Всем привет.
После перегрева и замены прокладки, встал вопрос — кто виноват и что делать. При заводской настройке температуры включения вентиляторы не успевали остудить двигатель, особенно летом, особенно под нагрузкой. Стрелка датчика температуры часто уходила в красную зону.
Первым делом я поставил кнопку включения вентилятора. В жару или в пробках я принудительно включаю вентилятор и езжу так весь день. Вещь хорошая и полезная. Но часто бывает, что вспомнишь об этом уже тогда когда замолотят вентиляторы и стрелка температуры полезет в красную зону.
Значит нужно сделать так что бы вентиляторы включались пораньше. Это можно сделать через бортовой комп мультитроникс или изменив прошивку. Так как был интерес к чиптюнерству и отсутствия бюджета для покупки мультитроникс, да и не нужен он вовсе, так как хвататет за глаза ЕЛМки и опендиага на смартфоне, были приобретены к-лайн адаптер и кабель с колодкой для подключения ЭБУ. Это все обошлось в 2000р плюс пересылка почтой 350р.
Покурив в интернете вопрос про редактирование прошивки, нашел программу, которая работает с нашей прошивкой и позволяет внести простые и нужные изменения.
Далее достаем комп, для простоты доступа и работы с ним я его закрепил на кронштейне бардачка.
Для прошивки перенесли резюк.
И далее чиплоадером делаем бекары еепрома и флэш-памяти и грузим новую прошивку. Прошивку я взял не простую, а под евро-2.
По опендиаг проверил температуру включения, так как задано в прошивке. Я доволен. Шнива едет, вентиляторы дуют.
Комментарии 8
Резюк для прошивки можно не перепаивать, если только иммо убить нужно, а так шьëтся без перепайки. Ещё можно шить прям на машине, через диагностический разъем, не снимая ЭБу, но для этого нужно на пустой пин в колодке подать минус, вроде на 23 ногу.
последовательность немного другая — пробитая прокладка вызывала перегрев
чтобы пробить прокладку нужно перегреть до 130 градусов, а это при исправной системе охлаждения нереально
нормальная температура работы 97-102 градуса
если идет постоянный перегрев, то смотрите радиатор, у него соты скорее всего забиты внешне, но это не видно
проверить просто — включите отопитель на тепло и 4 скорость вентилятора, если температура падает — значит меняйте/мойте радиатор
Это верно на 100%, но в теории. Точне для авто с нормальными системами охлаждения. А на шниве, нормальная система ОЖ пала жервой перехода на евро-4. Так что любой неосторожный чих, и антифриз прогрет до 130.
Я на шниве 10 лет и прекрасно ее изучил.
На 90 ткм поставил металлопакет.
Поставил нормальную крышку бачка.
Антифриз не кипит.
Но радиатор нужно менять, забит травой. А с виду и не скажешь.
А мы их 10 лет чиним…
Так что знакомо все:
-Лопнул бачок (шланг, радиатор, нужное вписать).
-Кипит. Совсем "кипить".
-А почему пробег 60 (50, 40, 30.), а прокладка ГБЦ уже под замену?
И сканер исправно выдавал наблюдение за стартом двух ИСПРАВНЫХ вентиляторов на совершенно разных температурах. В любом случае, выше 100 и ниже 118. Могу только предполагать, что это связано как с общим состоянием системы охлаждения, так и версиями ПО.
И лечилось это разнообразно: Тупой заменой прокладки, установкой БК, прошивкой блоков, датчиками ТМ-108, кнопками на принудительное включение, установкой исправной пробки на бачок и множеством других способов…
Все, что желали клиенты.
Но автор поста, выбрал наиболее оптимальное решение.
Я прошивку ставил вообще ничего не переваривал просто залил с помощью флешера, и после сдел сброс с инициализацией
Для чиплоадера надо и схема подключения несколько другая
Ааа. Ну я подключал по схеме без переделки, прошивку просто закачал и все тоже евро2, была евро 0 но бонзу чёт жрала