Перегрев коробки. Замена масла АКПП.

Dextron 6 главное, по брендам пофигу, я обычно зик беру

Про коробку — Ну тоже верно :D

Касательно горячести мотора, не могу подискутировать, это мой первый дизель. Но по топливной эффективности он на очень хорошем счету = КПД высокий = не горячий…

температура аварии 120°С, совсем "холодный"…

Да. Но не все ж от движка зависит. Ехать тоже можно по разному. Я мог снизить темп и не допустить такого нагрева, например.

Вообще старый добрый дизель нагреть было совсем не просто а тут под него (4N15) нужно подстраиваться "…Ехать тоже можно по разному. Я мог снизить темп и не допустить такого нагрева, например…"

Вы правы, по книге несколько иная методика, но одному ее очень сложно повторить. Суть одинаковая — заливка при наполнении маслом системы

да вот и непонятно как на 100% правильно выполнять проверку уровня… как-то мудрено.

В АКПП перелив намного лучше недолива:) вообще, можно налить до переливного с трубочкой, потом закрутить пробку на P, и 2-2.5 литра ещё. Потому что на D как раз два литра примерно и уходят в механизмы.

Непонятно зачем, в книге указано, что надо проверять вытекает ли жидкость при температуре ниже 43 градусов… Официалы считают, что бред написан, ну и неофициалы тоже. Все просто готовы открутить переливное отверстие и посмотреть стечет или нет. А только лучшие из них готовы это сделать именно при 43 градусах… Все. А все эти движения PRND, измерения при температуре ниже 43 градусов категорически против делать даже за деньги.

Вроде, в P(N) насосное колесо не передаёт вращение на турбинное в ГТ (заблокировано). А в D все сопряжено через ATF и крутится (или напряжено), блокировка только тормозами колёс (грубо). И маслонасос вовсю работает на механизмы. Отсюда и подход в методике Руководства

Здравствуйте. Вначале столбик вверх, примерно на 95 градусах начинает подниматься. Потом в районе 110 столбик мигает. И на 120 уже вылетело предупреждение "перегрев двигателя, остановите автомобиль". Это все по ОЖ, на коробку никакой отдельной индикации нет, только смотреть в ручную через NMPS Diag, как пример.

А температурный режим работы нашего двигателя не подскажите?

Так-то от -40 примерно до +120))) А "хороший" от 80 до 90 примерно.

Понял, спасибо!

Сергей,

да, все верно. 4 литра вылили, столько же долили. Завели авто, поставили на D, масло при этом перемешалось. Далее опять, 4 вылили и 4 долили, и выставляем уровень.

Менял АТФ, потому что мне сразу несколько авторитетных по тех части авто людей мне рекомендовали эту процедуру после работы коробки на 120 градусах :) Дело не в том, что я таким образом пытаюсь снизить нагрев. Это просто ликвидация возможных негативных последствий.

Включенный кондей ухудшает охлаждение ДВС, и никак не влияет на охлаждение АКПП. Это в моем понимании так. Но я кондеем пользуюсь всегда когда хочу :)

Касательно некорректности блокировки в гидротрансформаторе — ну наверное были-бы какие-то ошибки, или другие симптомы…

Но в целом, про грязь на радиаторах я согласен + сам считаю что направлялка потока воздуха внизу очень важна, а у меня ее нет.

ps подъем на 1 км длиной 6 км, я его прошел примерно за 20 минут, там и без прицепа для машины нагрузка высокая.

Я не против замены АТФ. Хуже от этого не будет. И здесь даже смысл не в её цвете (если она не с чернотой). Смысл в изменении её свойств (присадок).

Работа климат-контроля таки снижает температуру ОЖ. Она отнимает 4-6 лс мощности, но заставляет при этом работать вентилятор больше. Кстати, об этом говорит и Александр из ZFCenter по данной теме. Хотя с температурой ОЖ в 118 он и так должен молотить, по идее. Поэтому и говорю про чистоту радиаторов и исправность термостата.
Не думаю, что нижний дефлектор (его наличие) столь же критичен

Вопрос в условиях. Если, например, брать работу на около-холостых и на маленькой скорости (ползем по пробке), тогда, я согласен с Вами, включение кондиционера действительно увеличит время работы вентилятора на повышенной скорости и в итоге температура двигателя будет пониже. Однако, отмечу, что и с выключенным кондеем, когда требуется машина сама увеличивает скорость работы вентилятора, и никакой проблемы с перегревом и близко не возникает.

А вот если брать ползание по пересеченке, вентилятор будет и так все время работать на полной скорости, и в таком случае нагрев радиатора кондея, повысит температуру перед радиатором двигателя, и его охлаждение будет происходить хуже.

У меня нет собственных эмпирических данных по этому поводу. Опираюсь на мнение ZFCenter, к которым прислушиваюсь давно и считаю экспертами. Потому как при нормальном состоянии пакета радиаторов и термостата из рекомендация именно для пробок мне представляется аргументированной

Я помню, что когда начинается подъем температуры ОЖ, то первое, что помогает снизить температуру это вЫключение кондиционера/климата, а далее потом уже врубание "печки" в салон с открытием всех окон вообще.

Это да. Но эта рекомендация касалась уже того момента, когда перегрев случился, а не как превентивная мера предотвращения перегрева. И, Однако, эта рекомендация не имела в виду увязку с обеспечением нормальной температуры АКПП.

Я не знаю, как устроена система охлаждения в V8AWG в деталях, в смысле, есть ли у неё, помимо своего радиатора, ещё и теплообменник в части радиатора ДВС. Если он есть, то работающий кондиционер точно не помешает снижать температуру ОЖ в пробке, увеличивая поток воздуха через пирог радиаторов.

Когда перегрев случился, нужно встать уже, оставить работать на холостых, открыть капот и… ждать. Возможно, в этот момент, если врубить кондиционер, охлаждение и ускорится за счет вентилятора, но оно и без того происходит на глазах.
Про АКПП не знаю.

Понижайку пробовал, какого либо влияния на температурный режим я не обнаружил.
Ручное переключение = само собой, но не из-за температуры, просто мне так ехать намного комфортнее :) Хотя, кстати, коробка к крупному рельефу адаптируется и через пару км серпантина начинает очень адекватно себя вести.

Видимо у МПС3 алгоритм допилили. У нас она склонна задирать передачу и греться.
Но вообще странно, если ручной режим и такие температуры — подъёмы должны быть крутыми и сложными. Только один раз такой видел, щебенка, большой угол и машина грелась. Обычно удается подобрать режим и температура в норме.

После затяжного спуска если скинуть с ручного на авто переключение, будет давать 2500 обороты примерно, и передача примерно такая же как я бы сам выбрал. Но если такой-же фокус сделать после прямого участка, машина поедет 1400-1800 оборотов и прям очень высокая передача :) То есть, действительно, коробка Адаптаивная.

Касательно подъема где мы перегрелись: набор высоты с 1.5 до 2.5 км, за 6 км участок. вот трек, если интересно: yandex.ru/maps/?ll=45.225…8&rtt=auto&ruri=~&z=15.82 — ни в каких других подъемах так сильно я не грелся…

Суть адаптивности коробки в том, что регуляторы давления АТФ стремятся сохранить условия поддержания стабильного значения давления на исполнительные механизмы коробки. И делают это «ретроспективно». То есть с оглядкой на накопленные значения баланса. Когда едешь в ручном режиме, то коробка ограничена в вариантах подстраивания выбора передач — меньше перескакиваний — меньше пустой работы исполнительных механизмов.

Таже херня. Если уклон 15-20 градусов то греется и прошлым летом прям жутко грелось там где до этого поднимался с одной остановкой на остыть. Радиаторы промыл со снятием и предварительно уже лучше стало, горы покажут.

Ну я еще по итогу добавил отверстий в первом листе защиты, он там один фиг почти полностью перекрыт площадкой и если и вомнется капитально — дальше площадки лебедки не уйдет))) Но, по-хорошему, надо опять ехать на затяжные подъемы и пробовать, далеко не факт что эффект достаточен окажется…

Ну, понижайка существенно замедляет нагрев мотора, перенося как бы "труд" с него на трансмиссию. Я так в донских пустынях в жару сначала сдуру шпарил на повышенном ряду и стал греться, перешел на пониженный ряд и все прошло- было очень заметно.

Я считаю, что у Вас изменения были только за счет того что Вы стали медленнее ехать. Пример: едете на 3 пониженной или на первой повышенной — какая разница мотору? Передаточные числа то будут примерно одинаковые… А вот 1 и 2 пониженные, это да, это принципиальная разница с повышенным рядом.

Нет, как мне помнится, ехать медленнее не стал. Стал ехать на 4-й пониженной, обороты двигателя выросли- вентилятор стал крутиться быстрее- обдув радиатора увеличился. На какой передаче ехал в повышенном ряду, не помню, 2-я или 3-я, наверное…

В таком варианте действительно может лучше охлаждение стать, но это из за увеличения оборотов, а не именно из-за понижайки. Если вы поедите на первой повышенной, вместо четвертой пониженной, обороты ещё больше будут, как и обдув.

ну, так на повышайке я больше обороты не мог сделать, не увеличивая скорость движения- это было бы просто опасно делать в тех условиях с точки зрения безопасности движения, хотя тут и обдув радиатора прибавился бы еще. Вот и получается, что скорость одна, но на понижайке мотор не греется, в отличие от повышайки, за счет прироста оборотов.

Александр, я Вас не понял… Если Вы пишите что ехали на 4-й пониженной :) Вы могли с тем же успехом ехать на первой повышенной, и обороты были бы даже больше — на той же скорости. Выберите ее вручную и катитесь себе на высоких оборотах и не высокой скорости!

Еще раз сформулирую свою мысль: пониженный ряд сам по себе никак не меняет обдув и вообще ничего не меняет, кроме использования 1 и 2 передачи — потому что все остальные передачи пониженного ряда будут соответствовать (примерно) тем или иным передачам повышенного.

Ниже 1-й повышенной уже некуда опускаться, а с 4-й пониженной есть куда- удобнее, хотя к сути вопроса отношения не имеет… В общем, ладно. Может, действительно медленнее ехал или так же, но обороты были выше, поэтому и греться перестал.

Да, удобство диапазона это из другой плоскости, и с этим аргументом использования понижайки я обеими руками согласен. Также и алгоритм переключения передач меняется, и отклик на газ, в общем плюсов хватает :)

Уровень выставляется в моменте, когда масло заполняет всю систему. А когда откручиваем пробку, у нас машина стоит заглушенная и все масло в поддоне. Длина переливной трубочки выбрана такой, чтобы выставлять масло именно для условий того что все масло в системе.

См фото "Процесс выставления уровня" — это я снял при заглушенном авто. Сразу после этого фото я запустил авто, поставил D: течь сразу перестало, т.к. уровень в поддоне упал: масло распределилось по системе.

Ясно. Спасибо!

Сложный вопрос. Я делал фото вскоре после приезда, особой грязи нет, но помыл и конечно стало еще лучше.

Стало лучше внешне, или по температуре? видимо, Вы про внешне.
Я уже много раз это говорил, что мою радиаторы каждую весну на майских. Смыть зимний налет надо обязательно. В сухом виде, радиатор кажется чистым. и в нем даже есть просвет.
Я всегда даю такой пример. Сколько раз махнули дворники за день, а за зиму, стерев грязь со стекла. а на радиаторах нет дворников. и они ниже. Представляете, сколько летит грязевого тумана и даже песка на крыльчатку радиаторов. миллионы, кто ползает по городам, это не чувствуют. но стоит попасть в экстрим, типа гор, и все, эта проблема сразу вылезает.
крыльчатка покрыта грязью тонким слоем, как краской. И теплоотвод снижен.
я мою каждый год, и каждый год, с радиатора стекает грязи, как будто я его не мыл никогда.
Так что, только мойка радиаторов со снятием бампера, сильной химией для мотора, восстановит нормальное охлаждение.
и да. В основном радиаторе, еще есть секция охлаждения АКПП.
Еще есть теплообменник мотор (фриз)- масло АКПП. Для согрева масла при прогреве машины. Но этот теплообменник работает и в обратную сторону. При перегреве, мотор греет и коробку.
как то так.
Так что, если ездим дальше города, то чистота- залог живого мотора.
Да и в городе, сколько случаев закипания в пробках. а радиаторы типа чистые.
И да. а вентилятор у Вас есть? электрический…

Спасибо за развернутый ответ.
"видимо, Вы про внешне" — да. Я после мойки пока не оказывался в условиях, где может вылезти перегрев :)
Касательно частоты мойки, я мою всегда весной из шланга + химия, и после грязевых покатушек (1-2 раза как правило осенью). Последний раз мыл с участием рассверленной лыжной палки, которую просовывал между отдельными радиаторами.

"При перегреве, мотор греет и коробку." у меня есть последовательные замеры с того подъема.
13-36 двигатель 107 коробка 120
13-43 двигатель 118 коробка 118 (момент когда я прекратил движение). То есть в моем случае, именно АКПП перегрела двигатель.

Вентилятор штатный, он на вискомуфте. Ничего дополнительного нет.

по порядку:
мало, мыть. еще и химия химии розно. Эта гадость прикипает к крыльчатке радиатора.
в прошлом году, когда мыл, говорю, давайте самую ядреную химию для мотора. дали. вижу, (по опыту) грязи почти не стекает. внешне стало чисто, но вижу, не то. даже масло на стыках кулера не " потекло".
Поехал на другую. 100 раз спросил. залил и химий, О! сразу видно. потекла такая грязища. И масло сразу потекло. вот это оно.
так что, ту еще химия разная бывает. Та что дома, порошки, мыла и химия для моющего пылесоса это не берет . так. по верху чуть чуть смывает. ну и шланг. Надо Керхером. с расстояния 1 метр. плюс минус. я рукой проверяю. давления со шланга не хватает. да. тут все не просто))
да, значит при нагреве, коробка поделилась теплом с мотором.

надо ставить электрический вентилятор . тем полно про это.

ЕСли есть рекомендации по конкретным средствам — напишите :) Я могу глянуть что у меня — обычная пена для мойки двигателя. Она довольно агрессивна — но сравнить мне не с чем. Масло с интеркулера она раза со 2-3 смывает.

Про вентилятор, изучу вопрос. Но не пойму за счет чего он может нам помочь. Основной вентилятор намного мощнее любого электро будет, то есть именно потока воздуха должно хватать и от него.

не. я не спец в химиях. у меня один критерий. ядреная! ))
но она, не со 2-3, а с первого раза масло засохшее смывает. просто только брызнули пену и масло потекло. как от бензина-керосина…)
ну, а уж с радиаторов, сразу пошла лава грязи.

вентилятор. ну основной пытается протянуть этот "сэндвич" радиаторов. когда есть поток, еще норм, но если скорость низкая, да еще и повороты, как в горах, ему не хватает способностей. как показала жизнь, и не только у меня, он помогает прилично.

Вот она истина!)), добрались до неё, чтобы не "протягиваеть сэндвич", из которого уже горячий воздух идёт, крыльчатка вискомуфты затягивает воздух снизу, а направляет его эта планка

хм. не знаю.
перед вентилятором с вискарем стоит же диффузор. он как бы создает специально "трубу", по которой и идет направленный поток, когда вентилятор тянет. Ну и наоборот, когда на ходу воздух входит в морду машины, поток направляется после радиаторов в этот диффузор…и…а нафига он туда направляется?.. попасть на вентилятор? а смысл. Обдуть мотор, если только получается. Диффузор нужен., что бы вентилятор тянул воздух через него и, соответственно, через вентиляторы.
а этот нижний "гребень"…чет вообще его наличие для меня пока не ясно. я в том смысле, что, тогда бы хотя бы эта планка стояла бы под углом и подавала на вентилятор и мотор воздух. а она ровно вертикально. эффект то какой.

Если не будет этого диффузора, вентилятор не сможет эффективно засасывать воздух по всей площади радиатора, "тяги не будет"

ну да. это то ясно. я и говорю, что диффузор дает направление потоку.

liquimoly.ru/catalog/sred…aussenreiniger-892750778/

ну вот отчет рядом прям есть.www.drive2.ru/l/647742092205885051

А, спасибо. Ну это кондею только поможет, стоя в пробке чтоб холодил. Радиатор АКПП он никак не перекрывает. Только обдув ухудшит в моем случае…

поможет. мы уже убедились. Это система. Там снизили температуру, она и тут упала.
Этот электрический так дует, что до мотора продувает. если, конечно, радиаторы продуваются.

Мыть лучше после того как тополя отцветут :)

да, это идеально.
но тут какой момент. я обычно на майские обязательно куда то за лезу. По этому мою до тополей.
но это не страшно. Пух не грязь. его потом ершиком на шомполе я счищаю. а грязь уже смыта.
и кстати. где то я уже писал. перед тем как мыть химией, надо обязательно вычистить физически ершиком . семена, траву, пух и т.п. если не вычистить, оно мешает промывке и забивается от Керхера еще глубже.

Спасибо!

я этот дефлектор снял, как купил машину.
у него есть такое свойство, удариться об камень, расколоться и острым куском пластика проткнуть радиатор. Я потмотрел на пару таких фоток и снял его.

Так надо смотреть, куда едешь), инженеров япономитсу к дуракам я не определяю, поставили, значит это надо или защиту ставить при которой (есть такие) планку снимать не надо и отверстия для потока воздуха в ней есть

ну машина же, вроде как, внедорожник.
там даже так. Не обязательно камень. просто на колее защитой упрешься, и сразу в этот дефлектор.
отверстия. не, у меня в ней нет отверстий. сплошная планка.
япов я тоже уважаю. но тут, видимо, особенности эксплуатации. у нас.

Куда русский поедет, японец даже об этом не подумает)

да это не возможно предвидеть. .
)))

Универсал повышенной проходимости.

Хто? Паджерик?)).
А мужики то не знают!))

да он вроде защитой закрывается, не должен расколоться.

защита иногда приминается. и…

Сложный вопрос. В целом согласен. Но я много раз мял защиту, но она обычно мнется у меня ближе к середке. Именно часть над радиаторами практически без деформаций идет, возможно из-за высоты.

ну… это вы еще не нашли ту кочку.)))
у меня уже уголки крепления переварены и защиту выпрямлял раза 2-3.

К сожалению не могу сфоткать, т.к. у меня он куда-то девался. Скорее всего потерялся после боди лифта, т.к. раньше был. Просто такая деталь, которая как ковш направляет поток от защиты вверх.
Касательно сплошной защиты ничего не подскажу. Наверное, это плохо. В родной стальной защите полно отверстий.

я примерно понял что за дифузор, он у меня наместе, но за защитой))) перегревов не ловил, хотя ползал по перевалам в Алтае.

Перегрев перегреву рознь. Я до этого случая ни разу не сталкивался. Отчасти по этой причине и перегрел. По незнанию и неопытности. Я ехал слишком высоко и слишком быстро. Можно ехать очень высоко, но с адекватной скоростью, и проблем не будет :)

поэтому на ней обычно пару ведер песка и земли возишь с собой)))

А вот тут не скажу. Я ж и в бродики тыкаюсь иногда, и на мойке днище мою — с дырками в защите оно все вымывается повеселее. "Теоретически". Тут лучше спросить у тех кто пробовал и то и то. Я только родную защиту пока использую и сравнить могу только "теоретически")))

Спасибо за мнение! Касательно критичности нагрева до 118 градусов, я честно говоря, не имею своего обоснованного мнения. Мне порекомендовали сразу несколько разных людей, сделать частичную замену, поэтому и сделал. Какого-то критерия "масло сгорело и стало черным и не работает" ведь нет…

Касательно нижнего дефлектора, там в любом случае он участвует в формировании потока. И без него обдув сильно ухудшается. Плюс у меня лебедка частично перекрывает радиаторы, плюс ее площадка, плюс защита вся мятая и часто забита грязью/снегом. Но если лебедку я не уберу, то диффузор восстановить могу :)

Касательно Вашего опыта в отсутствии перегрева, нужно брать и сравнивать конкретные участки с конкретным темпом движения. Я вот тоже до этого случая не видел даже подъема полосочки температуры у себя :) А тут один подъем и сразу перегрев.

вот поэтому и надо искать причину, не должен он греться, возможно клапан в крышке радиатора подсел — и не держит давление. Например, при подъеме в горы на каждые 500 м температура кипения жидкости снижается примерно на 3 гр, то есть на высоте 2000 м жидкость закипит на 88-89 гр, это компенсируется избыточным давлением в системе, но если клапан не держит давление то возникает локальное закипание и как следствие перегрев, тем более если вы говорите, что это в результате одного подъема случилось.

Согласен с Вами, надо искать причину. Вот на данный момент я именно на дефлектор и думаю. Ну и плюс я получше помыл радиаторы по приезду. Касательно кипения — какую именно жидкость имеете ввиду? Жижа в коробке мне кажется вообще не кипит, гореть начинает раньше :)

я имею в виду антифриз)) чтобы поднять температуру его кипения помимо присадок и определенной плотности во всех автомобилях используется замкнутая система охлаждения с избыточным давлением, обычно от 0,8 до 1,5 атм (в зависимости от модели, типа и производителя), таким образом за счет избыточного давления температура кипения антифриза в системе охлаждения повышается примерно до 117-118 гр., бывает и выше… если клапан в крышке радиатора не держит установленного давления внутри системы, то температура кипения снижается и стремится к 100 гр на отметке уровня моря, при езде в регионах +/- 200-300 м над уровнем моря это будет незаметно, но при подъеме в горы будет сразу ощущаться, так как атмосферное давление падает и клапан еще больше начинает стравливать. декстрон 6 имеет температуру вспышки в зависимости от производителя от 205 до 220 гр, так что еще надо постараться чтобы оно вспыхнуло))) эксплуатационные характеристики от -40 до + 148 (опять же от производителя)

А, ну антифриз да. Но у меня ничего не шипело/не парило, значит там все ок. Я когда-то давно на классике Вазовской перегревал антифриз, так что прям точно уверен что на МПС такого не было :)

Касательно декстрона-6, вот спасибо за цифры. Вспышку я находил, а экспл. хар-ки не смог. Если действительно верхняя граница на 148 — то не стоит ничего менять при прогревах до 119.

собственно крышка радиатора, вискомуфта вентилятора и чистота радиаторов — вот три основных момента которые стоит проверить (а диффузор тут не причем поверьте). Что касается эксплуатационных температур декстрона — то они зависят от производителя конкретной акпп, я в в свое время когда владел мпс изучал акпп из за пинков в режиме драйв когда на месте стоишь и тормозом удерживаешь авто — тогда нашел оригинальный сервисмануал на эту коробку и там были такие цифры, она достаточно распространенная — кайен, туарег, ауди, каддилак — много куда ее ставили.

Спасибо!
1) Вискомуфту проверял методом подсовывания бумажки на нагретом движке: бумажка рубится, вентилятор не останавливается. Это норм способ?
2) Чистоту радиаторов не знаю как отдельно проверить. Мою пачкаю их регулярно, но и также регулярно я их угаживаю…
3) Крышку радиатора — это о чем речь, как проверить?

1) это не нормальный метод — потому что даже на холодную степень зацепления позволяет вполне порубить бумажку тем более что блокировка происходит постепенно по мере нагрева жидкости внутри муфты (если конечно не сунуть туда свернутую в трубку газету). Если честно я определял по звуку — когда муфта блокируется то из под капота идет прямо вой если обороты до 2- 3 т подкинуть и ощутимо падает мощность двс при разгоне, думаю у специалистов есть для этого какой то прибор;

3) крышка радиатора стоит на радиаторе — открывать только на холодную, обычно на ней указано давление которое она должна держать, как правило в паскалях или барах, для проверки работоспособности существует специальная приблуда, у дилера должна быть;
Вот тут про ее поломку
www.drive2.ru/l/4427043/

Правильно сделал что поменял, хуже не будет, лучше — да

ну да. новая смазка машине еще никогда не вредила.

хорошо в этой коробке. Есть трубочка с переливом.
у нас нет.

Клапан в крышке влияет только на давление и как следствие на температуру кипения антифриза.
Перегрев следствие слабого отвода тепла с радиаторов.

да только вот локально температура антифриза в отдельных участках системы охлаждения двигателя может превышать значение в 100 гр, и если давление недостаточно то происходит локальное вскипание жидкости, образование паровых пробок и далее следует общий перегрев системы. а если вы забрались на отметку 2000 м и более то подобное произойдет уже при 90 градусах примерно, а это вообще штатный режим работы.