После замены генератора, в прошлом году с 21213 на 21214 я немного успокойся по поводу заряда акб. А вот и зря, летом его напряжения хватало для заряда акб, а зимой при езде с фарами, и отопителем его вовсе не хватало. Просадки по напряжению были до 12,8в, тем самым шел разряд АКБ. Ранее у меня уже был опыт переделки генератор прамо на регулятор ВТН, и решил здесь тоже провернуть этот фокус.
Снимаем генератор. Это был генератор 2110, после замены передней крышки стал 21214.
Переделка генератора 2110 в 21214
Вскрываем, снимаем реле регулятор, и конденсатор.(он нам не понадобится, в новом регуляторе он уже встроен.)
Разрезаем шинку доп диодов, и подключаем согласно фото. Тут я немного поторопился обрезать провод от доп диодов, в случае выхода из строя регулятора можно поставить штатный регулятор на место. В моем случае уже нет.
Маркировка регулятора.
В крышке делаем вырез, и покупаем колодку подключения генератора от калина-приора.
Собрал на скорую руку мини стенд. Что заметил при испытаниях, при малых оборотах возбуждение обмоток генератора отсутствует, и вал ротора вращается очень легко без нагрузки. Тем самым у нас облегчается прокрутка двигателя стартером(актуально особенно зимой), примерно на 300об/мин генератор начинает полноценно работать, появляется возбуждение обмотки. Это я даже заметил когда произвел первый запуск ДВС.
Оставшиеся детали, реле регулятор, и конденсатор.
Заряд акб стал 14,5в.При включенных фарах, и отопителе просадка до 13,7в.В этом реле регуляторе, есть терм компенсация по напряжения.
Переделкой доволен! Так же можно поставить регулятор напряжение с нива шеврале, с минимальными переделками. Такая переделка подходит под генераторы семейства самара(2108-2115), ваз 2110.
Комментарии 52
У меня вопрос такой, у тебя лампочка заряда на приборе нормально работает? А то я когда такой РН поставил, шинку не перерезал и лампочка работать перестала. Там потом много чего пришлось поменять, гена стал тырить зарядку.
Все отлично, лампа как положено работает. Шинку резать надо обязательно! Ещё мб что в комбинации доп резисторы стоят. В комментариях ниже я ссылку скинул по переделкам.
Я вычитал тут что к этим диодам, которые обрезаем, можно лампу кинуть. Надо будет попробовать.
Vitek133
Все отлично, лампа как положено работает. Шинку резать надо обязательно! Ещё мб что в комбинации доп резисторы стоят. В комментариях ниже я ссылку скинул по переделкам.
У меня трехконтурный от 214 и вот такая же проблема. Он сразу не возбуждается. Работать начинает только когда движок прогреешь и то если все включишь 12,5 держит, такое ощущение что работает на акуме. Летом терпимо а зимой бяда. Может подскажешь, что можно придумать ?
Возможно неисправен сам реле регулятор, для начало, я проверил весь генератор, диодный мост, обмотка статора, ротор. Там уже дальше искать.
Он в общем то не старый, прошлый год осенью менял . Ну и если бы вообще не работал то понятно было бы что гена помер. А так работает но возбуждается не сразу. И такая картина с самого начала. Я не силен в электрике, но глядя на общую картину понимаю что виной всему именно регулятор. Ну и по инету полазил, с такой проблемой именно 214 гены страдают . Вот такой примерно регулятор стоит .Гена 110 Ампер.
Возможна проблема в комбинации приборов, на старых комбинациях стоит доп резистор. Его надо убирать в случае замены генератора на новый образец.
Короче вот такой генератор, коробку от него нашел.генератор КЗАТЭ 9412.3701-03 14в 110а, (Реле Регулятор штатныйTRT301. ВТН) Панель приборов стоит с двумя мониторами, уже не помню толи от шевика брал толи от 15-шки лет 7-8 назад, да вспомнил лампочка на панели не горит . Я у тебя как у спеца по электрике хочу спросить на какой и желательно выносной РР можно заменить . У меня магаз с запчастями на против дома. Снял генератор пришел в магаз подобрать этот самый регулятор. А продавец пол мешка мне этих регуляторов выложил, говорит на выбирай. Ну и еще думаю, может другой РР вместе с каким нибудь другим мостом полностью заменить . Но опять же не знаю на что заменять .
Ну тут скорее всего штатный от Шеви ставить и все. Про выносные не подскажу, не встречал. Надо выяснить какой с завода стоял, такой и ставить, там тоже регуляторы на Шеви умные стоят, как и на калинах.
Спасибо. Я не у тебя одного об этом спросил, ну, кто в этом шарит. И все ответили так же как ты. Единственное, многие говорят, если взял в коробке ТАДЭМ то это 100% Братский Китай ! А там разница, мост впаян и просто так его не снимешь .
Сейчас с запчастями большая проблема, всё идёт низкосортный китай, или восстановленные запчасти от гаражных умельцев. Про генераторы тадэм был не в курсе, такие не попадались в ремонте.
Vitek133
Ну тут скорее всего штатный от Шеви ставить и все. Про выносные не подскажу, не встречал. Надо выяснить какой с завода стоял, такой и ставить, там тоже регуляторы на Шеви умные стоят, как и на калинах.
Добрый Вечер. Короче сегодня купил универсальный регулятор ( Орбита) Поставил нечего не изменилось . НЕ соображу куда лесть или проводка или мост . Да, лампочка на приборке ( Разрядка Акум.) не горит .
Добрый день! Тут надо снимать генератор, и отдельно прозванивать якорь, обмотку статора, и диодный мост. По диодному мосту, проверять каждый диод, скорее всего пробит один, на возбуждение.
Так знаешь что самое интересное. Старый то регулятор иногда включается и начинает работать . Я вот еще что хочу у тебя спросить . То что не горит лампочка на панели приборов, это как то влияет нет ? Дело в том что она не горит у меня уже очень давно .
Из за этого тоже может неправильный работать, на регуляторах старого образца, может отсутствовать возбуждение на генераторе. Думаю стоит проверить исправность лампы на комбинации, и целостност проводки. А потом уже смотреть генератор.
У меня в 13 году проводка в салоне загорелась . Сосед электрик был . Вот он залез кучу кусков обгоревших выкинул, сделал но сказал все должно работать но желательно проводку заменить .Я так и не поменял . Вот думаю может он там какие то провода и выдернул . Пока был старый гена, все работало, а вот новый поставил и сразу начались проблемы. Сегодня от провода возбуждения полезу искать до панели приборов . Лампочки уже все проверил .
Vitek133
Из за этого тоже может неправильный работать, на регуляторах старого образца, может отсутствовать возбуждение на генераторе. Думаю стоит проверить исправность лампы на комбинации, и целостност проводки. А потом уже смотреть генератор.
Привет. Нашел причину. Провод который идет на Панель приборов перетерся в том месте где отверстие и он заходит в салон. Потрошить всю проводку не стал, не до этого пока. Отдельно кинул провод подсоединил к панели и все заработало . Теперь и лампочка горит хэхэ
Ну вот и очень хорошо что нашлось!😊👍
MorSer68
Он в общем то не старый, прошлый год осенью менял . Ну и если бы вообще не работал то понятно было бы что гена помер. А так работает но возбуждается не сразу. И такая картина с самого начала. Я не силен в электрике, но глядя на общую картину понимаю что виной всему именно регулятор. Ну и по инету полазил, с такой проблемой именно 214 гены страдают . Вот такой примерно регулятор стоит .Гена 110 Ампер.
Был диодный мост за 1000 рублей, стал за 600 рублей.
Можно уточнить по чему?))
Диодный мост 2123 без мелких диодов 600 рублей в магазине, а 2110 как на фото 1000
У меня гена вот именно с такой кучей мелких диодов. 214 гена 110 ампер. Советуешь без диодов от 23 заменить ? Задолбался гена 110 ампер акум 74 ампер а не хрена не работает . Понимаю что вся вина в регуляторе, вот может целиком и мост и регулятор полностью заменить и поставить от шевика ? Что посоветуешь ?
Как именно-то не работает? Вольтаж при потребителях мал? Я бы порекомендовал трехуровневый регулятор напряжения.
Короче даже когда показывает по амперметру 14,2-3 врубаю печку, фары, подает до 11 вольт. и не поднимается. Машина холодная, завожу амперметр показывает 12,5 газуй не газуй толку нет. Минут 5 поработает глушу. Заново завожу иногда 12,5 а иногда сразу на 14,2. Вот ловлю млин поймаю только тогда трогаюсь . А иногда прямо на скорости с 14 падает на 12,5 иногда и ниже. Короче н6апряжение плавает . Я понимаю что это Реле Регулятор. А как это исправить хрен его знает. Акум у меня 74 ампера а генератор 110 ампер. А такое ощущение что и акум 40 и генератор не больше млин . Что делать хрен его знает.Генератор КЗАТЭ 9412.3701-03 14в 110а.Реле Регулятор штатныйTRT301. ВТН.
Ревизию генератора следует провести, глянуть диодный мост и щетки
Да мляха муха гене года нет. Той осенью покупал . Крышку пластмассовую снимал все блестит и сверкает. Щетки как новые да и проехал то если тысячу то больно хорошо. Знаешь после чего начались проблемы. Короче на релюхе на движок крыльчатки обдува радиатора провод поплавился . Ну ставил давно лет 8-9 назад . Со временем куски проводки окислились и поплавились . Вот с тех пор и началась такая пляска с бубном. Сижу и думаю может просто регулятор поменять ?
Можно и поменять, не шибко дорого, в случае чего запасной будет. Если не поможет надо еще качество контакта на болту гляну, с которого +12 выходит.
Я не знал пока не столкнулся с этой проблемой. Короче КЗАТЭ 9412.3701-03. И в коробке ТАДЕМ это как сейчас узнал чистый Китай млин. И многие с ними мучаются, и советуют не брать. Вот сижу и думаю может старый перетряхнуть . Он хоть и старого образца СтартВольт. Но 80 Ампер и попроще этого трехуровневого будет.
а чего в 3ех уровневом сложного?
Может и нечего, но я не силен в электрике. У меня стоит Реле Регулятор TRT301. ВТН. Может посоветуешь какой вместо этого другой воткнуть ?
Так это по ходу у тебя регулятор нового образца, или я хз
Все верно. Я прошлой осенью взял гену нового образца. И там стоит вот этот регулятор. Но мыляха муха задолбал меня этот новый гена вместе с регулятором !
www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Тут ответить на многие вопросы!
И нафига стока переделок?
Можно жеж просто диодик между РН и "подковой" в прямом включении воткнуть, подняв тем самым напругу на 0,6\0,8 вольта (от диода зависит).
А ежели ишшо пару силовых диодиков в подкову вживить на свободные места, нулевой вывод статора на них подключив, то и мощность прОцентов на 10\15 возрастает.
Переделка за 5 минут, дольше гену снимать . Рн с/о регулирует напругу по трем диодам, и не видит реальное напряжение в сети.
1) специально адаптирован под новые типы АКБ.Все современные авто уже с такими генераторами.
2) Видит напряжение в сети, и регулирует его.( Не чего не надо переключать.
3) термо компенсация( в зависимости от температуры регулирует напряжение, летом не даст закипеть, зимой даст более высокое напряжение для заряда.
4) При пуске ДВС не берет на себя нагрузку, возбуждение на обмотке появляется после 300об/мин.
1. Кальциевые АКБ требуют не 14,0, а 14,3в. напряжения зарядки, это диодиком решается;
2. РН не надо ВИДЕТЬ напряжение в бортовой сети, его задача — поддерживать напряжение зарядки на заданном уровне;
3. Термокомпенсация, ИМХО, вообще от лукавого ибо разница в температуре генератора на прогретом двигателе зимой и летом (при условии утеплённого моторного отсека) невелика, а внешнего датчика температуры РН не имеет.
4. Вовсе маркетинговый ход потому как +/- 5 ампер при пуске исправный дрыгатель с АКБ, имеющим достаточный уровень зарядки попросту не заметит. Лучше отопитель не забывать выключать перед пуском.
А пять минут я лучше на то потрачу, чтоб спокойно чайку попить.
:о)
Так что за стремление к совершенству — уважение. А вот стОит ли тратить на это время — лично я шибко сомневаюсь, лучше уж на перенос Геныча повыше, где ему самое место:
P.S.: За ссылочку спасибо, интересно.
У каждого своя правда! Я с вами в корне не согласен, но спорить не буду. На заводе тоже не дурает работают, и технологии идут вперёд. Это переделка зарекомендовала себя, на личном опыте. Я не только себе так же делал.
Так и у меня личный опыт и не только себе.
Себе в подкову я и вовсе силовые диоды старого образца (в металлическом корпусе) вживил, неубиваемые они.
А к современным технологиям на современных генераторах и материалы соответствующие добавляются, сравните толщину провода статорной обмотки на десятом и калинском генычах, да и толщину пакета железа статора.
Тут от производителя генератора много зависит, есть прям Китай с обмедненным алюминием, у которого удельное сопротивление в два раза больше чем у меди. По железу, и обмоткам попадались разные калино гены.
Чем больше сечение провода, тем больший ток он переварить способен, а соответственно и генератор бОльшую мощность выдать. Статоры с люминем обмеднённым — вообще маразм. Откуда там мощности-то взяться, ежели люминь дохлее меди в два раза? Провод необходимого сечения просто утрамбовать некуда. Тут уж мудри с РН, не мудри, толку не найти.
Мне таких чудес в автомобильных генычах не попадалось.
Курс физики знаю, сам электрик 😅. Сейчас половино генераторов Китай идёт на алюмишке.😬
Видать я сильно отстал от современности.
В моей реальности из алюмишки сетевые обмотки трансов микроволновок, обмотки помп стиралок, ну статоры двигателей стиралок…
Но чтоб статоры автомобильных генераторов?! Откуда ж там амперам-то высоким взяться?
Не хочу я в енту современную реальность.
spets12v
1. Кальциевые АКБ требуют не 14,0, а 14,3в. напряжения зарядки, это диодиком решается;
2. РН не надо ВИДЕТЬ напряжение в бортовой сети, его задача — поддерживать напряжение зарядки на заданном уровне;
3. Термокомпенсация, ИМХО, вообще от лукавого ибо разница в температуре генератора на прогретом двигателе зимой и летом (при условии утеплённого моторного отсека) невелика, а внешнего датчика температуры РН не имеет.
4. Вовсе маркетинговый ход потому как +/- 5 ампер при пуске исправный дрыгатель с АКБ, имеющим достаточный уровень зарядки попросту не заметит. Лучше отопитель не забывать выключать перед пуском.
А пять минут я лучше на то потрачу, чтоб спокойно чайку попить.
:о)
Так что за стремление к совершенству — уважение. А вот стОит ли тратить на это время — лично я шибко сомневаюсь, лучше уж на перенос Геныча повыше, где ему самое место:
P.S.: За ссылочку спасибо, интересно.
По поводу переноса генератора, задумка на будущее есть, но цена оч дорогая. Комплект от шнивы моя цель.🤗
spets12v
И нафига стока переделок?
Можно жеж просто диодик между РН и "подковой" в прямом включении воткнуть, подняв тем самым напругу на 0,6\0,8 вольта (от диода зависит).
А ежели ишшо пару силовых диодиков в подкову вживить на свободные места, нулевой вывод статора на них подключив, то и мощность прОцентов на 10\15 возрастает.
www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Трёх уровневый встаёт болтом и работает не хуже. Уже много лет трудится на моей Надьке.
Тут тоже все Болтон встаёт, а перерезать шинку не тяжело.😅
Приэмущество этого регулятора перед 3х уровневым:
1) специально адаптирован под новые типы АКБ.Все современные авто уже с такими генераторами.
2) Видит напряжение в сети, и регулирует его.( Не чего не надо переключать.
3) термо компенсация( в зависимости от температуры регулирует напряжение, летом не даст закипеть, зимой даст более высокое напряжение для заряда.
4) При пуске ДВС не берет на себя нагрузку, возбуждение на обмотке появляется после 300об/мин.
Может что я ещё забыл, допишу.🤗
Не проще трехуровневый поставить? Я в прошлый год поставил, пока все нормально.
Перерезать шинку не тяжело.😅
Приэмущество этого регулятора перед 3х уровневым:
1) специально адаптирован под новые типы АКБ.Все современные авто уже с такими генераторами.
2) Видит напряжение в сети, и регулирует его.( Не чего не надо переключать.
3) термо компенсация( в зависимости от температуры регулирует напряжение, летом не даст закипеть, зимой даст более высокое напряжение для заряда.
4) При пуске ДВС не берет на себя нагрузку, возбуждение на обмотке появляется после 300об/мин.
Может что я ещё забыл, допишу.🤗
Ну тут каждому свое. Сейчас еще увидел, что у Вас всего 6 диодов, у меня 8. Разные генераторы у нас. Генератор у меня трудится в общей сложности 8 лет, за это время поменял 1 раз подкову и реле. 3-х уровневый поставил после того как плюсовой провод коротнул на корпус реле регулятора.
Полезная переделка, надо попробовать так же сделать))
Советую, по переделке все просто и быстро, дольше генератор снимать.😅