Профиль Simonov1980

Simonov1980
Pavel Simonov, 43 года
Я езжу на Nissan Pathfinder Бливар
Кингисепп, Россия

Доброго времени суток, уважаемые господа Патоводы. На днях и меня посетила злая фея, отправив коробас моего следопыта (дорестайлинг, 2007 г.в., 174 л.с., 2,4 дизель) в аварийный режим. Симптомы неоднократно ранее описываемые в блогах: на холодную-нормальный режим работы. После нагрева до рабочих температур и остановки-переход в аварийный режим (вялое трогание и т.п.). После глушения и повторного запуска двигателя-иногда все норм до первой остановки, иногда при переключении на 3-юю передачу, там и замирает. При этом переключением селектором циферки передач на панели приборов меняются. После диагностики выпали ошибки: 0744, Р1815, Р1757, Р1754, Р1764. Побродив по просторам Драйва понял, что скорее всего это "детская болячка" моего Боливара и лечится она вполне себе нормально самостоятельно (а учитывая полное отсутствие в моем городе мастеров по ниссановским АКПП, и ценнику в СПб, решение стало очевидным). После приобретения жижи и сопутствующих ЗиП, собравшись с мыслями, направился я в гараж на яму для излечения недуга (благо рученки мои более-менее из нужного места выросли). Процесс демонтажа ЭБУ расписывать не буду, ибо неоднократно и весьма красочно обозначем нашими коллегами (за что им от меня ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ). После установки гидроплиты на верстак обратил внимание, что небольшой концевик (не знаю как он называется и для чего он собственно нужен), сильно отогнут (на предпоследнем фото уже выровненный). Тут-то и закралась мысль, что до меня в коробас кто-то запускал свои рученки (помнится в блоге одного из Патоводов, не помню кого именно, было предупреждение не погнуть этот концевик при монтаже гидроплиты в АКПП). Ладно, идем дальше… откручиваю крепление ЭБУ, снимаю его с гидроплиты, переворачиваю и… офигеваю… четко видны следы белого герметика изнутри… Дальше-больше… еле вскрыв крышку ЭБУ (а она нормально так приклеилась к герметику) совсем обалдел от увиденного-сплошная заливка всех дорожек сим веществом… Видимо предыдущий владелец (а скорее всего-мастера гаражных дел) с вибрацией решили бороться кардинально. Тут в мой мозг врезается мысль — я не смогу найти обрыв не отковыряв герметик… Для начала, я все-таки прозвонил контакты от клапанных фишек до дорожек, ведущих к мозгам… На мое удивление контакты были все целы… Ладно, думаю, поджало герметиком лопнувшую дорожку, а при нагреве и раширении разрыв проявляется, что и служит причиной улета АКПП в аварийный режим… Но вот после удаления лишнего (для диагностики) герметика, натягивания дорожек отверткой в местах подхода к клеммам и повторного прозвона контактов "цешкой", обнаруживаю, что все норм (хотя надеялся все-таки обнаружить обрыв)… Я в замешательстве… куда копать и что теперь делать? Нужно ваше мнение и советы: может получится одолеть сей недуг малой кровью.
П.С.: замерил сопротивления электроклапанов (с 1 по 6 — на фото пронумерованы — 6,5-6,7 Ом. У 7-го — 27,5 Ом)

Комментарии 15
В итоге по моей (уже излеченной на данный момент) проблеме, начатой неделю назад: вероятнее всего проблема была в плохом контакте ранее (до меня) пропаяной дорожки. Сей недуг я выявил так: чуть увеличил усилие "отгиба" контактов отверткой и пайка разорвалась (причем паяли как мне кажется не очень удачно-армирование проволочкой было "пучком" и снизу дорожки… В общем пропаял я все дорожки с армированием сверху-как коллеги рекомендовали в ранее изложенных методичках, полосой нанес герметик-для снижения вибраций, после чего закрыл плату крышкой. Сразу после пайки прозвонил "цешкой" -есть контакт, а значит и надежда на выздоровление коробаса. Собрал гидроблок в обратной разбору последовательности, не забыв протирать ветошью начисто все, что вижу. Сложно было в одно лицо монтировать гидроплиту на свое место-она не легкая+бонусом необходимо попасть в узкий паз для концевика. Для удобства монтажа я поперек ямы уложил доску и нарастил ее более мелкими досками (не кирпичами, металлом и т.п.-на случай, если вдруг, гидроплита выскользнет из рук, чтобы после точного прицеливания концевиком можно было поджать гидроплиту к корпусу и наживить болты крепления). Сборка производилась в последовательности, обратной демонтажу, каждый болт на свое место (при изъятии-подписывал маркером откуда выкручивал). При монтаже использовал схему крепления гидроплиты (фото на мобильнике). В итоге все получилось. Затем, перед заливкой жидкости, проверил в режиме зажигания на заглушенном двигателе ход рачага АКПП-все переключается, селектор на панели показывает соответствующие положения рычага. Поддон устанавливал на герметик, который использовал по прилагаемой к нему схеме-инструкции. Слитую жидкость поменял на новую (всего примерно 7 литров), выполнив тем самым частичную замену (старая была грязная на просвет, но без запаха гари и металла на магнитах поддона). Уровень выставлял так: заливал на заглешенном двигателе жидкость до тех пор, пока на "холодной" стороне щупа в нужных пределах не обозначился уровень жидкости. Затем стопорными башмаками заблокировал колеса, запустил двигатель, рычаг АКПП в "нейтраль"-проверка уровня жидкости по факту. Доливал несколтко раз по немногу до требуемого уровня. В связи с тем, что оригинала жидкости в нужных объемах не нашел, а за 2,5К за литр при возможности заказа только 1 литрушки счел данный варик не целесообразным, приобрел недавно появившуюся у нас жидкость японского производства с хорошей (по инструкции) сочетаемостью с оригинальной ниссановской Matik J (фото новой жижи ниже). По временным показателям: на ремонт у меня ушло около 10 часов с перекурами в сумме (кто-то справился за 5 часов и менее, но у меня получилось так-пришлось ремонт разделять на два дня, а вечером первого дня дома в спокойной, более уютной обстановке, пропаивал контакты). В общем итоге: неделя поездок на любых режимах АКПП и манеры вождения-полет нормальный (переключается мягче, но думаю это из-за того, что произвел частичную замену). По остальному-без особых изменений в штатном режиме работы коробаса. Ключевое слово "ШТАТНОМ". На сколько хватит-поживем-увидим… вечного все равно ничего нет… А вот моральное удовлетворерие от того, что коробас снова ожил-не оценимо.
П.С. что хочется сказать по процедуре ремонта. Главное-еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО патоводам, поделившимся на драйве технологией устранения "детской болячки" коробаса Патифона, и вдохновившим этими постами меня на сие серьезное действо! Для тех, кто в раздумии-делать самому или довериться сторонним мастерам (а они такие же люди как и все мы)-если руки из нужного места, то ДА, делать самому с соблюдением требований: чистоты, порядка и аккуратности, а также настроя на преодоление полного спектра экшена "ямочного" ремонта авто: масло по рукам и на любые другие части тела, дефицит пространства, нежелание стыковки деталей и наживления болтов и т.п… Главное-уверенность в своих силах! Если приняли решение самостоятелтного ремонта, то надо идти до победного!
Я купил гидроблок с другого ниссана за 11к и поменял просто. Прошивать не нужно было, но что за модель машины мне не сказали. Секрет фирмы.
Все это полная ерунда все эти ремонты! Купите плату прошитую под вас и забудте, ато так и будете по 2 раза в год снимать мозги и паять.
Посмотрите в моем БЖ только пару дней назад все разжевано было!
Спасибо за совет! Я тоже так подумал, что ремонт был не качественный. забыл уточнить, что на трассе, с приличным разбегом, коробас вроде нормально работает… сейчас вычищаю старый герметик, пропаяю все дорожки с армированием и потом уде сверзу уплотню это все дела новым герметиком. Правда счищать много придется-ошметков мелких много осталось(((
Я еще ни в одном ремонте не применял герметик на плату.
ну вот так бывает…хотя наши коллеги иногда применяют… но именно в данной ситуации и только для гашения вибраций… на мой взгляд оптимальное решение (если герметик в разумных объемах)
У товарища спец. прибор профессиональный с ноутбуком (не знаю название). ошибки стирали этим прибором, опять вылезли
Это просто не качественый ремонт был. Возмите удалитель герметика и отчистите эту заливку. Найдите обрыв, запаяйте, с наложением проволоки для усиления на месте обрыва.
А потом тоже наложите герметик ближе к краю.
Обрыв действительно проявляется только на ходу от тряски.
У меня тоже совсем не давно были ошибки Р1757, Р1759.
А как вы сказали концевик был погнут при установке плиты на место. Она тяжелая. Под этой штукой селектор "электрическая часть" для отображения на каком режиме акпп.
За 1757 обычно еще прилипают ошибки ( если конечно клемму не скидывать) . Чем читали ?
ELM 357 а прога — кариста.
Он же только мотор видит
Да нее. Ошибки он все видит что в ЭБУ записались.