Ремонт генератора Bosch 90А.

Приветствую, товарищи! На одиннадцатый год владения машиной что-то захотелось мне поставить генератор помощнее, вместо штатного, который на 65 Ампер. Всё потому, что приходится ездить с фарами, печкой, магнитолой, а иногда и с обогревом заднего стекла. При этом лампа нагрузки генератора начинает гореть вполнакала. Вот и пришел, наконец, к простой мысли поставить "электростанцию" посильнее. Сказано — сделано. Стал неспешно подыскивать генератор под восстановление, ибо новых не достать, да и ценник не порадует. В один из дней он мне и попался.

Запчасти на фото: 806050

Вот с такой наклеечкой.

Продавался относительно недорого, и поэтому мной овладела мысль — в чем же продавец меня напарил? И вот, расположив генератор на бесплатной газете с рекламой препаратов для улучшения потенции, под звуки радио "Урология-ФМ", я начал его изучать. Перво-наперво выяснилось, что генератор перебирался, и судя по всему, после этого не эксплуатировался. Диодный мост, реле-регулятор, контактные кольца и оба подшипника в нем стояли абсолютно новые.Так в чем же подвох? А подвох был в том, что хоть этот генератор и перебирали, но собирали его ногами. Поэтому шкив крутился, но проскальзовал на валу. Соответственно, ждать нормальной работы от этого генератора не приходилось. Гайка сидела на резьбе мёртво. Как потом выяснилось, на неразъемном фиксаторе, поэтому к ее отворачиванию пришлось подойти хирургически. Ножовка из СССР в деле:

Пилить шкив было не жалко, так как он был порядком изношен и просился на замену.

Рассверлив гайку, я раздал её зубилом, и она сдалась.

Вот такие виды нам открылись. Кольца — новые, оба подшипника тоже, причем хорошей фирмы.

Суповой набор шайб, шаёбочек и шайбищ:

Но исполнение ремонта — это дикий ужас.

Вид на новый диодный мост и втулку для заднего подшипника. Её зачем-то пытались приклеить на холодную сварку. Ублюдки.

Вот такой диодный мост, диодов в нем что-то прямо дофига. Почему, кто знает?

С помощью китайской плашки М16х1.5 приводим резьбу в порядок. Гайка — отечественная, куплена в ТАЗомагазине.

Проверяем ротор на коротыш и массу. Сопротивление между кольцами присутствует, контакта на массу нет. Норма, жить будет.

Пропял колечки получше, было подозрение, что ближнее к якорю не пропаяно как следует. Отпаял статор, тестирую его. Измеряем сопротивление по порядку между выводами обмоток. Между первой и второй:

На белый и синий провода не смотрим, смотрим только на провода тестера. Белы и синий провода использовал только как зажимы, так как на них установлены удобные "крокодилы". Между вторым и третьим выводами:

Между первым и третьим:

Затем проверяем сопротивление между общим проводом и тремя выводами обмоток. Раз:

Два:

Три:

Всё в норме, сопротивление везде есть, и оно одинаковое. На массу эти четыре вывода звониться не должны. Осталось докупить запчасти. Шкив генератора HC-Cargo 131200:

Отличный точеный шкив, но без шпоночного паза. Делаем его с помощью ножовки и надфиля. Шпонку я сделал из подходящей шпильки, но можно и купить, она продается: VAG N 012 708 2.

Стаканчик заднего подшипника HC-Cargo 132769:

Изолятор HC-Cargo 132767 или Krauf AZB2767UX. На фото оба, где какой, догадайтесь)

Разница в цене 421 против 111 руб.

Далее, проверяем диоды. Это несложно. В одну сторону диод должен звониться, в другую нет. Повышенного сопротивления в прямом направлении быть не должно. Так как диодный мост новый, эту проверку он прошел достойно. Ротор и статор промыл обезжиривателем от грязи и слегка покрасил черной краской. Собираем всё на обратно.

Крепеж из нержавейки подобрал по образцам.

Припаял выводы, предварительно обжав концы обмоток между ответными частями на диодном мосту. Паял обычным припоем ПОС-61 стоваттным паяльником. Поставил шкив на шпонку, изначально её не было.

Чтобы вылет шкива не изменился, между крыльчаткой и шкивом потребовалось подложить одну шайбу.

Так как шкив толстый, на гровер или пружинную шайбу места не осталось. Завернул гайку на синий фиксатор резьбы, гайка полноразмерная, тонкой не нашел. Отверстие под внутренний шестигранник давно свёрнуто, но это не беда. При наличии шпонки гайку можно затянуть, удерживая шкиф газовым ключом (через тряпочку). Тянул в разумных пределах.

Поставил реле-регулятор и колпачок на гайку силового провода: VAG N90 403 004:

Настало время испытать генератор в действии. Нам потребуются:нке
1. Лампа 12V 21W;
2. Дрель;
3. Источник питания 12V;
4. Головка на 24 с самодельным переходником:

Для испытаний делаем следующее. Блок питания подсоединяем так — плюс на тонкий болт генератора, минус на массу. Лампу подсоединяем к толстому болту генератора и также на массу.

Затем включаем питание и крутим дрелью.

Лампа должна ярко зажечься, а усилие вращения при этом возрастет. У меня так и получилось. Значит, ремонт удался.

Осталось, как будет настроение и желание, поставить генератор на место. На новогодних каникулах желание появилось. Вот прежний генератор:

А вот уже и новый:

Думал я, что на этом всё и кончится, но нет. Запустив мотор, я услышал странный гул, которого не было с прежним генератором. Погоняв немного двигатель, я заглушил его и стал осматривать и щупать новый генератор. И вот, оказалось, что крыльчатка проскальзывает на валу. Как так? Шкив-то сидит на шпонке, ему деваться некуда, а вот крыльчатка должна быть притянута усилием гайки. Неужели не дотянул? Делать нечего, снимаю обратно генератор, откручиваю шкив. Как раз перед праздниками пришла недостающая гаечка HC-Cargo 191657. Ну а дальше в ход пошля тяжелая артиллерия в виде вал-втулочного фиксатора Loctite 638.

Посадил на него шкив. Затем закрутил гайку на красный фиксатор, подложив под нее пружинную шайбу. Затянул от души, удерживая газовым ключом за шкив.

Выждал час для отверждения всей этой химии и завел.

Проехался, всё норм. Гула не наблюдается, крыльчатка на месте. Особой разницы по сравнению с 65-амперным генератором не заметил) Если включить ближний свет, вентилятор печки, музыку и обогрев стекла, то ночью лампа нагрузки аккумулятора всё равно немного светится. Ну, может, чуть меньше. Но раз поставил, пусть теперь стоит!