Проверка тепловых зазоров клапанов двигателя g4fg

проверку делал на холодном двигателе

я не москвич, брат)

89199948887 Роман (регулировка клапанов)

или

+74957620818 (просто спросить «здравствуйте, а когда работает мастер Володя, который проверяет зазоры клапанов на корейцах»?,
а потом уже по факту встречи с Володей лично обсудить время, место и цену)

во время регулировки клапанов некоторые мастера снимают переднюю крышку двигателя, и это по сути самая правильная регулировка. В таком случае когда будешь забирать машину после регулировки ОБЯЗАТЕЛЬНО САМ проверь уровень масла, перед тем как завезти двигатель, так как
были прецеденты… и опять же в этом случае наверное лучше заранее обсудить с мастером, будет ли сниматься передняя крышка и если да, то помимо прокладок на клапанную крышку еще и приобрести ОРИГИНАЛЬНЫЕ прокладки (резиновые колечки) передней крышки в магазине по корейцам так и спросить «колечки под переднюю крышку G4FG оригинал”, так как из-за неоригинали или б/у родных бывает что масло вытекает из нижней части соединения передней крышки и самого двигателя …

катализатор лучше не удалять а снять в сборе, предварительно купив на сайте объявлений
б/у пустой кат коллектор, и пламегаситель, например на Авито, в поиске вбиваешь «коллектор G4FG”.
Цена пустого коллектора от 2500 руб.
Пламегаситель от 1000 руб.

Цена целого коллектора с катализатором в районе 20000 руб.

Цена сдачи в спец пункт приема «выбитого» катализатора (керамическая труха) в районе 11000 руб., это с учетом того, если тебе эту труху отдадут, а там где вырезают катализаторы они не дураки, они как правило себе забирают и сами потом сдают. Есть мастерские которые ради этой трухи бесплатно вырезают катализатор.

Так что снятый коллектор с катализатором можешь продать за хорошие деньги, окупится пустой коллектор и работы по сварке пламегасителя и замене коллекторов, даже в плюсе останешься.

Спасибо большое!

И я тоже разочарован в этом корейском недоразумений. Но пока езжу и продавать не планирую

Какое масло у вас?

Total g310 каждые 7500 у дилера

Сразу скажу слово дилер это шарага в любом гараже, у дилера просто один + у них более современное оборудование, а работают там такие спецы которые могут масло Перепутать и влить другое.

сколько ремонт вышел?

В данном случае замена головки в сборе (с клапанами) и валов. Так же замена поршневой и маслонасоса. Причина развалившийся катал и наевшийся насос.

печально, в БЖ, пусто, видимо, решил не травмировать публику :). Сразу после разваленного каталика началось? А каталик развалился по классике: пропала тяга?

Нет, на обгоне фуры просадка тяги, белое облако из выхлопа, тяга появилась и вроде всё норм. Появился звук и эндоскопия показала отсутствие обоих частей ката и не существенные задиры. Дилер поменял кат и масло, но грохот с каждой тысячей увеличивался. Вскрыли мотор у дилера через не хочу. Я ждал мёртвых цилиндров, а там бошка умерла.

спасибо за опыт, печаль. А на каком пробеге это всё случилось?

Первый кат развалился на 23000. Сейчас 42000

всмысле на 42 второй развалился и уже второй кат убил ГБЦ? Или сейчас на втором всё ок, уже 42к, а первый умер на 23 и потянул ГБЦ? Не понял 🙂

Первый умер на 23х и подсыпал в мотор частицы. С 23х до 40 уже второй стоит, но грохот увеличивался.

спасибо 👍

Ох уж эти сказочники

В БЖ хотел запись сделать да никак не решаюсь. Я по началу думал меня это не коснётся, но когда увидел состояние второго ката пришло осознание, что зря не выбил его раньше.

Это второй кат на фото?

Да. Бензин всегда 95,95+

К- Качество! А ещё все моросят постоянно на счёт катализатора, д а что его удалять, да зачем туда лезть и тд… Вот зачем!
Я тоже удалил на 19200км… Начал крошится.
Думаю ещё второй кат тоже нафиг с пляжа удалить и туда вварить пламегаситель (резонатор) а то у меня после удаления первого катализатора идёт пердёж из глушитя как от Газели)))

Это у них сплош и рядом плохая подготовка при сборке! У меня так же)))

думаю да

стук без жора масла может быть?

На моём сиде с g4fg изза просадки плоскости блока была потеря антифриза и соответственно — перегрев, так было раз 5 и один раз выежая из соседнего города за 250км от дома зимой в -10 умудрился словить потерю антифриза, в системе было около 1/3 от общего объёма, пришлось гнать 30 км до заправки газпрома где и купил антифриз. После этого инцидента мотор ни капли масло не жрал!, но на холодную гремели поршня и он дизелил. После разборки был удивлён состоянием поршней, они были как новые, даже тефлон был не стёрт, но цилиндр по ходу перекладки был уже без хона, от этого дефекта она и брякала поршнями и дизелила. До этого ещё был случай ухода масла, думал это киа и все такое, но позже она перестала заводиться, висела ошибка по шине u1112, пол года мучился и не мог понять что за проблема. По ходу поисков разбирал и штудировал всё, вышел на заполненый маслом от мотора впускной коллектор. Разбираясь в этом вопросе выяснил что зажат впускной клапан на первом цилиндре, при запуске мотора во впускном коллекторе образовалось неправильное давление ( атмосфера) и датчик ДАД давал не правильную команду в блок управления двс. Этим же зажатым клапаном и засасывало масло через вентиляцию картерных газов во впускной коллектор. После регулировки клапана масложёр ушёл от слова совсем, и заводиться стала хорошо.

Жор масла еще может быть из-за отсутствия катализатора, он даёт упор газов который и не дает маслу проникать через кольца.
Вообще эти моторы расчитаны на одекватного ездака, у них рабочий диапозон оборотов в городе 1300-1800, в этом заключен его большой ресурс и крутить выше 2500 — 3000 — это изначальный приговор катализатору со всеми вытекающими и в любом случае даже если и не кат, он будет греметь и выкидывать разные сюрпризы.

Стук на этих мотора заработать легко, надо всего лишь выехать на трассу и дать ей пару троек максималок, в масляной системе появятся повышенные зазоры и переодически на холостом ходу фазовращатели, распреды и шатуны будут делить между собой нехватку давление масла и будут поочерёдно постукивать, 0.9 бар для этих моторов это уже ахтунг.

И не лечится? Только при капиталке?

Я не видел, не слышал как работает ваш мотор, какой пробег, что залито и какая у него история, поэтому помочь мало чем могу, я всего лишь поделился частью своего опыта . Может у вас муфта генератора накрылась а вы ищие в пи.де сердце.

Если интересно, гляньте пару тройку моих последних записей, там есть и звук со стуком и эндоскопия и по маслу я отписался

Я так понял она стояла прогревалась когда снимали. У меня также стучало после перегрева, только посильней и оркестром в 4 горшка, . Скорей всего это гильзы подносились, видимо погоняли вы не плохо. Вопрос ещё — а 2 скорость вентилятора ещё не перегорела, наверняка на климате по пробкаи ездите?

Да, это она на прогреве была. Сейчас на жидком масле и с присадкой помягче работает, на горячую и тогда идеально было. До 2 скорости не доводил, часто елм подключаю, температура всегда в норме. Летом всегда на климате, чтобы вентилятор работал, с ним на первой скорости в любую жару также температура ОЖ до 86 градусов держится

Если прогревается и работает хорошо, можно этот вопрос забыть и ездить дальше в адекватном для неё режиме. А лить масла жиже, это конечно сомнительная идея, я всегда считал что жидкое масло для киа только для нового агрегата, чтобы масло смогло пройти через очень плотные зазоры. Обычно когда мотор поднашивается в него льют погуще чтото, но исходя из классификации для киа масел а5b5 или gf6a, гуще чем 5/30 и не бывает. Лично я не пробывал лить жидкое, хотя может быть будет лучше, но это сомнительно.

Забыл тебе написать чтобы ты проверил сетки клапанов фазовращателей, а то может забиты.

Муфта она тоже делов там делает : дёргает мотор на холостых, шумит подщёлкивпет.

A нельзя сказать проще — любой двигатель надо прогревать до рабочих температур. 🌝

Слушай друг. У меня было много иномарок, грел я их по разному и об этом вопрос даже не стоял, но мотор киа по ремонтам выделился ярче всех, я его по 2 раза в год вытаскиваю, устал уже плеваться.