он тупо вписывается в диапазон расстояний основной акустики.
Завтра попробую, а от саба я 15 лет назад отказался, заметил когда он долбит то появляется дискомфорт в сердце, похоже на аритмию, я меломан уже старый, а вот звук хороший люблю, хорошо настроенных 16" за глаза.
Мне тоже в целом баса штаток хватает. Я музыку люблю, а не разрывать себя звуковым давлением.
rrruuuu
Завтра попробую, а от саба я 15 лет назад отказался, заметил когда он долбит то появляется дискомфорт в сердце, похоже на аритмию, я меломан уже старый, а вот звук хороший люблю, хорошо настроенных 16" за глаза.
резать надо было побольше) до 60 и меньше)
Добрый день!
Все сделал по вашей инструкции в тигуан 2012, конфиг похож на ваш.
Играет хорошо.
Спасибо!
Сегодня выставил все настройки согласно вашей "правильной настройке". (в телеге ссыль увидел) Я конечно извиняюсь, с детства занимался музыкой, играю на нескольких инструментах, но не понял что произошло. То ли мне медведь во сне на ухо наступил, то ли старею уже. По моим ощущениям, если вообще ничего не настраивать звук лучше. Приятнее. Получается мне надо искать "неправильные настройки" или настраивать на свой слух и вкус. Слушаю треки FLAC с USB. Может это с моделью авто связано, или с динамиками, к тому же у меня активный саб в багажнике, но сей мануал явно не для меня. Хотя некоторая информация мне пригодится. В любом случае, спасибо за труд )
Нужно понимать, что я не предлагал средство от всех болезней. А лишь пошаговый гид настройки для получения звучания, которое по восприятию было приближено к звучанию домашней стереосистемы. При этом большинство параметров все-таки надо настраивать «под себя» самостоятельно. Никаких конкретных советов в статье дать не мог — потому хотя бы, что у всех разные применяемые динамики, разные усилители (у кого-то встроенный, у кого-то внешний), разные акустические свойства кузова (где-то шумка полная, где-то частичная, где-то ее нет вовсе). И музыкальные/слуховые предпочтения тоже разные. Но прелесть ситуации в том, что в случае с настройкой звука нет единственно верного пути. Если Вам на понравился, так сказать, академический (классический) вариант настройки, то причины две: либо эта самая настройка не была проведена должным образом (например, на слух настроить эквалайзер ой как непросто), либо вот такие у Вас специфические звуковые предпочтения. Моя практика показывает, что второе люди почти всегда выбирают вследствие первого. То есть, не смогли правильно настроить или перемудрили что-то — и после отката к исходному варианту звук нравится больше. Но бывают и исключения, когда идеально выполненная настройка, что называется, не заходит слушателю. Поэтому слушайте так, как нравится. Это и есть цель – чтобы нравилось.
Вы меня успокоили. Спасибо. Из опыта эквалайзер я почти не трогаю. Дома чуть понижаю средние и чуть повышаю высокие. Этого как правило хватает. Разберусь потихоньку и в этой балалайке.
Коррекция звучания эквалайзером в автомобиле строго необходима. Ведь даже если взять динамик с практически идеальной амплитудно-частотной характеристикой (такие практически не встречаются, но тем не менее), то после установки его в дверь звук меняется из-за корпусных резонансов двери, отражений от деталей интерьера, а также из-за расположения самого динамика, ведь он находится как не в идеальной домашней системе. Поэтому корректировки эквалайзером в машине обычно значительно более интенсивные, чем в домашних системах.
Вот с этим 100% согласен. Причём некоторые выставляют эквалайзер по прогам на телефоне. Считаю это вообще чушь полная.
Сегодня потратил час и настроил все динамики, частоты, баланс, расстояние, на свой слух и вкус. Звук стал насыщенный, увесистый, но мягкий. Даже с выключенным сабом звучит отлично! Для меня показатель хорошего звука является то, что стало приятно слушать музыку, песни, которые раньше не нравились ) Ибо звучат они теперь шикарно. Короче выжал всё что смог. Теперь задумался сменить динамики штатные. Такие дела.
Да, советовать свои настройки смысла нет. Дело вкуса.
Замена штатных динамиков на компонентные уровня хотя бы Pride Harmony 6.5C или Hertz DSK 165.3, плюс, шумка как минимум дверей даст очень ощутимый прирост качества.
У меня максимальная шумка с магазина сделана. Смотрю в сторону Урала. Может у них подберу. Хочу нижний диапазон от 40. Прайд и Хетз с 50
Вообще пофиг на эти циферки. Нижняя граница по факту будет зависеть от литража двери и расположения в ней динамика, а также от настройки. Все равно придется резать по низам, скорее всего. Хотя бы ради облегчения работы тщедушного усилителя Teyes. Что касается Урала, то у меня компоненты АК-74С в задних дверях. Ну что сказать, для задних дверей отличная акустика. Но я-то брал как бюджетную затычку за 2700, а сейчас такие стоят больше 5500. И этих денег они не стоят, как по мне. Так что, если брать Урал, то что-то получше и подороже, но за цену 7000+ уже есть решения от более авторитетных в автозвуке компаний.
Ок. Приму к сведению. Они конечно на Имени ещё заряжают. Всякие акции и конкурсы проводят, а сравнительных тестов их продукции кроме с штатными не видел.
Абсолютно все на имени зарабатывают. Урал – не исключение. Все эти тесты/обзоры в СМИ и у блогеров, прямая реклама – всё это денег стоит. И чем более раскрученный бренд, тем более вложений в маркетинг и больше маржа «за марку». А если кто-то думает, что «народные» бренды меньше зарабатывают, то он ошибается. Более низкая розничная цена достигается не только за счет меньших затрат на содержание офиса, R&D и прочего, но также, нередко, еще и за счет более дешевой продукции, которую делают на заказ на какой-нибудь китайском заводике (и к проектированию которой заказчик не имеет никакого отношения, не считая дизайна упаковки, цвета корпуса и прочей мишуры). Это я не на Урал намекаю, я не знаю именно их «кухню», но знаю «кухню» индустрии в целом. Так что, выбирать надо не марку, а конкретно продукт. Потому что даже в одной линейке одного производителя есть модели более удачные и менее.
4EPHbILLI
Сегодня выставил все настройки согласно вашей "правильной настройке". (в телеге ссыль увидел) Я конечно извиняюсь, с детства занимался музыкой, играю на нескольких инструментах, но не понял что произошло. То ли мне медведь во сне на ухо наступил, то ли старею уже. По моим ощущениям, если вообще ничего не настраивать звук лучше. Приятнее. Получается мне надо искать "неправильные настройки" или настраивать на свой слух и вкус. Слушаю треки FLAC с USB. Может это с моделью авто связано, или с динамиками, к тому же у меня активный саб в багажнике, но сей мануал явно не для меня. Хотя некоторая информация мне пригодится. В любом случае, спасибо за труд )
Внимание! В Teyes задержки звука на динамики не считаются автоматически по введенным сантиметрам: там какие ввел миллисекунды после расчета, то и есть, как в Alpine. Расстояния в "см" там указаны в том смысле на сколько сантиметров динамик виртуально отодвинулся для уха относительно самого дальнего динамика.
У меня правый твитер (подключен от тыла) далеко от уха, как и правый мид (самый дальний = 0 мс), потому и отодвинулся виртуально он лишь на 5 см по посчитанной мной задержке = 0,2 мс.
Рулетку тянуть от центров решеток динамиков (точнее от их катушек, для мидов +3 см) до ближайшего уха водителя и записать результаты в метрах. До ближайшего уха мерить можно — даже проще рулетку держать, так как до центра головы +8 см одинаково прибавится и в итоге то же самое получится, как и до центра головы.
Определить самый дальний динамик — у него задержку ставим = 0 миллисекунд, от его расстояния в метрах отнять все остальные в метрах. Если установлен саб, то с него начинается отсчет задержек, так как он обычно установлен дальше всех.
После этого полученные значения посчитать по формуле: / 343 * 1000 и эти задержки в мс вводим для них на закладке "Объемный звук" ("Баланс").
Самый дальний динамик у меня — это правый мид в двери = 1,44 м от решетки до уха + 3 см до катушки = 1,47
Правый мид (Передний правый) (самый дальний) перед — 1,47 м = 0 мс
Правый твитер (Задний правый) — 1,4 м (1,47 — 1,4) / 343 * 1000 = 0,07 / 343 * 1000 = 2,04 * 1000 = 0,2 мс
Левый мид перед (Передний левый) — 1,04 м = 1,25 мс
Левый твитер (Задний левый) — 1,09 м = 1,1 мс
www.drive2.ru/b/643274501584358070/
привет!
а ты случайно не знаешь, есть ли такая функция как ограничитель громкости?
чтоб например больше 20 не прибавлялось, а то чужие ручки могут нашалить и сжечь мне систему))
Привет. Я много лазил по разным меню, но такого не видел. Видел лишь лишь уровень громкости на старте (мафон будет запускаться после включения зажигания всегда на выбранном значении) и степень снижения громкости при включении задней передачи.
Зачем выставлять задержку правой передней двери? Она же по факту является эталоном ( задержка ноль!) под который сводятся все остальные задержки звука.
Формально да, но по факту иногда нужно пространство для маневра, чтобы синхронизировать саб в багажнике. Но тут уж кому как нужнее и удобнее.
Настройка системы под сабвуфер? Ну такое себе занятие…😵💫. Саб дополняет звуковую сцену, а не является ее главным компонентом, что бы на него ровняться. Про настройку саба в системе в статье нет ни слова. Поэтому и возникли вопросы о правильности выбора задержек.
Ну да ладно… Каждому своё
Я настраивал teyes cc2+, focal 165as, усилитель focal 4340. Аудиоподготовка всех дверей разумеется присутствует. Выставил задержки относительно правой правой двери. Далее подстраивал АЧХ эквалайзером прослушивая на ГУ файл белого шума (flac) и снимая показания через профессиональный микрофон подключенный к ноутбуку. Микрофон держим на уровне лба водителя.
Звук отличный, ровный. Бас глубокий и вмеру мощный и не бубнящий. Искажений нет. Переслушал много старых компазиций которые открылись для меня по новому.
Вот и я про то же. С хорошим звуком начинаешь слушать "шлак", который раньше перематывал )
//звуковая волна, как известно, не долетает от динамика до ушей мгновенно, а перемещается с некоторой скоростью
Ага. При 0оС — 343 м/с. 343! Метра! В секунду!
Я в курсе) Но некоторым кажется, что это дикая скорость, и при расстояниях от слушателя до динамиков в пределах метра ей можно приеебречь. Однако достаточно все настроить, а потом сесть спокойно и подвигать любую из крутилок на 5 миллисекунд в любую сторону, звуковая сцена сразу рассыпается.
//на 5 миллисекунд в любую сторону, звуковая сцена сразу рассыпается
Думаю, что это самовнушение, учитывая ещё уйму паразитных шумов в машине)
Но спорить не буду)
Это не самовнушение, а тренированный слух и 20-летний опыт работы в аудиоиндустрии, в том числе студийной работы по записи и сведению музыки) Но соглашусь, что услышать это смогут не все. Требования к качеству звука и восприимчивость этого качества у всех разная.
Боюсь, не просто "не все", а процентов этак 1-2 населения)
На самом деле нет. Полно людей, которые слышат, но не знают как распознать. Если им показать, на что обратить внимание, то они изменения начинают замечать даже с закрытыми глазами. По ощущениям, до 70% именно любителей хорошего звука прекрасно слышат такие нюансы. Остальным же важно, чтобы было громко и бас лупил в грудную клетку :)
capitainelesang
//на 5 миллисекунд в любую сторону, звуковая сцена сразу рассыпается
Думаю, что это самовнушение, учитывая ещё уйму паразитных шумов в машине)
Но спорить не буду)
Ещё как работает. Хватит даже 2-3 миллисекунд, что бы услышать разницу в собранности прослушиваемой композиций. Очень влияет на басс и его глубину.
Прошу прощения, не очень шарю в автозвуке, у меня стандартные колонки спереди и сзади и СПб активный в запуске.Он подключен ( если правильно помню) к задним колонкам и питание и все. Все остальное от Teyes cc3, подскажите не понимаю ничего в настройке, понял лишь могу как то наверное с задними колонками получится и крутилкой пульта Саба.Кау мне лучше настроить пункт фильтр басов, измучился уже, звук очень такой как из бочки в общем хотелось более чистый а бас был бы не гулкий а четкий и мягкий, чтобы он все таки был а не басс от все колонок) а то получается я его совсем не слышу все всем этом гуле. Спасибо!
Я не совсем понял как именно у Вас подключен сабвуфер. но сама идея отбора сигнала от задних колонок — очень плохая, поскольку полностью лишает маневра для настройки. В данном случае настраивать фильтры басов бесполезно, пробуйте поиграться эквалайзером. Сделайте его раздельным для передних и задних дверей (в СС3 это вроде тоже можно) и начните плавно по очереди опускать в низ слайдеры частот 125 Гц и ниже. Скорее всего, гудит в районе 125 или 80 Гц. послушайте музыку, на которой гудит, и во время прослушивания поэкспериментируйте. А вообще, сабвуфер лучше переподключить напрямую к Teyes, там для него специальный вход есть через опциональный переходник.
P.S. СПб — это сабвуфер, а Санкт-Петербург :)
Переподключать уже не хочется да и проводов нет) он по как мне говорили " малоточным сигналам с задних колонок" те прозвучали где находится задние колонки и его в разрез подключили) и в гу всю эту шарманку через стандартный блок от авто.как я понял это было сделано для того чтобы воткнул в стандартное гу с завода где не было выхода на саб ( я про СПб ошибся)))
Ну, если переключать не хочется (а зря), то тогда остается только эквалайзер.
Большое спасибо, просто гу поменя с сс2 на сс3 и почему то звук стал хуже и гулкий с таким же подключением) не знаю почему с тем же стандартным фильтров эквалайзера. поэтому и измучился.А проводку всю менять Времени практически нет) а насчёт бесполезных крутилок фильтра басов если из круче больше 90 звук плоский становится)) как будто весь бас убирают
Любая система требует тщательной настройки. Имейте ввиду, штатная голова Шкода изначально настроена на штатную же акустику, поэтому система вроде как звучит неплохо. Пускай потенциал штатной системы невысок, но зато и настраивать нечего особо не надо. В случае с Teyes "из коробки" результата нет, надо настраивать. Но добиться можно очень хорошего результата. Ну и конечно для достижения этого результата желательно штатную акустику сменить хоть на что-то получше и сделать шумку дверей. Потому что если уж делать модернизацию системы, то во всех ключевых точках. Иначе в этой цепи будут слабые звенья, низкий потенциал которых в итоге и будет определять общий уровень качества системы.
Почти установил spro plus, надо пару мелочей доделать, полезная инфа, по настройке звука👍👍👍🤝🤝🤝🤝
Добрый день. Подскажи пожалуйста, я вот заказал сс2+, и по фоткам настроек на сайте магазина не обнаружил наличие отдельных настроек для выхода на саб, срез и усиление. Неужеле их нет на самом деле?!
Приветствую! Ну, может не стоит поднимать панику, глядя на фотки сайта магазина?) Неизвестно с какой там прошивки и вообще от какого аппарата фотки. Кроме того, я делал обзор версии CC2+ для VAG, насчет других модификаций ничего сказать не могу.
Я думаю что прошивки то все одинаковые для моделей. Так у тебя то есть в итоге настройки для саба?)
Для саба есть выход, а в настройках обрезной фильтр. Усё) Настройка задержки на саб не предусмотрена, как и отдельный эквалайзер. По сабу всё довольно аскетично.
ilya-snv
Приветствую! Ну, может не стоит поднимать панику, глядя на фотки сайта магазина?) Неизвестно с какой там прошивки и вообще от какого аппарата фотки. Кроме того, я делал обзор версии CC2+ для VAG, насчет других модификаций ничего сказать не могу.
В общем ответили что есть. Паника не паника, но пока не поздно думал может заменить на сс3. Там настройки сабв пошире. Хотя пока не знаю, когда и буду ли вообще саб делать)
Ну так и на CC2+ сабвуфер есть (в вкэерсиях для VAG точно, а остальных тоже должен быть), а разница с CC3 — в канальной схеме, визуализации звука на экране и возможности вести запись с тыловой камеры в режиме регистратора.
Да, это я вкурсе, хотелось бы конечно иметь возможность использовать задний регистратор. Но в наличии имеется только сс3 3/32, что считаю маловато для современного андроида. Поэтому выбрал сс2+ 6/128. А регистратор я думаю при желании можно и на сс2 подключить впоследствии
Только передний можно, вроде. И да, 3/32 маловато. А вот на чиная с 4/64 уже норм, тормозов нет при любой загрузке
судя по описанию, сс2 может непрерывно выводить видео с задней камеры в любой момент по желанию. Я так понимаю все дело только в некой программке, которая бы это видео циклично записывала. В общем получу как, поставлю, поиграюсь
Чтобы "поднять звук с пола" на уровень панели необходимо поканальное подключение динамиков.
На примере Teyes: задние динамики отключить, выходы на тыл из ГУ до приемного разъема авто подать на передние твитеры 6 Ом через конденсаторы 4,7 мкФ
Внимание! В Teyes не считаются задержки сами по введенным сантиметрам: там какие ввел миллисекунды после расчета, то и есть!
Расстояния в см там указаны в том смысле на сколько см динамик виртуально отодвинулся для уха относительно самого дальнего.
www.drive2.ru/l/9832702/
И статья полезна и комменты дельные.
Спасибо огромное за такую информацию.
Вопрос. В моем ДСП не сантиметры а миллисекунды. Как посчитать?
Скорость звука на уровне моря составляет 331,46 м/с, а в секунде 1000 мс. Дальше выручит только калькулятор :)
Примерно понятно. Думал, вдруг есть аналогичный текст про миллисекунды :-).
И я не на уровне моря, все равно гуглить :-)
Вообще, это странно. Обычно в настройках миллисекунды почти всегда дублируются сантиметрами. Но если нет, то в интернете полно калькуляторов для пересчета, даже с поправкой на высоту где-то видел
Я не знаю как бывает обычно. Я первый раз столкнулся с андроид магнитолой. И как всегда бывает в таких случаях, она кривая и косая, сделана на колене пьяным дядюшкой Юпом из-под палки тетушки Мпа.
Как бывает — я имел ввиду в аудиопроцессорах вообще, в том числе домашних.
Мой домашний аудиопроцессор 1975-го года производства :-)
Timuskz
И статья полезна и комменты дельные.
Спасибо огромное за такую информацию.
Вопрос. В моем ДСП не сантиметры а миллисекунды. Как посчитать?
В Teyes не считаются задержки сами по введенным сантиметрам: там какие ввел миллисекунды после расчета, то и есть!
Расстояния в см там указаны в том смысле на сколько см динамик виртуально отодвинулся для уха относительно самого дальнего.
У меня твитеры стоят в панели, подключил к задним выходам магнитолы TEYES SPRO Plus 6/128 (организовал поканалку).
1,44 м от решетки до уха + 3 см до катушки = 1,47
Правый мид (Передний правый) (самый дальний) перед — 1,47 м = 0 мс — от него считаем остальные!
Правый твитер (Задний правый) — 1,4 м (1,47 — 1,4) / 343 * 1000 = 0,07 / 343 * 1000 = 2,04 * 1000 = 0,2 мс
Левый мид перед (Передний левый) — 1,04 м = 1,25 мс
Левый твитер (Задний левый) — 1,09 м = 1,1 мс
www.drive2.ru/l/9832702/
Огромное спасибо. Сяду разбираться. Не занимался я цифровым звуком никогда. Люблю аналоговый.
""правильно"" может настроить только тот кто будет слушать…
На вкус и цвет…
Есть вероятность что 50 процентов слушателей будет тошнить от того что настроили еще 50 процентов)))))
Понятно, что вкусы у всех разные, и об этом написано. Но вкусовщина касается ТОЛЬКО эквалайзера. Все остальные настройки — это корректная адаптация системы, с учетом расположения всех динамиков и слушателя. И тут "не нравится" быть не может. Это как правильно подобрать обувь под размер ноги. Без этого нормально ходить не получится. А вот накосячить очень легко. Собственно, в основном материал и рассказывает о том, как не ошибиться из-за кривого интерфейса Teyes.
Что бы не ошибиться с кривой тиес… Использую планшет…)
И как это связано?
За меньшие деньги имею 6 оперативы. Почти не ограничена память. Играет на 3х усилителях не хуже вашего))) А так же дисплей 10 д с любой ориентацией. Правда рамку ещё не доделал(
Ух ты! А что, у планшета тоже есть 3 независимых выхода на передние двери, задние двери и саб с возможностью выставления канальных задержек и частотных срезов? Или может выходы с преампа (а не наушниковый с совсем другими электрическими параметрами)? Наверное, дискуссию нет смысла продолжат, я укже понял, что для Вас ГУ на Android и Android-планшет — это одно и то же, хотя, конечно, это не так.
Подключено три усилителя независимо. От одного выхода. У каждого своя задача. Никто из слушавших не сказал "чего то не хватает"… А когда выяснялось что звук изначально шел через блютуз… Никто просто не верил, приходилось показывать.
Есть люди, которым пофиг всё, кроме громкости и баса. Но громкость и бас — это не "качественные", а "количественные" характеристики звука. И если при звучании с синего зуба через никак не настроенный планшет с его аналогового выхода с электрическим сопротивлением, оптимизированным под наушники (т.е. допущены все возможные ошибки) люди в восторге от звука, то это не значит, что система хорошо настроена, а просто слушатели такие.
Весь упор на качество был. Музыку снаружи тачки почти не слышно. Максимально детализированный звук, именно этого и добивался. Бас практически весь в "массаже" спины был)))) на уши ни высокие ни низкие не давили)))) Это не обьяснить словами)
Трек типа OZZIE — Euphoria Вызывал у "посторонних" максимальный восторг)))
А вообще, слушаю всякое… "радуют" треки типа "мираж". Люблю красивую музыку, где кроме "бум-циц-циц" есть еще и другие инструменты, грамотно сложенные в мелодию.
У меня меню по задержкам нет)))
Сложно комментировать. Возможно, для Toyota делается другой интерфейс или другая прошивка. Ну либо просто не получилось найти задержки в настройках. повторюсь, сложно комментировать, я не эксперт по всем версиям Teyes СС2+. Попробуйте задать вопрос в их представительство или магазин, где покупали. Ну или поставьте более свежую прошивку, если сейчас не сама свежая.
Я чуть больше использовал ГУ с процем. У меня фронт идёт на ВЧ и своим эквалайзером порезано от 2500. А тыл идёт на НЧ (дверные) и так же своим эквалайзером от 60 до 4000 Гц. Саб естественно актив .
Если с ГУ сигнал идет по оптике или хотя бы через линейный выход, тто еще более-менее, а если по высокому уровню через понижайку, то это смерть для звука самого начала и нет никакого смысла возиться с активным кроссовером и полосным усилением.
Я пока с ГУ усилителя всё это пустил на прямую на головки.
(триполоска процессорная комплектом уже год ждёт установки)
Охренеть! С временными задержками получилось! Миды в штатных местах, а звук как бы в районе лобового стекла🤘🤘🤘🤘🤘
Я вот тоже проклеил, но чувствую, что двери надо готовить основательней. Изготавливать съемные заглушки из стеклопластика и проклеивать дверь полимерно-битумной виброй. Плюс заинтересовал способ подиума с раширчющимся (к двери) колодцем. Ну и конечно же нужен усилок. У меня SPro и громкости вроде хватает, но естт ощущение, что басс искажается. Поэтому в системах с усилком и слышится басс как мягкий и упругий. Вот только вопрос какой усилок подобрать. В магазинах предлагаюь орущие для эстрады. Я больше склоняюсь к качеству
Зависит от места установки. Себе я поставил компактный JBL класса D (он помещается под сиденье и почти не греется). По качеству даже он все равно лучше штатного Teyes и при этом по факту раза в 4 мощнее на каждую дверь. Если акустика штатка или новая, но среднего класса, типа как у меня, но чего-то круче можно и не ставить. Но если акустика в дверях стоит действительно хорошая, то можно взять любой приличный 4-канальник, работающий в классе AB. Годится практически любой аппарат известной марки с выходом не менее 60 Вт на дверь и ценой в пределах 8-12 тыс. Но такой аппарат будет крупнее, будет сильнее греться. Придется для него искать место в багажнике.
Спереди Audio master k6, а сзади как альтернатива сабу Visaton w200/4, но басс в задних дверях улучшился очень незначительно. А ранее стояли такие же как спереди и сзади басса почти не было. Двери проклеяны, проставки стоят. Готов выслушать мысли навскидку
Если баса почти не было, то с высокой долей вероятностьи этот раз задержки неправильно выставлены были. по пути до ушей звук на НЧ задних и передних дверей взаимоуничтожался. Что касается усилка, то вот честно — любой. Они плюс-минус одинаковые в одном ценовом сегменте. Достаточно набрать "тесто автомобильных усилителей" и выбрать оптимальный по эргономике и прочим нюансам. Глобально же можно брать любой брендовый с отдачей не менее 60 Вт (в идеале от 80) на канал в пределах 8-12 тыс. Ну или подороже, если бюджет позволяет и хочется помощнее звук. Количество каналов — по вкусу. Мне хватает 4-канального, по 1 каналу на дверь. А кто-то через активные кроссоверы на передние двери 6 каналов заводит в 3-полосники. Штука очень индивидуальная.
Ну вот задержки выставил по Вашей методике и басс стал конечно другой. А так… прослушивал отдельно каждую дверь и задние реально физически хуже басс дают. Видимо ошибка моей аудиоподготовки. Буду думать. Эквалайзер выставил как у Вас, но совпал только резонанс на 125 Гц, и ещё кое какие идеи почерпнул на верхах. Общий уровень звука конечно прибавлять надо выше, но сбалансированность улучшилась. Благодарю 🫡
Отдельно двери нет смысла слушать, там весь фокус в правильном сумиировании сигналов в ушах. Но если после всего баса не хватает, то есть две причины: его вот реально мало (у каждого предпочтения свои), либо что-то не так с установкой. Например, динамики неплотно сидят в проставках, либо проставки негерметично смонтированы на дверях (в любом из этих случаев звук тыловой стороны диффузоров частично подмешивается к звуковой волне от фронтальной части диффузоров, тогда происходит их взаимовычитание). Либо двери не подходят по литражу для данных динамиков. Но скорее всего просто нужен саб.
Думаю после установки усилка станет понятно на счёт саба
С усилком баса станет ощутимо больше. Потому что у усилка тупо больше мощности, чтобы толкать диффузоры с нужной амплитудой.
ilya-snv
Зависит от места установки. Себе я поставил компактный JBL класса D (он помещается под сиденье и почти не греется). По качеству даже он все равно лучше штатного Teyes и при этом по факту раза в 4 мощнее на каждую дверь. Если акустика штатка или новая, но среднего класса, типа как у меня, но чего-то круче можно и не ставить. Но если акустика в дверях стоит действительно хорошая, то можно взять любой приличный 4-канальник, работающий в классе AB. Годится практически любой аппарат известной марки с выходом не менее 60 Вт на дверь и ценой в пределах 8-12 тыс. Но такой аппарат будет крупнее, будет сильнее греться. Придется для него искать место в багажнике.
Вы нигде не указали про настройку усилителя JBL, а это важный момент. Можете поделиться?
Не указал, потому что ничего не настраивал :) Не считая чувствительности входов. Подобрал положение, при котором сохраняется достаточная громкость и не лезут наводки. Ну а если поставить фильтры помех на входы RCA усилителя, то чувствительность ещё можно будет прибавить и получить дополнительный запас громкости. Впрочем, мне и так хватает. Да и наводки минимальны.
Приветствую! Благодарю за этот пост. Как раз на задержках забуксовал. Похвально, что разработал эту методику. Интересно: как вышел на такие расчёты?
Доброго дня. Это прозвучит не очень научно, но — на слух. Имея немалый опыт работы инсталлятором домашних аудиосистем (в том числе кинотеатральных) учишься многое понимать уже на слух. И вот в случае с настройкой задержек по циферкам на дисплее Teyes уши стали орать, что лажа получается. А по цифрам было норм. Поигрался, на слух нашел примерно правильную звуковую сцену и увидел, что по цифрам получилось всё строго наоборот. Но на слух сцена была правильной! Так что осталось только понять, как сделать условно методику настройки и проверить ее уже с рулеткой.
Писал вам уже в чужой теме. 100% что методика как на старых Алпайнах. А в случае с сабвуфером в системе, он самый удаленный и за 0 мс берется именно он и расстояния до динамиков вычитаются из расстояния до него. На устройствах с настройкой по такому алгоритму, я расстояние до саба даже не измеряю обычно, беру 2,25м, считаю задержки для фронта относительно разницы с сабвуфером (причем, бывает даже если его фактически пока нет в системе, но планируется в дальнейшем, что бы потом поменьше возиться с перенастройкой), настраиваю фронтальные мидбасы с отключенным сабом и соответственно отключенными всеми остальными динамиками. Затем включаю саб и подгоняю мидбасы под него, двигая лево и право на одинаковый шаг в милисекундах. Затем уже подгоняется тыл, если таковой имеется. Причем в системе с сабвуфером тыл лучше ограничивать и повыше снизу и ещё и сверху, если есть такая возможность, ну и с уровнем громкости тыла не борщить. Тогда всё настраивается чётко и с ощущением, что вся сцена, да и саб стоит где-то спереди, а не в багажнике. Раз было недопонимание алгоритма, глянте методичку Альпа, попробуйте сами посчитайте, всё сходится. Китацы не любители "изобретать велосипед"!)
Приветствую! Подскажите, у вас в машине есть сабвуфер? Пару вопросов о подключении к ГУ
Приветствую. Саб был, сейчас нет. Подключение элементарное: питание от АКБ с землёй на кузов, а сигнал с RCA-выхода Teyes через опциональный переходник,
Через Sub Out и Y-разветвитель?
Верно
Вот, при таком подключении (какого-то чёрта) у половины пользователей звука на сабе либо нет вообще, либо саб работает в половину от мощности… что на драйве, что в группе вк (в вк даже целая ветка посвящена этой проблеме). Как быть — не знаю)
Вероятно, попробовать :) Разветвитель Y почти всегда используется на сабах в машинах и дома. Но можно и без него. Качество звука не изменится, лишь громкость саба, и то не факт — в зависимости от модели и конструкции. Попробуйте так и иначе. Поскольку Y-переходник ставится прям перед сабом, лазить в переднюю панель машины не придется. У меня всё работало с разветвителем. Но повторюсь, в большинстве случаев это мало на что влияет, подавляющее большинство сабов умеют получать сигнал через LFE-канал (RCA левого канала), а 2 тюльпана сделаны для подачи СТЕРЕОзвука. Тогда как с канала Teyes на саб выходит моно. Но не все сабы одинаковые, так что можно попробовать и выбрать оптимальный вариант. Если саб прям совсем не работает, значит что-то криво подключено (перепутано где-то, короткое замывание, не воткнут разъем и т.д. и т.д.), либо косяк с питанием саба. Но к Y-разветвителю это отношения не имеет, это область кривых рук.
Спасибо большое! Буду пробывать.
Значит, в сухом остатке получается, что всё-таки ГУ Teyes, так сказать, «не раскроет» данный саб? По причине того, что сабвуфер умеет стерео, а голова может только в моно
Саб не умеет стерео. Он умеет только моно. А стереовход — для совместимости. Чтобы один из каналов стереосигнала не потерялся. Саб просто смешивает стерео в моно внутри себя (не надо использовать внешний "смеситель") и воспроизводит именно моно.
Пища для дальнейших изучений, в общем для меня…) что это за причина «для совместимости»)))
Ну бывает так, что у источника сигнала нет отдельного выхода на саб, а есть только стереовыход с предусилителя. Вот для таких случаев в сабе используется тот самый стереовход-сумматор и встроенный обрезной фильтр (кроссовер). Если же в источнике сигнала есть отдельный сабвуферный выход (моно) со всеми настройками, то в сабе используется подача на 1 канал или через Y-разветвитель, а все настройки звука выполняются в головном устройстве, фильтры самого саба не задействуются, либо комбинируются программные настройки звука и регулировка на самом сабе — по ситуации. .
Ок. А не может быть, что этому активному сабу нужны 2 выхода от ГУ по той причине, что он с двумя катушками?
Нет)
Поясните, если не затруднит, пж) или ссылку на материал какой-нибудь. Просто не могу ничего найти подобного. А товарищ вот такое заявил
Без обид, я вроде всё пояснил, и не раз. Развеивать чужие заблуждения и фантазии желания нет)
Спасибо
Спасибо за разъяснение)
Все здорово. Как определили резонансную частоту салона?И на какой громкости магнитола даёт искажения не подскажете, тоже стоит teyes, хочу мидбасс свести между магнитолой и внешнем усилителем.
Резонанс определен с помощью тонов, эквалайзера (с поочередным подъёмом частот) и прочих аналогиях инструментов. Это что касается музыки. И во время движения на слух частота резонанса явно чуть выше 100 Гц.
Понял
Srt631
Все здорово. Как определили резонансную частоту салона?И на какой громкости магнитола даёт искажения не подскажете, тоже стоит teyes, хочу мидбасс свести между магнитолой и внешнем усилителем.
Какого рода искажения? Со встроенного усилителя или по низкоуровневому выходу RCA? Если первое, то не подскажу, я встроенный УМ не применяю. А если второе, то искажений нет и не должно быть вплоть до максимума, поскольку на максимуме сигнал должен приближаться к стандартному уровню (0 дБ) для линейного сигнала, а не завышаться. Искажения могут быть уже на стороне усилителя и акустики.
Принял к сведению, проверю
Комментарий удалён
Настроил Teyes по вашей методе, звук бомба! В заключение заказал тоже усилитель JBL. Спасибо Огромное за информацию!
При установке нештатного усилителя мощности ошибки по бортовой сети не появилось, и аккумулятор не разряжает?
Усилитель с автоотключением. Ошибок по бортовой быть не может, поскольку аппарат не такой мощный, да и питается напрямую от АКБ. С электроникой машины он никак не общается.
На сколько сильно греется усилитель?
Конкретно как у меня почти не греется, ведь он работает в классе D. Максимум градусов до 40, на ощупь.
Если сабвуфер мостом, температура больше?!
Если и будет, то вряд ли сильно. Усилители класса D, в силу конструкции, вообще немного тепла выделяют. Это не класс AB, где тепловыделение будь здоров. Но вообще, даже если перевести в мост 2 канала на JBL A6004, то для саба будет впритык, как мне кажется. Точнее, смотря для какого. У меня в багажнике стоял 8" корпусной со встроенным усилителем 100 Вт. (200 Вт в пиках). Он был для подзхвучки. Так вот его мощности на умеренно высокой громкости хватало уже впритык. Если есть желание по-настоящему потрясти себя и кузов машины хорошим инфранизом, и саб предполагается хотя бы 12", то ему лучше бы отдельно отрядить усилитель как минимум на 300 Вт. Потому что чем ниже воспроизводимая частота, тем больше энергозатраты. А если хочется обойтись строго одним усилителем на 4 канала (из которых 2 на передние двери, а 2 в мосте на саб), то тогда я бы брал как минимум JBL A9004 c выхлопом 4 х 90 Вт. Такая мощность всё ещё не будет разрывать машину и уши громкостью, но хотя бы будет какой-то запас мощности на случай, если захочется прибавить ручку громкости сильнее обычного. Иными словами, всё зависит от желаемой громкости прослушивания. У каждого этот порог свой. Я люблю звук умеренно громкий, и мне A6004 вполне хватает. А кто-то ездит так, что саб за полулицы слышно. Таким понторезам и киловатта на саб мало.
Хотелось бы узнать подробности о настройке усилителя JBL.
Элементарно: аппарат подключается по инструкции, настраивается чувствительность входов. Всё. Срезы я не трогал, поскольку это можно сделать на Teyes, если понадобится.
Качество выходного усилителя Teyes уступает усилителю JBL ?
Конечно, небо и земля. Любой внешний усилитель в автомобилей всегда предпочтительнее. Как минимум из-за мощности. Teyes и любые другие ШГУ реально выдают 10-15 Вт на канал. Если запись негромкая, громкосчть приходится выкручивать почти на максимум, в итоге лавинообразный рост гармонических искажений. Звук становится неприятным, крикливым. Плюс, маломощный усилитель не может обеспечить нормальный бас — он просто не способен дать на катушки динамиков нормальный ток.
На Teyes стоит tda7851 выход, считается очень качественный выход.
По звуку да, вполне нормально. И уж точно не сильно хуже, чем мой отдельный JBL. В данном случае решает мощность. Потенциала tda7851 на громкости выше средней категорически не хватает. Не хватает сил у этой микросхемы на нормальную динамику, на крепкий бас. Если любите слушать негромко или слушать преимущественно радио, то годится и tda7851. Но в машине с высоким уровнем фонового шума сложно расслышать тихий звук, поэтому я считаю, что внешний усилитель необходим. Хотя бы ради мощности. Которая обеспечит и лучшую динамику, и более крепкий уверенный бас. Я езжу без саба, мне баса достаточно в 95% ситуаций. Встроенный усилок Teyes на такой бас не способен даже на средней громкости. Ему тупо не хватает мощности.
TDA7851 меняют на PA2030A, качество и мощность улучшается.
Вы занимаетесь возней в песочнице. Любая микросхема — это маломощная легковая машина, а внешний усилитель это мощный тягач. Легковушка может быть лучше или хуже, но тягач это принципиально другое в плане мощности. Надеюсь, метафора понятна.
Привет, Подскажи пожалуйста.
Я купил магнитолу Teyes CC2 Plus, но таких настроек у меня нет, у меня подключен моноблок, хочу подключить еще 2 канальник а не знаю куда? Как вы подключали? и где такие настройки по срезу частот ? я вообще найти не могу
Привет. А это точно CC2 Plus? Если да, то почему настолько другой интерфейс подсказать не могу. Может быть, другая прошивка или для Лады совсем другая аппаратная часть. Это лучше спросить у продавца или даже написать в Teyes. Что касается подключения, то в статье написано про опциональный переходник, добавить мне нечего.
У задающего вопрос скорее всего версия CC2L plus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, изменяли ли вы настройку power conditioning и на каком уровне она у вас стоит?
Приветствую. Насколько я помню, она не участвует в работе с сигналом на внешний усилитель, поэтому ее я вообще не трогал. Стоит в заводском значении.
Спасибо, просто я столкнулся с проблемой, что усилок уходит в защиту, если я прибавлю это значение, а раньше такого не было. Power conditioning был около 100, была и громкость без искажений и усилок в защиту не уходил, а сейчас что-то пошло не так😅
Стало гораздо тише без этой настройки
Поставьте хотя бы простенький внешний усилитель, не мучайте микросхемку головного устройства. И звук будет лучше, и мощность намного выше. Потому что реальная отдача Teyes или любого другого подлобного устройства — ну максимум 15 Вт на канал. Не ждите чудес. Внешний усилитель выдает честных минимум 50 Вт на канал. Цена вопроса невелика. У меня стоит совсем недорогой и весьма компактный JBL A6004, его потенциала более чем достаточно даже для сравнительно громкого прослушивания. Но, разумеется, полно альтернатив. В пределах 10 тыс выбор огромен. Я свой JBL взял исключительно из-за соотношения размеров и мощности. Багажник свободен, а аппаратик поместился под водительское сиденье.
а зачем оно надо, больше 15Вт?
Чтобы звук был, что называется, хлестким, энергичным, все динамические всплески (удары барабанов, бас-бочки и пр) должны отрабатываться динамиками с нормальной амплитудой и без искажений. Для этого на их звуковые катушки должен в нужный прилетать соответствующий ток. На некой условно-средней громкости более чем достаточно 10-15 Вт на канал, ЕСЛИ аудиосигнал не имеет сильных динамических перепадов. Например, вещание FM-радио, где динамика пожата компрессором. Однако для точного воспроизведения хороших записей, особенно если слушать на громкости выше средней, от усилителя требуется уже в 5-10 раз больше мощности. Пускай кратковременно, но требуется. Ведь отношение громкости к мощности не является линейным: каждые лишние пару децибел громкости требуют чуть ли не удвоения мощности. А чтобы не было искажений, эта мощность должна выдаваться не на пределе возможностей усилительного каскада и блока питания. Именно поэтому чтобы звук казался чистым, точным и одновременно увлекательным (динамичным), требуется хороший запас по усилению без роста искажений. Соответственно, если в хорошей системе на громкости выше средней задние двери (запитанные от ГУ) начнут подливать лишних искажений и плохо отрабатывать динамические всплески, то и в целом впечатления начнут ухудшаться, звук будет казаться грязным и утомительным. Разумеется, если 95% звучания системы — это радио, то можно не заморачиваться.
спасибо за лекцию )
Привет! Спасибо за материал! Удалось подобрать оптималтный звук на тигуане, магнитола сс2+. Единственное, что поменял в ползунках эвалайзера, это параметр Q (отношение частоты), поменял значения с 2.0 на 4.0, в моем случаи заиграло еще лучше.
Приветствую. Эквалайзер — это самое индивидуальное, что есть в настройке, так что возможны дюбые эксперименты. А Q лишь расширяет или сужает корректируемую "горку" на данной частоте
Добрый день подскажите у меня усилитель с высоуровневыми входами все подключается болт/он? И есть ли смысл взять TEYES CC3?
Наверное с высокоуровневыми ВХОДАМИ усилитель (потому что выходы по определению высокоуровневые и они идут сразу на акустику). Если так, то смотря что подключать. Для подключения Teyes не нужны высокоуровневые входы, потому через них портится звук. Надо докупить переходник с выходами RCA и подключиться нормально. Что касается различий CC2+ и CC3 то они отлично описаны на сайте производителя + у меня в статье.
www.drive2.ru/l/600601905554537954/
Нужны ли вам эти дополнения или нет — решать только вам.
спасибо, изучу
Провода для усилка заказывал на алике?
Нет, покупал у установщиков, потому что был уверен, что они есть в комплекте. А их не было.
Спасибо. Вопрос. Если в авто большее расстояние будет до правого заднего динамика (на задней полке), то его брать за "эталон" и от этого значения пересчитывать для других динамиков?
Да, всё верно. Тут весь смысл, чтобы точкой отсчета стал наиболее удаленный комплект акустики. Потому что именно относительно самого дальнего мы и выводим задержки на более близких динамиках, мы их "замедляем", чтобы сигнал от самого дальнего успел долететь. И если это правая, задняя дверь — ну окей. Суть "математики" не меняется, просто меняется точка отсчета.
Настроил по вашей методике. Объем появился реально. И эквалайзер настроил используя трек "розовый шум" и программу RTA Analyzer. Вот такой спектр
У меня спектр совсем другой (иная акустика + шумка салона), а еще я вводил поправку на А-взвешенную, но это уже детали.
Толково. Буду пробовать.
Спасибо за разжевывание материала!
Спасибо большое))сделаю также
Пользовался прошлой записью. Спасибо.
Тут чуть подробнее про настройку задержки + про остальное. Некий комплексный гид. Ту запись я удалил за ненадобностью.
Привет. Я тут подумал. А если измерять расстояние от центра багажника до головы (саб) и сделать его эталонными, а дальше к нему уже добавлять расстояния к каждому из динамиков и выставить такие задержки? Может помочь синхронизировать саб?
Я пробовал. Там получаются такие расстояния, которые выходят далеко за рамки диапазона доступных регулировок Teyes CC2+. Плюс, из-за работы в сложном по форме объеме и расположении водителя в углу этого объема крайне нужна плавная регулировка фазы с шагом в 1 градус (которой у Teyes тоже нет). Так что, если в системе нет внешнего, более могучего DSP, то силами встроенного DSP Teyes СС2+ можно синхронизировать двери и саб только в том случае, если это будет саб под сиденьем пассажира. Тогда диапазона регулировок хватит, но сам такой саб сделает бас лишь чуть лучше, да и то на сравнительно небольшой громкости. По звуку и мощности — никакого сравнения даже с небольшим 10" корпусным в багажнике, хотя приличный саб "под сиденье" стоит как приличный корпусной в багажник.
у меня другая магнитола на андроиде, посмотрел, действительно, тогда расстояния получаются большие, можно тогда максимальную задержку ближнему динамику выставить, а дальше разницу на остальные динамики отнять, но я так понял ты так делал уже. Или буду просить в мододелов сделать задержку на саб, в новых прошах теес есть такая функция вроде как. Посмотрим.