Вновь рад приветствовать.
Все чаще попадается "на глаза" информация о цепях ГРМ в двигателе Патриота ЕВРО — 4. Чуть ли не единогласно, принято считать, что цепи ЕВРО 4 — полное Г!.. И завод, как бы пойдя на удешевление, подложил нам Всем, "свинью"…
Что сказать — ситуация не простая! Безусловно, есть о чем подумать. Тем более, что проблемы в ГРМ легко обездвижат машину…
Вот и я поддавшись "коллективному бессознательному", да и "сознательному" — озадачился этим вопросом.
Во первых, решил достоверно определить какие цепи стоят на моем моторе! Для этого, в субботу, потратил полтора часа свободного времени:) снял крышку клапанов и все увидел своими глазами!
Итак, что мы имеем?
Все как у всех ЕВРО 4! Пластинчато — звеньевая однорядная цепь. Если верить той информации, что есть по этим цепям, то дело ПЛОХО!
Немного отвлекусь от цепей.
Внимательно рассмотрим то, что под клапанной крышкой и на ней самой! Это Важно!
Напомню, на данный момент идет третий десяток пробега. Масло прошло уже 8500 км пробега и пора бы его заменить. Масло темное. Но не черное! Даже на ощупь масляная пленка есть. На пальцах скользит хорошо — не вода. Вспенивания нет!
Нагар и отложения практически отсутствуют. Зеркало на кулачках идеальное. Гидрокомпенсаторы не имеют признаков износа — выработки нет, зеркало без изменений.
Распредвалы.
Люфты отсутствуют. Крепления в норме. Следов стружки нет. Прокладка эластичная — не пропускает!
Вернемся к нашим цепям:)
Итак, цепи пластинчато — звеньевые, однорядные. Они же "велосипедные".
Проводим визуальный осмотр — признаков износа не выявлено. Шплинты на месте — следов выработки нет. Осмотр поверхностный, так как без разбора. Но общую картину представить можно. Обращаем внимание на шток гидронатяжителя, верхнего — вышел процентов на 20%. Это говорит о том, что растяжения цепи нет. Снимаем верхний успокоитель. Протираем.
Отложений нет. На рабочей поверхности выработка отсутствует. Это говорит о том, что биения цепи нет. На площадке натяжителя выработка отсутствует, также. В доступных местах пробуем звеньевые соединения на люфт. На установленной на звезды цепи, эта процедура малоэффективна, но критический люфт диагностировать возможно. Люфта нет! Зубья шестерен признаков износа не имеют. Выработки и сколов нет. Итак, внешний осмотр окончен:) Выводы. ГРМ исправен. Следов износа не выявлено.
Теперь немного слов о том, какие цепи бывают на 409 моторе.
Самый лучший, проверенный и надежный вариант — двухрядная ролико — звеньевая цепь. Та, что ЕВРО 3. Есть примеры, когда такие цепи не требуют внимания по 300000 километров. Что, согласитесь, очень не плохой результат!
Второй вариант — это однорядная, ролико — звеньевая цепь. Так же ставилась на ЕВРО 3, после облегчения "головы". Что то среднее:) но имеет плюсы.
Ну и "Наш"вариант — однорядная, пластинчато — звеньевая цепь. Максимально возможное зло! Если верить всей информации о них. А "не верить", нужно признать, поводов нет! Примеров масса.
Что могу сказать о первом варианте. Его бесспорный плюс это настоящая надежность! Проверенная сотнями тысяч километров. Из минусов лишь больший вес и шумность! Вес влечет за собой ряд моментов! Что сущие пустяки, по сравнению с ее плюсами!
Второй вариант я бы отнес к некой "золотой середине", для тех, кто не уезжает далеко от асфальта и цивилизации:) Плюсы этого варианта это меньший, по сравнению с первым вариантом, вес и шумность! Надежность такого варианта выше, нежели у пластинчатой цепи — есть примеры, где такая цепь работает без нареканий более 100000 километров.
Вот пример
"Наш" вариант самый нежелательный! Его плюсами можно считать наименьший вес и самый низкий уровень шума. На этом плюсы этого варианта заканчиваются. Пластинчато — звеньевая цепь ЕВРО 4 имеет самый большой минус, а именно совершенно не прогнозируемый обрыв цепи! В отличии от первых двух вариантов, которые прежде чем произойдет обрыв "запоют" и могут "петь" по 10000-15000 км. Т.е. для замены времени предостаточно. Цепи ЕВРО 4 обрываются без предупреждения и ждать обрыва следует после 20000 км пробега.
Сама проблема, на мой взгляд, не в механизме самой цепи, а в качестве металла! Так как ничем другим объяснить такой "молниеносный"износ невозможно! А значит, нарваться на некачественный продукт можно и при покупке двухрядной цепи! В этом и есть самая большая проблема!
Не имея гарантии качества вновь приобретенной цепи, пусть и двухрядной, вероятность столкнуться с обрывом в самый не подходящий момент, остается!
Какое решение этой проблемы вижу, я? Считаю, что совершенно однозначно, необходима замена на двухрядную ролико — звеньевую цепь ЕВРО 3! При всех ее минусах и сомнениях в качестве — надежность двухрядки, а главное ее предсказуемость, неоспорима! Ну и в качестве подстраховки в дальней дороге необходимо иметь в ЗИПе, все необходимое для самостоятельного ремонта ГРМ.
Так что буду готовиться к "сезону":)
Всем хороших дорог и интересных направлений…
Комментарии 100
УАЗ 2014г, только сейчас поменял пластинчатую цепь, 158 тыс. прошла.
Вся соль в том что проблема цепей грм змз, вовсе не в цепях!
И не нужно прочитав первые 2е строчки начинать писать ответ, нужно сначала дочитать до конца!
1 почему есть проблемы в грм змз это дичайшие допуски завода, которых быть не модет в цепном механизме!
У ваз это 0.15мм, а у змз почемуто 0.3мм…
Ну и так начнем.
1 Составная звезда которую все много раз видели из 2х частей, и вот эти 2е детали делаются хорошо если на одном станке, но и все равно не хорошо. Тк биения у них разные будут. Плоскости прилегания друг к другу тоже.
Эта деталь должна быть цельной и обработанной с одной установки!
2 соосности всех звезд это примерно как дыра в деревенском сартире, редко когда бывает круглой или нормально овальной.
Нет соосности там!
3 звезды распредвалов крепятся к распредвалам, а распреды с завода что бы не имели осевого люфта стоят на пластике пластилиновом…
И я думаю не для кого не секрет что только одни распреды могут осевым люфтом относительно друг друга иметь разбежку 0.2-1мм…
А если взять еще составную звезду которая может только в одной этой детали иметь разные плоскости малой и большой звезды.
А люфт промвала забыл еще.
4 ну так вот вся эта требуха изначально с завода не имеет права работать с цепями!
Хоть какими…
Поэтому что бы цепи жили и не рвались нужно сначала минимизировать люфты, соосность соблюсти, а только потом писать что цепи змз говно, а чехия лучше, или что нужно с мерса цепи переделыыать под нужные звенья.
Да вообще насрать какие будут у вас цепи, если у вас распреды как гомно в прорубе по осям болтаются.
И никакие успакоители и натяжители и башками не спасут цепи, которую сам механищм грм "труба шатал"
Вот теперь модно отвечать)
Спасибо за внимание
120 к. прошли на ЗПЦ CZ… Пока решил оставить её…
112000км, цепь морзе, фазы ушли на 1 градус, про какой-то обрыв, даже речи никакой не идет. Но, с нова ставил ina натяжители, которые с отвратительно выточенной втулкой и 514 масло насос. Рвало их с толстыми натяжителями keno, которые по сути даже на 2х рядную цепь ставить нельзя, они давят как пресс. Я в пик обрывов как раз работал у диллера, сколько было рваных, все с толстыми натяжителями. Не стоит бояться морзу. Она легче, тише, по ресурсу весьма не плоха, а может и лучше, потому-что с ней стоят правильные башмаки, а не дибильные звездочки с подшипниками. Углы излома цепи меньше.
Не, мне больше зубчато-пластинчатые нравятся, больше мощность, меньше расход. Все проблемы от эксплуатации цепи от кривых рук, либо владельцев, либо завода, фиксирующий распредвал на пластмассовые пластмасски и устанавливающий натяжитель который "передавливает", либо владельцев. Моей машине повезло, и 350000 был почти родной комплект ГРМ, не считая башмаков и натяжителей. Цепи были полированные, как на некоторых Мерседесовских моторах.
Снятые с двигателя звёздочки под зубчато-пластинчатые цепи сохранились ?
Доброго времени суток . Не подскажете у меня авто 2017 года, меня тоже такая проблема ждёт ?
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, завод, проблему решает. Меняют поставщиков, производителей.
Да и в "сообществе" поутихли рассказы с цепями, по сравнению с ситуацией 2014-2015 годов.
Как минимум, пока а/м на гарантии, следует проверить:
1. Присутствует ли растяжение звеньев цепи.
2. Наблюдать за работой гидронатяжителей.
Все симптомы и методы проверки многократно описаны.
Лично моё мнение, такое:
1. Если эксплуатация по-большей части город, пригород. То ничего бы не менял. На крайний случай есть гарантия!
2. Если же предполагается выезд в труднодоступные места, куда помощь (эвакуатор) прийти не сможет, то однозначно менять и желательно уметь и иметь возможность сделать это самостоятельно. Хотя, есть прициденты когда обрывало и двухрядные цепи! Вот недавно на Драйве проскакивал пост…
Седня порвало ГРМ, пробег 35000км, ПТР 2012г, евро4.
Какую цепь поставили? Скоро мне менять по гарантии.
Обычный ЗМЗ двойной ресурс- двухрядная, но лучше от Прогресса с разрезными звездами, купил отдельно звёзды, бум менять.
Тоже склоняюсь к прогрессу, спасибо за ответ. Мотор намного шумнее стал?
Коллеги по несчастью, авто апрель 2014 ЕВРО-4 пробег 77 000, только сейчас проскочили зубы и затроил движок, авто использовалось каждый день с мая 2014 года, трасса 120-130 км/ч и бездорожье, авто в штатном виде. Меняйте чаще масло, и промывайте движок товарищи, компенсаторы работают тихо, только зимой гремят на холодную около 30 сек. еще не вскрывал не смотрел что с цепью. А насчет массовости поломок цепей Евро-4, так это было на авто 2013 года на автомобилях Хантер и буханках, там цепи не отхаживали и 5 000 км.
ЗМЗ выпускает отдельно евро 4 (40905.10) для хантеров? Чем они так отличаются от "патриотовских" 40905.10 что не могут даже пройти обкатки?
Завтра углы выставлять на комплекте евр-3, какие углы лучше поставить? Заменил на патре 2015 с пробегом 26000, родная цепь евро-4 пластинчатая, пока не порвалась, но помннял .
К вопросу по крышке присоединяюсь! Завтра крышку переднюю ставить, может подточить чего надо сразу? Срочно отпишитесь бывалые!
Лучше для чего? Завод рекомендует 17 и 19 град.
А двухрядка, наприер, торговой марки "идеальная фаза" для евро3, влезет вместо штатной пластинчато-звеньевой евро4? Ничего нигде задевать не будет?
Проверьте осевые перемещения распределительных валов после полного прогрева двигателя.
Провели лабораторную работу и о… очень удивились.
При установке новых полуколец из полупрозрачного полиамида с наполнителем с виде мела (других в магазинах нет) и прогрева двигателя до рабочей температуры
индикатором часового типа проверили, что
осевые перемещения распредвалов выходят за максимальную границу допуска ГОСТ 0,08…0,27 мм.
С коленчатым валом из-за пластмассовых полуколец осевой фиксации те же яйца, но в профиль.
Они немного мельче, но значительно опаснее.
Давление масла в системе смазки уменьшается прямо пропорционально естественному съёживанию пластмассы.
Из-за этого крайние вкладыши коленчатого вала и задние опоры распредвалов страдают от недостатка смазки, на алюминиевых поверхностях появляется характерный блеск. На коленчатом валу помогает замена вкладышей на номинал, а восстановление поверхностей в ГБЦ + убитые распредвалы стоит немалых денег.
доброго времени Игорь Александрович! по фазам можете сориентировать на змз 405? метки "не алё" мотор 150 уже пробежал. хочу попробовать по транспортиру выставить и углы проверить. прокладку гбц поменяли, метки набиты по разному на звездах (какая куда, естественно, я не запомнил)- уазик тянуть перестал
Разработка УГК ЗМЗ, 2001г. для установки распредвалов с профилями "252" и "240" пока одна единственная.
впускной — 20, выпускной — 19.
www.chiptuner.ru/content/gaz_faze
Для новомодных распредвалов "про" которые добавляют двигателю эластичности на низах стрелки другие и углы отличаются
впускной — 18, выпускной — 16.
…
Чтобы не глядеть на метки есть кондуктор для сверловки дополнительных отверстий в звёздочках привода распредвалов
magazin4x4.ru/avtozapchasti/elementy-grm/konduktor
Там же где-то есть и лимб со стрелками вырезанные лазером.
спасибо! я разобрался- там на одной звезде 2 метки, на 1- одна. видимо именно серия про
Одна метка на правой звезде, а на левой две.
Шаг цепи не 9,525, а 8,00 мм поэтому меж центровое расстояние не кратно шагу цепи и звёздочки разные.
я, видимо, перепутал. завтра буду исправлять. а простые натяжители от 406-го подходят?
Если заряженному гидронатяжителю оставить под крышкой не более 3-4 мм то исправно будет работать даже самый китайский.
Проверьте усилие рабочей пружины гидронатяжителя.
Они двух видов и отличаются усилием рабочей пружины
— с натяжные башмаки из пластмассы
1006100-10 усилие пружины 8,5 кГс,
— с устройствами натяжения звёздочками
1006100-20 усилие пружины 12,5 кГс.
век живи, век учись. надо записать себе. хотя я это и предполагал. мне, получается, надо на 8.5 кг. для продления жизни башмаков.
и как я понял: для змз про двухрядный комплект ТОЛЬКО с разрезными шестернями и своим транспортиром.
Про двухрядный комплект и как с ним хорошо после цепей Морзе спросите у тех кто повёлся на уговоры дилеров или советчиков из инета и переустановил.
Потерять в своём двигателе 4-6% тяги и увеличить на столько же расход топлива даже не за деньги, а на халяву — это по-русски.
Возьмите с собой сменную жилетку чтобы они в неё вдоволь поплакались.
Распредвалы "про" это похоже те распредвалы которые прятали от всех нас начиная с марта 1996г. и до сегодняшнего дня.
Немного Истории которую тщательно собирал.
Во время подготовки двигателя к серийному изготовлению рационализаторы из кружка "Умелые руки" УГК ЗМЗ произвели унификацию деталей двигателя и УПРАЗДНИЛИ производство распредвалов впускных клапанов. Это сэкономило заводу огромные средства, а о народе в тех краях думают только когда он приходит толпой с намерениями воспитать по-русски кулаками.
Во всех двигателях до валов "про" установлено …
… по два распределительных вала выпускных клапанов.
…
В Учебных материалах по которым учили слесарей обслуживанию и ремонту двигателей серии ЗМЗ-406 были нарисованы правильные распредвалы, но поскольку раньше на распредвалах метки были расположены по-другому: на впускном вертикально вверх, а на выпускном по горизонтали справа то никто из слушателей Учебного Центра ЗМЗ устанавливать угловое положение распредвалов в пределах угловых допусков не умел в принципе.
На этом одна московская фирма где довелось работать Гл.инженером заработала очень неплохие деньги.
в моих широтах принято считать двухрядку вечной, переубеждать- себе дороже. что привезли- то и поставил. и это первая на моей практике такая цепь с пробегом в 150- обычно меняются раньше (минимум- 12)
я сделал выводы, что замена масла на 10+ тысячах км для уаза с тяжёлой эксплуатацией- лишка. кто меняет масло каждые 7-8 тысяч с грм приезжают после 80, кто забивает на это- до 50. у всех перескок нижней цепи из-за заклинившего натяжителя.
Если хотите разогнать всех клиентов до тех пор пока не наездят по 6 окружностей Глобуса Земли по экватору то присмотритесь к цепям Морзе.
…
Перед выходом на пенсию по возрасту Silent chain (бесшумные цепи) тактично стучатся в переднюю крышку цепи при прогреве двигателя.
у меня население в поселке 4000- все друг друга знают. причём уазики обслуживаем для леспромхоза- им надёжность главное, но человеческий фактор огромен
Всё познаётся в сравнении
Если это настоящие русские люди, то …
… Какой русский не любит быстрой езды.
Да и сэкономить деньги на бензине никогда лишним не бывает.
С годами и в надёжность работы цепей Морзе которые установлены у Вас в двигателе поверят.
…
Чем детали цепной передачи привода ГРМ легче и цепи короче в двигателе из-за снижения потерь КПД появляется заметный приход мощности.
Если заменить штатные двухрядные втулочные цепи с натяжными звёздочками на цепи Морзе с натяжными башмаками, то "приход в двигатель" не менее 6% заметно даже с места водителя.
Появляется заметная экономия по расходу топлива и под капотом шумов в цепной передачи не слышно даже со стетоскопом.
Надёжные комплекты для такого превращения двигателей серии ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ и УАЗ из упрямых мулов в арабских скакунов уже есть.
magazin4x4.ru/avtozapchas…vro-4-plastinchataya-tsep
Первые тест-пилоты в этом году должны пройти рубеж в 200 000 км при растяжении цепей на 3-4 градуса из 9 градусов при полной вытяжке полутора метров цепей.
Точно это голвняк, меняй без раздумий на евро 3. Я ожегся уже.
евро 3 с натяжителями башмаками или звёздочкой?
Как пожелаешь, я поставил со звездочками, время покажет.
Сколько пробег на звёздочках уже?
BORISOVICH63
Точно это голвняк, меняй без раздумий на евро 3. Я ожегся уже.
Снятые с двигателя звёздочки под зубчато-пластинчатые цепи сохранились ?
Часто бываю через дорогу в в г.Эл-ль.
У меня 14 год машина одна из цепей затарахтела после 3000 были установлены гидронатяжители ракета после шумов или стуков не наблюдается уже 16000
Приветствую.
Скоро 40000 км — ничего не стучит:)
Думаю всему виной :
1. Гидронатяжители.
2. Масло.
3. Стиль езды…
4. качество наших автомобилей!
Фазы не мерял? Какие углы распредвалов на евро-4 на пластинчатой цепи?
Ну кто-нибудь бы показал транспортиры на живом заводском евро-4! Интернет лопается от неудовлетворенного любопытства!
Приветствую.
Не мерил.
Жаль :(
у меня оборвало на 27 тыс. поставил двухрядку. комплект от прогресса
Клапана не загнуло?
нет. на стандартных валах не достает.
medded
у меня оборвало на 27 тыс. поставил двухрядку. комплект от прогресса
а мой мастер говорит 2-х рядная в евро-3 будет гдето-там тереть ((((
Двухрядные цепи устанавливались на заводе на двигатели Евро3 до 2010г…
Тип цепи он какбы на экологичность не влияет
У меня март 2013 года покупка авто, сделано значит пораньше. ЕВРО4 — так вот на 45000 на ТО-3 поменял цепь по гарантии, вместе с гидронатяжителями и гидрокомпенсаторами — проблема была стук компенсаторов или натяжителей продолжительное время.
Так вот цепь на ЕВРО4 бывает двухрядная, но не старорежимная проверенная, а тоже какая-то экспериментальная: spb.bazashop.ru/product_1229632.html
Как мне сказали — типа как на импортных раздатках.
а на нашей раздатке стоит зубчато пластинчатая цепь
У меня еще старая раздатка…
antontoto
У меня март 2013 года покупка авто, сделано значит пораньше. ЕВРО4 — так вот на 45000 на ТО-3 поменял цепь по гарантии, вместе с гидронатяжителями и гидрокомпенсаторами — проблема была стук компенсаторов или натяжителей продолжительное время.
Так вот цепь на ЕВРО4 бывает двухрядная, но не старорежимная проверенная, а тоже какая-то экспериментальная: spb.bazashop.ru/product_1229632.html
Как мне сказали — типа как на импортных раздатках.
Сказочники в сервисе красиво "развели" на замену на втулочные цепи с которыми двигатель потеряет мощность и увеличится расход топлива.
На самом деле в дилерских сервисах сами не знают как устранять проблемы с зубчато-пластинчатыми цепями и устанавливают комплекты которые пробегами на двигателях выпуска 2004-09гг. по 180-200 тыс.км зарекомендовали себя как самые надёжные.
Коллективный разум максимально бюджетные тропки вокруг "волчьей ямы" с зубчато-пластинчатыми цепями уже нашёл, но сервисам надо деньги по-лёгкому зарабатывать.
Если кого и развели, то завод. Работы то гарантийные.
Если произведёте замеры на барабанах с зубчато-пластинчатыми и втулочными цепями, то разница графиков покажет что такой заменой цепей незаметно украли из двигателя не менее 4% мощности и графики стали плясать как в лихорадке.
у меня машина июль 2014.
начитался форумов, испугался обрыва цепи в дороге, потом гидронатяжитель застучал, и на 8000 пробега, поехал и поменял на двухрядку с неразрезными звездами. вот и всё. сказали до 100К пробега можно забыть.
на сервисе сказали, что цепь еще пожила бы, но звезды уже начали гнуться.
так что лучше раньше, чем поздно.
комплект с башмаками или звёздами натяжителями?
Rzheva
у меня машина июль 2014.
начитался форумов, испугался обрыва цепи в дороге, потом гидронатяжитель застучал, и на 8000 пробега, поехал и поменял на двухрядку с неразрезными звездами. вот и всё. сказали до 100К пробега можно забыть.
на сервисе сказали, что цепь еще пожила бы, но звезды уже начали гнуться.
так что лучше раньше, чем поздно.
Снятые с двигателя звёздочки под зубчато-пластинчатые цепи сохранились?
Второй вариант цепи, то бишь однорядная ролико-звеньевая, тоже не вариант, также порвётся в самый не подходящий момент(как у меня).К тому же по шумности она ни чуть не тише двухрядной.Однозначно надо ставить двухрядную и жить спокойно.
Двухрядки безусловно самый добрый вариант!
Вопрос один )))) У тебя она по ПТС 14г. ? Просто где то читал что с 14г. вроде стали какието другие цепи ставить . Сам думаю прогрессовскую идеальную фазу Евро3 ставить )))))
Слышал тоже, что с Апреля 2014 "ставили какие то другие" цепи. У меня Май 2014 с конвейера, все как у всех:) Так что, возможно, очередная байка от знатоков:)
Ха-ха у меня апрель )))) на неделе вскрою гляну)))))
У меня тоже май. Вскроешь — напиши, любопытно.
Да что-то мне подсказывает что все и так понятно )))))
Ну, кто его знает… Возможен вариант, что кому-то попадались остатки со склада, пока "старые" цепи не кончились :)
я честно говоря про обрывы цепей на 14 г.в. — ну массово по крайней мере, не слыхал. все истории с обрывами цепей более ранних годов выпуска, а по данным самого ЗМЗ пик был 2008-2009 г.в., когда кстати еще двухрядные и ставили с завода. так что хз где правда.
Может, статистика еще не набралась?
Ну я тут на драйве не вижу массовых жалоб на обрывы я имею ввиду. те что есть, это как раз обрывы на небольших относительно пробегах машин 2013-2012 г.в., но по 20-30 тыс. км машины 2014 г.в. многие уже пробежали же. На ролики жалуется народ, а про цепи не видать.
RomanPatriot
Слышал тоже, что с Апреля 2014 "ставили какие то другие" цепи. У меня Май 2014 с конвейера, все как у всех:) Так что, возможно, очередная байка от знатоков:)
машина апреля 2014г. стоит галимая "велосипедная" цепь, пробег на данный момент практически 62тыс., заклацали громко на холодную гидрики, и цепь шумит, после прогрева шум проходит, но в сё равно собираюсь менять на двухрядку в самое ближайшее время.
Нет, не гнет. Со слов моториста, по крайней мере.
409 мотор не встречный? (при обрыве поршень клапана достанет?)
нет не достаёт.
В установке двухрядки тоже много подводных камней. Один из них это вес. Если ты заметил, то распредвалы у нас трех опорные. Легкая пластинчитая цепь не дает такой нагрузки на первую опору какую даст двухрядная. Как поведут себя опоры при увеличевшейся нагрузке? Второе. Валы от продольного смещения держат пластиковые втулки. Со временем они изнашиваются и появляется ощутимый ход распредвалов. Это чревато, что роликовая цепь может наскочить на звезду распредвала и тогда бед не оберешься. Следовательно необходим постоянный контроль за этим узлом с замером ухода фаз. Как только фазы начали смещаться это говорит о вытяжке цепи. Кстати это ощущается на динамике авто и на расходе топлива. Динамика падает и заметно и увеличивается расход, причем значительно. Третье. Нужен контроль за гидронатяжителиями. Снять и проверить верхний нет проблем вообще. Появилась набивка, хоть малейшая) натяжитель в утиль. А вот с нижним натяжителем проблематичнее. Снять то его просто, а вот поставить после заменя на двухрядку… Дело в том, что когда мы вынимаем натяжитель, то башмак натяжителя, тот который с паразитной зведочкой, выходит из зацепления с цепью и бухается с корпусу лобовины. Вернуть его на место- вот главная проблема.
Четвертое. Какие эти натяжители с паразитными звездами брать? Они есть с открытыми подшипниками и с закрытыми. Открытые думается мне выгоднее, ибо масло в них попадает путем разбрызгивания и таким образом они всегда смазаны. Закрытые же имеют внутри заводскую смазку. А имеют ли? Вопрос!
В итоге это целая головоломка которую в очередной раз подкидывает нам ульяновский и заволжкий заводы!
Да, тоже все верно!
Нюансов полно! Но это по большей степени в обслуживании! Которое по большей степени происходит в "комфортных" условиях (гараж, сервис). В эксплуатации степень надежности и главное предсказуемость двухрядки несравнимо выше аналогов! Что очень важно в условиях дальних поездок.
Я после переборки своего, вообще не представляю как можно отремонтировать этот мотор в походных условиях. Ремонтопригодность просто отвратительная, о чем и написал в своей последней записи в БЖ
Да, я читал.
Ну что сказать, есть моменты:)
Лучше не ломаться:)
Это точно. А лучше тогда и не ездить. 100% не сломается)))
:)))
Отдельным гражданам, действительно, лучше не ездить:)
:)))
suprik76
В установке двухрядки тоже много подводных камней. Один из них это вес. Если ты заметил, то распредвалы у нас трех опорные. Легкая пластинчитая цепь не дает такой нагрузки на первую опору какую даст двухрядная. Как поведут себя опоры при увеличевшейся нагрузке? Второе. Валы от продольного смещения держат пластиковые втулки. Со временем они изнашиваются и появляется ощутимый ход распредвалов. Это чревато, что роликовая цепь может наскочить на звезду распредвала и тогда бед не оберешься. Следовательно необходим постоянный контроль за этим узлом с замером ухода фаз. Как только фазы начали смещаться это говорит о вытяжке цепи. Кстати это ощущается на динамике авто и на расходе топлива. Динамика падает и заметно и увеличивается расход, причем значительно. Третье. Нужен контроль за гидронатяжителиями. Снять и проверить верхний нет проблем вообще. Появилась набивка, хоть малейшая) натяжитель в утиль. А вот с нижним натяжителем проблематичнее. Снять то его просто, а вот поставить после заменя на двухрядку… Дело в том, что когда мы вынимаем натяжитель, то башмак натяжителя, тот который с паразитной зведочкой, выходит из зацепления с цепью и бухается с корпусу лобовины. Вернуть его на место- вот главная проблема.
Четвертое. Какие эти натяжители с паразитными звездами брать? Они есть с открытыми подшипниками и с закрытыми. Открытые думается мне выгоднее, ибо масло в них попадает путем разбрызгивания и таким образом они всегда смазаны. Закрытые же имеют внутри заводскую смазку. А имеют ли? Вопрос!
В итоге это целая головоломка которую в очередной раз подкидывает нам ульяновский и заволжкий заводы!
Заводская смазка в подшипниках, я думаю, вымоется даже из закрытых подшипников, особенно при такой температуре поэтому смысла в закрытых подшипниках нет ни какого.
suprik76
В установке двухрядки тоже много подводных камней. Один из них это вес. Если ты заметил, то распредвалы у нас трех опорные. Легкая пластинчитая цепь не дает такой нагрузки на первую опору какую даст двухрядная. Как поведут себя опоры при увеличевшейся нагрузке? Второе. Валы от продольного смещения держат пластиковые втулки. Со временем они изнашиваются и появляется ощутимый ход распредвалов. Это чревато, что роликовая цепь может наскочить на звезду распредвала и тогда бед не оберешься. Следовательно необходим постоянный контроль за этим узлом с замером ухода фаз. Как только фазы начали смещаться это говорит о вытяжке цепи. Кстати это ощущается на динамике авто и на расходе топлива. Динамика падает и заметно и увеличивается расход, причем значительно. Третье. Нужен контроль за гидронатяжителиями. Снять и проверить верхний нет проблем вообще. Появилась набивка, хоть малейшая) натяжитель в утиль. А вот с нижним натяжителем проблематичнее. Снять то его просто, а вот поставить после заменя на двухрядку… Дело в том, что когда мы вынимаем натяжитель, то башмак натяжителя, тот который с паразитной зведочкой, выходит из зацепления с цепью и бухается с корпусу лобовины. Вернуть его на место- вот главная проблема.
Четвертое. Какие эти натяжители с паразитными звездами брать? Они есть с открытыми подшипниками и с закрытыми. Открытые думается мне выгоднее, ибо масло в них попадает путем разбрызгивания и таким образом они всегда смазаны. Закрытые же имеют внутри заводскую смазку. А имеют ли? Вопрос!
В итоге это целая головоломка которую в очередной раз подкидывает нам ульяновский и заволжкий заводы!
а пластинчитая не не может наскочить на звезду при продольном смещении распредвала ?
suprik76
В установке двухрядки тоже много подводных камней. Один из них это вес. Если ты заметил, то распредвалы у нас трех опорные. Легкая пластинчитая цепь не дает такой нагрузки на первую опору какую даст двухрядная. Как поведут себя опоры при увеличевшейся нагрузке? Второе. Валы от продольного смещения держат пластиковые втулки. Со временем они изнашиваются и появляется ощутимый ход распредвалов. Это чревато, что роликовая цепь может наскочить на звезду распредвала и тогда бед не оберешься. Следовательно необходим постоянный контроль за этим узлом с замером ухода фаз. Как только фазы начали смещаться это говорит о вытяжке цепи. Кстати это ощущается на динамике авто и на расходе топлива. Динамика падает и заметно и увеличивается расход, причем значительно. Третье. Нужен контроль за гидронатяжителиями. Снять и проверить верхний нет проблем вообще. Появилась набивка, хоть малейшая) натяжитель в утиль. А вот с нижним натяжителем проблематичнее. Снять то его просто, а вот поставить после заменя на двухрядку… Дело в том, что когда мы вынимаем натяжитель, то башмак натяжителя, тот который с паразитной зведочкой, выходит из зацепления с цепью и бухается с корпусу лобовины. Вернуть его на место- вот главная проблема.
Четвертое. Какие эти натяжители с паразитными звездами брать? Они есть с открытыми подшипниками и с закрытыми. Открытые думается мне выгоднее, ибо масло в них попадает путем разбрызгивания и таким образом они всегда смазаны. Закрытые же имеют внутри заводскую смазку. А имеют ли? Вопрос!
В итоге это целая головоломка которую в очередной раз подкидывает нам ульяновский и заволжкий заводы!
С пластмассой в качестве осевой фиксации распредвалов и коленчатого вала борьба ведётся.
Но как и раньше это борьба не со стороны производителей, а снизу со стороны владельцев.
Многие сражаются и побеждают эту Беду самостоятельно.
Надёжность работы цепного привода с любыми цепями увеличивается.
Нужное "железо" для устранения осевых люфтов до положенного допуска в 0,08…0,27 мм, кто сам изготавливает, а кто покупает там где найдёт.
После пробега в 50 000 км всем у кого автомобили позже 2009г. выпуска рекомендуется проверить осевые перемещения всех валов и любым способом привести их в вышеуказанные нормы ГОСТ.
В сервисах не помогут даже при замене одних цепей на любые другие. Работникам сервисов выгодно чтобы цепи рушились таким снаружи незаметным способом нарушения технологии ремонта и обслуживания двигателя.
в принципе потдерживаю, но везде есть свое но.с цепью номер один нередки приколы.точнее не с ней самой а с звездочкой натяжителя.был опыт с несколькими машинами, (на 25+тысчах)когда сыпался подшипник натяжной звезды, грохот а потом тишина(в совокупе по рассказам секунд 10) тут неразрывность двурядки сыграла плохую шутку, когда шарик от натяжителя залетел между рядов звезды грм, цепь перескочила, натяжитель выскочил, а обратно не дал и звезду распреда сорвало вместе с болтом с распредвала.вскрытие показало кучу хлама вместо грм.поэтому ставить двурядку лучше роликовую и пластиковыми башмаками.в случае с однорядкой тоже были обрывы, но как нюанс под резкий сброс газа и торможении двигателем.а по поводу пластинчатой скажу что вещь в принципе классная, легкая, тихая, имеет больший контакт со звездой(по сути шестерня)и изнашивает ее меньше.конструкторы все верно развили, но как всегда всю задумку испаганили офисные крысы экономисты.качество закупленных цепей так себе.хотя имеется статистика что качество было волонообразное.партиями видать.
Согласен.
Нюансы есть.
Что касается цепи в ЕВРО 4, то само решение безусловно шаг вперед! А вот его реализация, к сожалению подвела…
угу
RomanPatriot
Согласен.
Нюансы есть.
Что касается цепи в ЕВРО 4, то само решение безусловно шаг вперед! А вот его реализация, к сожалению подвела…
+1.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Надёжные детали для организации цепной передачи с цепями Морзе по феншую уже есть в наличии.
Villain99
в принципе потдерживаю, но везде есть свое но.с цепью номер один нередки приколы.точнее не с ней самой а с звездочкой натяжителя.был опыт с несколькими машинами, (на 25+тысчах)когда сыпался подшипник натяжной звезды, грохот а потом тишина(в совокупе по рассказам секунд 10) тут неразрывность двурядки сыграла плохую шутку, когда шарик от натяжителя залетел между рядов звезды грм, цепь перескочила, натяжитель выскочил, а обратно не дал и звезду распреда сорвало вместе с болтом с распредвала.вскрытие показало кучу хлама вместо грм.поэтому ставить двурядку лучше роликовую и пластиковыми башмаками.в случае с однорядкой тоже были обрывы, но как нюанс под резкий сброс газа и торможении двигателем.а по поводу пластинчатой скажу что вещь в принципе классная, легкая, тихая, имеет больший контакт со звездой(по сути шестерня)и изнашивает ее меньше.конструкторы все верно развили, но как всегда всю задумку испаганили офисные крысы экономисты.качество закупленных цепей так себе.хотя имеется статистика что качество было волонообразное.партиями видать.
Вот сейчас разбираю, появился грохот, цепь двухрядная, гидронатяжители вынул вроде целые, возможно дело в натяжном ролике. Думаете лучше брать с пластиковыми башмаками?
Натяжители вроди целые или целые? В инете много информации по ним, но проще всего держа его в руках попытался сдавить.исправный не сдавиш даже кувалдой. Неисправный легко и упруго играет в оба направления.скорее всего они у тебя дохлые и шумят именно они, ибо вещь дико не надёжная.по второму вопросу-- башмаки конечно лучше, тише и надежнее, но отдельно ты их не поменяешь.если переходить на башмаки то по любому менять цепи, длины у них разные в зависимости от вида натяжителей-- башмак или звезда.в общем не нужно сразу в карьер, заменил гидронатяжители и ездил в тишине дальше, как зашумит снова(а оно зашумит, т к никто не знает сколько они проживал)меняй ещё раз
Спасибо, у меня они рукой легко сдавливаются, но натяжители роликовые, теперь все равно разбирать, ведь нижний я так понимаю уже не установить.
Зря ты так.можно собрать, и легко.правда при условии что ты не крутил коленвал и цепь не перескочила.мы делали нераз.с помощью сигареты без фильтра.крючком из проволоки, цепляешь и талкаешь вперёд поднимая цепь, затем вставляешь сигарету, держишь её пальцем и вынимаешь проволоку. И не отпуская сигареты пропихиваешь её в двигло новым натяжителем.все.натяжитель на месте, сигарета рассыпется и осядет в фильтре ничему не навредив(вскрывали фильтр после этого, видели)
В том то и дело что крутил, пытался шкив открутить. Да и разобрал почти осталось поддон ослабить и там раскрутить оставшееся. Но что поделать, когда нет опыта(, заодно заменю сальник в крышке, начинало оттуда гнать. Еще вопрос такой, чтобы шкив открутить, на скорость нужно поставить и тормозить? И прокладка под клапанной крышкой под замену или ее несколько раз можно использовать?
Ага, на пятую и потормозам.прокладки под замену конечно.возми себе за правило что все прокладки одноразовые.
BARABAS134
В том то и дело что крутил, пытался шкив открутить. Да и разобрал почти осталось поддон ослабить и там раскрутить оставшееся. Но что поделать, когда нет опыта(, заодно заменю сальник в крышке, начинало оттуда гнать. Еще вопрос такой, чтобы шкив открутить, на скорость нужно поставить и тормозить? И прокладка под клапанной крышкой под замену или ее несколько раз можно использовать?
Посмотри у меня в бж.я выкладывались видео о выборе деталей ГРМ.там парень грамотно толкового по полочкам все разложил показал и объяснил.
Посмотрел, цену они гнут за аст) да еще и предзаказ на середину июля, остановился на прогрессе на башмаках, звезды у них тоже разрезные на Е3 втулочно роликовые цепи, думаю не самый худший вариант. Завтра проеду по нашим магазинам, посмотрю чем они торгуют))
Villain99
Зря ты так.можно собрать, и легко.правда при условии что ты не крутил коленвал и цепь не перескочила.мы делали нераз.с помощью сигареты без фильтра.крючком из проволоки, цепляешь и талкаешь вперёд поднимая цепь, затем вставляешь сигарету, держишь её пальцем и вынимаешь проволоку. И не отпуская сигареты пропихиваешь её в двигло новым натяжителем.все.натяжитель на месте, сигарета рассыпется и осядет в фильтре ничему не навредив(вскрывали фильтр после этого, видели)
Каламбур: сигарета без фильтра осядет в фильтре:)
Молодец, что проверил. Но комплектик я бы прикупил ))))
Да, нужно готовиться:)
Как определить мой Патрик 09 года покой евро 3 или 4 ? На внешний признак по мотору можно определить.
фотку двигателя вид сверху кинь
Brownstorm
Как определить мой Патрик 09 года покой евро 3 или 4 ? На внешний признак по мотору можно определить.
у меня 09г.в. Евро-3
Brownstorm
Как определить мой Патрик 09 года покой евро 3 или 4 ? На внешний признак по мотору можно определить.
У меня 12 год, ноябрь, евро 3
Brownstorm
Как определить мой Патрик 09 года покой евро 3 или 4 ? На внешний признак по мотору можно определить.
Можно посмотреть в ПТС