Куда копать помогите?
Уже поменял свечи, высоковольтные провода, первая лямбда(старая была в обрыве), датчик детонации, помыл дроссельную заслонку, но результата нет. После замены лямбды, как проеду 100-150км загорается чек, с ошибкой P1128 — мол, смесь бедная. Поехал к чиповальщику. Он зашил сток, и снизил углы опережения на 4 градуса. Более менее стало, но все равно при разгоне с Кондером слышно детонацию, не так сильно как было, но все же. Есть сомнения в исправности ДМРВ, так как на самом сенсоре сорваны болты, т.е. кто то разбирал. Что с ним делась не — знаю. Я тоже достал его, посмотрел — датчик по нумерации заводской. Но для чего разбирали? Если менять ДМРВ, то на какой, и есть ли хорошие аналоги? А то бош что-то прям очень много стоит)
И Может быть ли дело в датчике положения дроссельной заслонки? Есть некие подергивания при трогании, мотор как бы скачет, но проявляется не всегда.
ДОП. 1: померил напряжение на ДМРВ — 1.15V. Уже не нормально. Прокатился с отсоединенным датчиком — детона не услышал, но она и льет без него больше.
Комментарии 16
Еще конечно могут быть вообще дикие вещи аля завышенная компрессия в следствии попадания масла в камеру сгорания. Просто сверхнормы сжатие и смесь самовоспламеняется. Обычно для этого советуют бенз залить выше октаном) шанс самовоспламенения ниже
Сейчас померил напряжение на ДМРВ — 1.15 V, что уже не нормально
Рассуждение:
Бедная смесь — много воздуха и мало бенза. То есть либо откуда-то мимо дмвр прет лишний воздух, либо давления топлива не хватает в рампе, либо какой-то датчик п@#₽т, либо клапан адсорбера не до конца закрывается, создавая лишний поток. Конечно редко, но трубка от ваккумника до впуска виновата…там клапан создает одностороннее продувание.
Начните с простого — убедитесь, что нет пропусков воспламенения и заглушите адсорбер у впуска.
Далее этим же сканером гляньте долгосрочную коррекцию. Какие там значения. Если бедная смесь, то значения будут +20 и выше процентов. То есть убедитесь, что реально бедная смесь.
Потом подсосы, ну тут совсем шара — очистителем на места уплотнений впуска(коллекторные, дмрв, внутренняя дросселя и тд), параллельно смотрите на показания первой лямбды и обороты.
Давление топлива манометром на любом сто посмотрят.
Если все проверили и проблема не ушла — смотрите датчики отвечающие с смесетбразование с помощью сканера и фактические. Например, температура воздуха на улице и во впуске на заглушеной холодной машине. Температуру двс. Сопротивление нагревательного элемента лямбды, выше нормы, значит он будет давать неверные показания. Но обычно проблема не так глубока:)
Успехов.
прокладка ГБЦ
Точно не прокладка) там еще симптомы другие будут) как минимум компрессия будет не нормальная, а тут все Гуд)
Было такое потому что. Джае компрессия была нормальная
Бл, просто я сейчас отдам деньги за замену прокладки ГБЦ, а дело окажется не в ней. Вот это сюрприз будет)
Эндоскопом посмотри в цилиндры, уже что-то покажет
Было бы где взять)
arxodit
Эндоскопом посмотри в цилиндры, уже что-то покажет
Холостые ровные, как вкопанные стоят. Движок не троит. Едет нормально. Разве на прогаре прокладки обороты ровные будут?
У нас тоже все ровно было. Но как давали нагрузку сразу детон шел.
По холоду детона вроде и нет, а вот в жару как раз проявляется
А топливо какое? Такое бывает из-за топлива, смени заправку.
Да это одно из первых что я сделал)
Решили проблему ?
Машина продана после ДТП, увы. Проблему так и не решил.