Всем привет!
-------------------------------------------------
Сразу предлагаю прочитать выводы в конце записи. Возможно обманка Вам и не нужна, разве что для прохождения техосмотра))
-------------------------------------------------
Еще в прошлом году машина начала вяло реагировать на педаль газа, а через пару месяцев словил ошибку (точный номер уже не вспомню). Пару раз ошибку сбрасывал. Первый раз хватило на пару дней, второй раз и дня не проехал как ошибка опять дала о себе знать.
На одном хорошем СТО глянули в банку камерой, катализатор был местами забит и начинал осыпаться по краям. Как итог катализатор был вырезан, в банку установили пламегаситель. После чего машина "поехала".
Ранее при прохождении техосмотра были нарекания по выхлопу. Хотя машина масло не "ела". После удаления катализатора, осенью при прохождении техосмотра никаких вопросов по выхлопу не возникло.
Надо бы давно было прошить на евро2, но что-то все не складывалось. Про обманки и раньше читал, но тут что-то окончательно надоела ошибка на приборке. У ув. Performance31 нашёл можно сказать инструкцию как сделать обманку на нажнюю лямду для Renault Laguna 2 1.8 и решил повторить.
В процесе поиска резистора, было установленно, что резистор необходим на 1 МегаОм, а не милиОм!
В итоге после непродолжительных поисков были найдены 2 комплекта конденсаторов на ±1 мкФ и резисторов на ±1 мегаОм.
Элементы проверял вот на таком хорошем приборе:
Сегодня после обеда, не спеша в гараже все спаял по схеме. Фото сопливой пайки не делал. На схеме и так все понятно.
Завел, ошибка светилась, как и прежде, что неудивительно. Сбросил с помощью программы Torque. Завел еще раз, ошибки нет. Проехался ошибка не появилась. Бинго!
Теперь не помешало бы посмотреть и разобраться с долгосрочной и короткосрочной топливной коррекцией. Посмотрим как измениться расход на подобной обманке, надеюсь в гору не уйдет.
В итоге у меня остался комплект из резистора (тот что на фото, почти номинал) и конденсатора .
Если кто-то из Минска хочет провернуть что-то подобное — пишите в ЛС, отдам даром.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 12.07.2023
К сожалению, периодически ошибка по нижней лямбде всё-равно выскакивает.
Каких-либо закономерностей перед появлением ошибки я не заметил. Ошибка появляется при спокойной езде на крейсерской скорости.
Далее [дата когда произошла ошибка] — [пробег]:
25.05.2023 — 405830;
06.06.2023 — 406072;
27.06.2023 — 406790;
01.07.2023 — 407239.
Возможно я плохо зачистил провода перед пайкой. Когда лудил провода, обратил внимание что они как будто не медные, но как понял в процессе провода все-таки медные и очень качественные, как будто-бы лужёные. Нужно попробовать перепаять.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 19.04.2025
В итоге спустя 2 года могу сказать, что с данной обманкой расход у меня получается больше чем с чеком по нижней лямде. Незначительно, но больше.
Комментарии 16
Для чего вообще нужны обманки? У меня с момента покупки авто оборваны провода были на вторую лямбду, катализатор уже после вырезали. Ошибка есть только в pyclip
Может когда ты купил она уже была прошита под евро2? Интересно, после прошивки на евро2 ошибка в puclip светится или нет…
Ну по идее ошибки не должно быть тогда, ведь евро2 подразумевает одну лямбду, насколько я понимаю
У меня вариант с резистором и конденсатором не прокатил. Всё равно тест не проходит.
Равно, как и не проходит с механическими обманками (пробовал три разных).
Нижние лямбды умирают с периодичностью несколько месяцев. Кат тоже мёртвый наполовину, тест на ходу не проходит.
Уже замучило оно меня, сил нет.
Осталось попробовать сделать электронную обманку.
А какие номиналы резистора и конденсатора ставил? Я заметил что везде в инструкциях разные. Может попробовать поиграться с номиналами?
Пробовал очень много разных комбинаций. И вроде даже подобрал, ошибка не появлялась довольно долго. Но потом как оказалось, просто не всегда выполнялись все условия проведения теста.
www.drive2.ru/l/613345245320465715/
Сейчас уже пришло какое-то понимание, как эта система работает, как проводит тестирование, и что ей нужно для корректной работы.
вывод — подойдёт только электронная обманка, которая будет брать за основу сигнал верхнего датчика, модифицировать его, и подключать к каналу нижнего.
А пока обманки нет (ну или исправной пары "катализатор-нижняя лямбда") — то лучше всего вообще отключить датчик, чтобы по нему висели активные ошибки по обрыву подогрева и обрыву цепи. В таком случае эта падла хотя бы не включает контур медленного регулирования, и расход топлива меньше на литр.
Со всеми этими забавами с нижним датчиком расход только больше становится.
В случае победы над этой проблемой обязательно сделаю запись и поделюсь информацией. Пока ещё в процессе набивания шишек.
Спустя два года, полностью поддерживаю Ваш комментарий. Подобные обманки негативно влияют на смесеобразование. После отключения данной обманки (сейчас горит чек) у меня расход упал где-то на 0.5 литра.
Я ведь сделал электронную обманку. Смотри в БЖ. Работает отлично.
vovan6686
У меня вариант с резистором и конденсатором не прокатил. Всё равно тест не проходит.
Равно, как и не проходит с механическими обманками (пробовал три разных).
Нижние лямбды умирают с периодичностью несколько месяцев. Кат тоже мёртвый наполовину, тест на ходу не проходит.
Уже замучило оно меня, сил нет.
Осталось попробовать сделать электронную обманку.
Обманка ставится если вырезан кат, т.е. выхлоп летит напрямую и обманки показывают что выходит чистый выхлоп, который прочистился через кат, а если он у вас стоит, да еще и наполовину мертвый, то предсатвьте, у вас выхлоп немного давит назад к первой лямбде, и там другие параметры, а вторая лямбда показывает что выхлоп чистый и машина начинает с ума сходить типа как на выходе чистый выхлоп, если по первой основной лямбде показывает что выхлоп недодавливает, вот она и по первой берет параметр, а по второй бьет ошибку и душит тачку, надеюсь получилось более менее грамотно объяснить)
Кислородный датчик не показывает, "грязный" и "чистый", и "додавливает" или "недодавливает".
Логика работы нижнего датчика очень простая. На рабочих оборотах он должен всегда висеть в плюсе (кислорода мало), при сбросе газа на передаче показания должны сваливаться в ноль, синхронно с верхним датчиком. Если есть хоть какой-то рассинхрон по времени, то блок словит ошибку. Точно так же при ускорении — как только верхний датчик достиг первого верхнего пика — нижний датчик обязан опять показать напряжение больше 450 мВ.
Обманка (втулка) помогает удерживать напряжение в районе 600 мВ при работе под нагрузкой, и сброс в ноль проходит тоже довольно быстро. А вот опять вверх напряжение растёт очень медленно, т.к. пока ехал в замедлении, датчик остыл. Поэтому блок снова и снова ловит ошибку по нижнему датчику, но на тест катализатора уже ругаться перестаёт.
Наличие или отсутствие сот керамики роли вообще не играет.
Не удаляю по причине того, что при работе на хх кат более-менее справляется (когда небольшая скорость прохождения газов сквозь него). Выхлоп на хх не воняет фименым жигулёвским шмоном, как бывает при удалённом кате.
Вот гулял я по мануалу. У меня 1,8л 770 двс. Тоже искал в мануале лямбды. Мануал сказал, что токма верхняя. Якобы нижней нет…
Проверить можно легко — посмотреть торчит ли нижняя лямда после банки катализатора.
У меня в мануале указанно — не используется. Осмотр невозможен — нет ни ямы не эстакады…
У меня 770 мотор и там она стоит)
Bogsnami
У меня в мануале указанно — не используется. Осмотр невозможен — нет ни ямы не эстакады…
У меня тоже две лямбды
Вот, разобрался в вопросе.
Почему-то на картинке аж ТРИ лямбды! Под цифрой 1 не используется. А я увидел только её и верхнюю. В голову не могло прийти, что там 3 лямбды на схеме