Всем привет! машине совсем худо стало. Никак не устранив стук в передней подвеске, поменяв при этом стойки, стойки стаба, втулки стаба, рулевые наконечники оба, тягу рулевую правую, сайлентблоки задних рычагов оба решил съездить на сервис на подъемник. При заезде установили, порван пыльник шруса наружнего, пыльник рулевой рейки слева. При этом слева имется люфт колеса если колесо влево вправо шатать, но не верх, вниз, ступичный слева тоже кстати поменян. шаровые в норме, опоры тоже. приговорили Рулевую тягу и шрус наружний левый. Но страшно не это, а то, что привода в коробке болтаются как не у себя дома, плюс слева в колесо тоже удар отдает при вращении руля, возможно ли это, что из рулевой тяги слева отдает в правое колесо или это шрусы так долбят уже? В общем видео приложил, можно по ссылке ниже глянуть, нормально ли такой люфт или нет, мне уже коробку приговорили менять, так как диференциал разбило(говорят спецы). Но один хороший знакомый посоветовал не спешить с такими выводами. Скорости переключаются, все ровно, мягко, как всегда.
Заказал следующие запчасти:
CTR CVT-7 2 штуки
сайлентблок, передний переднего рычага (не знаю встанет или нет, если ставили у себя такой — напишите, пожалуйста)
Patron PSE6423 1 штука
пыльник рулевой рейки (также не знаю встанет или нет)
CTR CRT-24 1 штука ( наконечники по 14 резьбу поэтому тягу рулевую заказал такую)
тяга рулевая
Мasuma MF2119 1 штука (не знаю встанет или нет)
пыльник шруса
По коробке собираю инфу, скорее всего у меня родной коробас на дизеле, подскажите какой номер может быть у такой? Знаю королла была 90 года бензиновая, там вроде коробка называлась С-51.
И еще если все-таки придется менять коробку, с бензиновой тайоты карины-е подойдет коробка с мотора 4 АФЕ Или нужно от дизельной машины искать вариант?
И напоследок по шрусам есть ли отличия в вариантах исполнения (по шлицам, диаметру и т.д.) Честно слово, я с этой кариной Е уже намучался, много запчастей по каталогу не подходят (задние сайлентблоки особенно поперечных рычагов и задний зайленблок продольного рычага).
Буду держать в курс, пока не устраню болячку. Далее блог буду развивать новыми полезными темами по поводу ремонтов. К зиме нужно, чтобы мотор как часики работал, а у меня ошибки висят, и с подвеской не могу закончить с ноября того года уже. Японцы надежные … но как сломаются, так пи…
Комментарии 9
Комментарий удалён
Не сильно. И от 2c-te тоже. Но конкретно на машине автора промежуточного подвеса нет. Потому что Карина Е.
Комментарий удалён
Мистер, в данном топике речь идёт о Карине Е и о дизелях 2C.
Комментарий удалён
Коробка S-серии дизельного мотора не совместима с коробкой S-серии бензинового.
Комментарий удалён
Комментарий удалён
А куда так крепится подвесной? У меня справа только у привода есть демпфер но он никуда не закреплён
На дизеле у правого привода нет промежуточного подвеса, он длинный от КПП до ступицы.
Подшипники дифа меняются. Если коробас переключает, не вышибает, есть смысл заморочиться с ремонтом. Ремонт дифа может заключаться как в банальной замене подшипников и регулировке преднатяга, так и в восстановлении геометрии хвостовиков с заменой/подбором подшипников. Щас подшипников как грязи, подобрать можно.
Щас попробуй найди б/у агрегат в состоянии лучшем, чем был на машине.
Таких спецов, которые выносят приговор, не видя деталей, гнать подальше.
По поводу всего остального. Пыльник рейки подбирается в зависимости какая рейка (ZF, Toyoda) и какая тяга. Сайлентблок рычага если передний, то поищите б/у рычаги с целыми сайлентблоками, поменяйте задний. Пыльник ШРУСа можно хоть от 2108 или лучше от 1118 напялить и даже работать будет. Есть такой опыт.
Чаще не подшипники диффа помирают, а снашиваются полуосевые шестерни.
Коробки с бензинок не подходят точно! У них привода тоньше! Диф просто купи посвежее и поменяй ну или как в нете делают у тех же спецов просто втулят! А насчёт стука не уверен но думаю что привод болтается в коробке вот он может и под разными углами стучит!