Первые признаки неисправности адсорбера проявились уже давно. Автомобиль стал подергиваться при движении на холодный двигатель, иногда была не очень высокая тяга (газ в пол — не разгоняется), и прочие симптомы, которые до меня были описаны сотни раз. Под конец вылезла ошибка.
Все, кто с этим сталкивался, просто меняли клапан адсорбера и все становилось хорошо. И ни одной записи о переборке клапана! А ведь его устройство чуть сложнее винта с гайкой.
Первое, что необходимо сделать — снять клапан и проверить несколько моментов.
1 — Сопротивление катушки, стоит проверить хотя бы ради интереса, порядка 20-30 ом должно получиться. Если там обрыв, то я думаю не имеет смысла колоть клапан для ремонта)
2 — Продуваем клапан. В одну сторону должен продуваться (в сторону бака). Можно либо подсасывать со стороны гладкого штуцера, либо дуть со стороны елочки. Если продувки, даже слабой, нет, значит клапан заклинило, о чем я напишу чуть далее
Разбираем клапан:
Спиливаем эпоксидку и бурт заподлицо с винтом, остаток эпоксидки выковыриваем отверткой. Откручиваем винт.
Видим такую картину:
Обращаем внимание на сам клапан. Он состоит из металлической части и резиновой, которая идет сквозь металлическую.
Устраняем щель между резиной и металлом — для этого тянем за хвостик с обратной стороны и обрезаем его. Почему именно так? При работе соленоида клапан бьется задней частью о запорный винт (тот, что был залит эпоксидкой). Поэтому резина уходит вперед и клапан начинает залипать.Если мы тянем за хвост, он увеличивает габарит клапана, и клапан перестанет ходить под действием соленоида вовсе (потому как пропадает нужный зазор). Теоретически можно аккуратно подклеить резину с передней части, я этого пока не проверял
После всех этих манипуляций промываем и собираем обратно. Я дополнительно смазал силиконовой жидкой смазкой, но думаю можно не делать так. Тем более не нужно использовать густую смазку — на морозе клапан залипнет.
Перед установкой проверяем продувку клапана.
Все это мне помогло, если выявлю еще какие нюансы — дополню запись
После этого клапан можно назвать условно вечным. Его переборка и чистка будет занимать даже меньше времени, чем допустим чистка ДЗ.
Обновляемая строчка — Проехано 110 тыс.км — полет отличный, ошибок нет! За это время клапан еще раз разбирался и чистился, так как залип от грязи. Затем он снова стал работать штатно
Комментарии 21
Получилось. Разобрал прочистил от угольной пыли — собрал — работает. НО! Проблема подвисания оборотов при переключении скорости не ушла. А вот шаги РХХ на холостом ходу вообще упали с 20 до 14…
Спасибо автору за пост!
После разборки клапана, понял что ломаться действительно нечему. И думаю в 90% случаев замена его не нужна, по сути только в случае выхода из строя обмотки, что маловероятно(я понимаю что стоит он кпейки, но реально нет смысла менять))
Я в своём случае разобрал, почистил очистителем карбюратора все части, внутри со всех штуцеров, сам клапан (тот что с резинкой) прошёлся 2000 наждачкой и отполировал немного пастой гои. После данных процедур он свободно ходит внутри.
Единственное не согласен с автором по каким либо манипуляциям с оранжевой резинкой, ничего не нужно резать и т.д. только тщательно почистить.
Долго не мог найти причину плавающего (пульсирующего) холостого хода (800-890 оборотов). Ошибок не было, подсосов тоже, все уплотнения поменял, свечи, провода, чистил форсы, фильтр тоже поменял, заменил шланг от ресивера до обсорбера (считаю обязательной мерой, родной говно, с его штуцером).
После чистки наконец проблема ушла, и вроде упал расход (ещё мало проехал, будет виднее) + теперь его можно обслуживать.
При езде на пропане, адсорбер тоже мешает ?
Нет, все работает штатно, никаких проблем) ГБО просто надо нормально установить и настроить, тогда даже замечать его не будешь — ни чеков на приборке не будет, ни провалов в тяге, ни запаха. С наступающим!
Привет. Подскажи как отрегулировал после чистки? На сколько оборотов выкрутил винт?
Привет! Винт закручивал в то же положение, что и был, так как бурт спилен заподлицо. Проверить после сборки легко- клапан продувается в одну сторону
Я его просто поставил новый и все, благо не дорого стоит
Таки при замене проблема будет возвращаться раз за разом. Сейчас пробег 68 тысяч, пока ничего не вылазило по клапану.
Так значит дело не в нем, раз возвращается, ошибка ведь идёт по слабой продувке, он в основном перестает срабатывать, поэтому когда выпала ошибка, заменил на новый + новые быстросьемы и шланг вместо трубки поставил.
У меня ничего не возвращается. У людей, которые меняют клапан, часто проблема проявляется вновь.
Добрый вечер, по твоему б/ж, тоже почистил клапан. Щели не было, было немного грязи на торце красной резинки. Машина дергаться перестала, стала плавной при сбросе газа, вообщем спасибо. Была ошибка Р2188.
Мне вообще нельзя показывать что, что то разбирается, сразу иду разбирать.
В итоге разобрал, почистил и теперь он работает). Проверял старым блоком питания от зарядки телефона, подавал питание на два контакта и он начал срабатывать, открываться и закрываться.
Я прошился на Евро-2 и этот клапан отключил программног)
Толку от него ноль, никакой экономии бензина за счёт удаления паров бензина из бензобака нету, если пробка бензобака с рабочим клапаном никаких проблем не будет.
Нужен он для соблюдения норм Евро-3 и выше
Был опыт на прошивке евро 2. Был тоже отшит. Потом прошился на е5+тюн. Глобально е2 нужен, если уже каталику кабзда и все системы померли, а у меня это не так, поэтому вернулся.
Х.з :-)
Каталика нет давно уже
Трасса вся полностью от STT Performance
Длинный паук 4-2-1, короткий резонатор, и банка глушителя тихий прямоток
Для 8 клопа 11183 на тяжёлой поршневой машина просто прёт)))
Педаль газа тросиковая, машина 2008г
Впускной коллектор от мотора 11186 (он же 21116) через переходную пластину на механическую дросельную заслонку
Прошивка Евро-2 StarPower
Едет 9.8-10.2 до сотни на 95 (ниже 95 не лью)
Если с кондиционером разгоняешься то при тапке в пол он сразу отключается и потом включается когда нажатие на педаль газа менее 1/3 хода педали газа
Свечи Иридиевые
Провода высоковольтные нормальные (позже запись будет)
Новые датчики ДМРВ BOSCH, датчик кислорода BOSCH, ДПДЗ, РХХ, форсунки топливные новые покупал BOSCH, насос топливный давит 3.9-4.0, короче всё новое по датчикам, машина обслужена, шкив коленвала новый демферный (старый расслоился), датчик детонации Бош (на нем реально машина резвее, как ни страно)
Мотор после кап ремонта в январе 2021г
P.S: Наслышан что на электронной педали газа толку от Евро-2 не особо много, в отличии от механической педали газа.
У меня другие приоритеты. Круиз контроль в сто раз дороже секунды разгона до 100. Ну у вас… Раз был кап ремонт, может стоило воткнуть лёгкую поршневую с коленом 1,8, а то и под 2 литра разогнать квадратом, и воткнуть валик повеселее? В принципе я так собираюсь сделать когда нибудь. Когда новый мотор укатаю, если укатаю. Ведь пару соток они ходят вполне нормально, а для простого обывателя это весьма серьёзный пробег
Лёгкая поршневая это масло форсунки надо ставить в блок.В блоке 11183 их нет
В Омске не нашел кто на координатном станке правильно и грамотно их установит.Сомневаюсь что вообще такая услуга у нас существует.
А дрелью сверлить чтобы они потом лили куда попало смысла не вижу.Плюс можно запороть блок легко.
Купить готовый блок с форсами не проблема, проблема потом поставить новый по сути двигатель на учёт.
Ну и откатать Бош 7.9.7+ по логам то ещё удовольствие и по цене и по времени.
В России пару человек этим занимается и ценник там сам понимаешь какой.
Январь 7.2+ ставить не хочу, не умеет он нормально работать с кондиционером.
Распредвал у меня был 10.42 Нуждин полнобазный без подпятников, не понравился — продал.Пару лет пытался дать ему ума, чего только не делал, обещания на сайте и как он едет в реальности разные вещи.Низа слабые, середина до 3500 слабая, едет он нормально только от 3500 до 6500.Мотор постояно приходится крутить в отсечку чтобы ехать нормально, уехать с места со светофора на нем сложнее чем на сток вале.Эластичность тоже страдает.
Дома лежит ОКБ MS-04, но он втыковый и верховой, плюс под него надо серьезно ГБЦ дорабатывать :-)
Меня по динамике в городе всё устраивает в данный момент, до 80 разгоняется быстро, а больше и смысла нет, везде камеры стационарные и треноги.
Круиза у меня нет и не нужен он мне, по трассе езжу только летом на дачу и то недалеко, да и CAN шины нет у ЭБУ)))
Поэтому каждому своё :-)
8 клапаник это не 16рь
Я в том плане что с одним валом невозможно добавить везде, где есть приход настолько же в другом месте есть провал.
11186 и 21116 и тем более 11182 уже с завода неплохие моторы
Я думаю там достаточно впуск/выпуск доработать, ГБЦ доработать, прошить и можно спокойно объезжать стоковые 16ри, имею ввиду 126/127 моторы
А если ещё вал воткнуть и он лайн откатать вообще будет пушка гонка)))
Вот почитай что дают доработки
Там есть графики до и после (где есть ВСХ надпись)
k-power.ru/1-K-POWER/Primer.htm
Так можно и профилактику делать…
Вот это поворот))) А я голову ломал в поиске нового))
Эт что и старый можно починить.
Кстати, я перед ним поставил фильтр от классики и уже 100тыщ горя не знаю. Ну может, конечно, более удачный попался кПа.
Чёт мне кажется рано на 40т.км чистить клапан. Если только на газолине ездить.
Ну, с бензином в России вообще все не однозначно. Тут скорее как повезет. Сейчас езжу на ГБО. На Бензин денег вроде тоже не жалел никогда, 95 лью по инструкции на хороших заправках. Да и как могут засорить пары бензина клапан… Предположение банальное — пыль попадает.