2. Замена аккумулятора с последующим кодированием

Всех приветствую!

Статья выдалась из разряда не самых интересных, иными словами, не душетрепещущая и не переворачивающее сознание своей потрясностью (впрочем, таких у меня все равно еще не было), но, как обычно, с набором инструкций для повторения, ведь на повестке дня процедура, которая может коснуться многих.

В моем случае причина смены аккумулятора была больше для профилактики: автомобилю уже 10 лет, а аккумулятор еще заводской. Сдается мне на такие большие сроки они не рассчитаны, особенно с суровыми сибирскими зимами. Да и диагностика показала скачки выше 15В. В итоге, начитавшись кучу статей по выбору и замене аккумулятора я определился с моделью и со способом его прописать в компьютер, но обо всем по порядку.

1. Выбираем что поставим взамен по типу аккумулятора и его характеристикам. На моем дизельном X1 стоял вартовский AGM аккумулятор на 80 Ah и с пусковым током 800 А (код 61217555285).

Кратко про AGM — это технология изготовления аккумулятора, где вместо жидкого электролита используется абсорбированный, т.е. электролитом пропитано стекловолокно; из плюсов: можно переворачивать, может работать на боку, т.е. ему побоку расположение в пространстве, ничего не вытечет, газы циркулируют внутри, а значит клеммы больше не окисляет, отлично работает в холодных условиях, устойчив к вибрациям, позволяет отдавать и принимать больше тока, чем на обычных свинцовых; из минусов: дороже, тяжелее.

Вдохновившись этими познаниями и доверившись инженерам, кои это чудо туда и запроектировали, решено было искать только AGM аккумуляторы.

Далее по ёмкости и пусковым токам. Меньше чем то, что стояло искать не стал. Больше можно, главное потом не забыть прописать новые значения. Обойдя множество магазинов с рулеткой, я понял, что в нишу под аккумулятор ёмкость больше 80 без колхоза не залезет, а колхозить я не возжелал. Так и остановился на родных характеристиках.

Оставался вопрос по бренду, брать такую же варту было проблематично: ее было сложно найти и стоила она более 30к рублей. Но довольно быстро нашелся оригинальный аналог — Banner, и если я правильно все понял, то ставятся они на более свежие BMW как первичные. А значит с одной стороны аналог, а с другой и полноценный оригинал.

Запчасти на фото: 58001

2. С батареей определились и купили, самое время ее установить. Здесь всё просто: вынимается весь мякиш с багажника, откручивается несколько гаек (2 гайки на распорку, по 1 гайке на клеммах, 1 вредная гайка внизу справа от аккумулятора и пришлось открутить одну гайку, которая прикручивает красную пластину с фишками к плюсовой клемме), скидываются провода и достается старый аккумулятор.

Далее вычищаем\вымываем нишу от мусора и устанавливаем новый аккумулятор в обратном порядке (вот здесь то вредная гайка даст о себе знать). У меня от чего-то одна красная клемма, что прикручивается в нишу гайкой была закисшей, поработал еще и с ней. Готовый результат:

3. Установив новую батарею и проверив ее работоспособность, самое время ее запрограммировать. Вариантов масса — от СТО (в моем городе берут 1000-1500₽) до самостоятельного программирования. Видел, что кто-то покупает кабель типо K+DCAN и шьет через ноут в программе ISTA и подобных, но я пошел другим путем: более мобильным и о нем сейчас расскажу.

До этого момента заранее был приобретен сканер vLinker BM WiFi, чтобы в дальнейшем делать необходимые процедуры конкретно с телефона (но и с компьютером этот сканер тоже дружит). Вот потихоньку сканер за 4500 начинал окупаться.

Для мобильных устройств под этот сканер идут два фирменных приложения, которые, как позже выяснилось, платные — BimmerCode и BimmerLink. Первая позволяет считывать и конфигурировать настройки автомобиля (какие функции включены по умолчанию, сколько раз дворникам махнуть при подаче омывайки, конфигурирование оптики, климата, отключить Start/Stop и многое многое другое), вторая же позволяет читать/стирать ошибки, регистрировать АКБ, выводить параметры и графики со всех возможных датчиков и кучу всего другого.

Для данной задачи требуется вторая софтина и цена вопроса ей — 3000 рублей для iOS. На Android все чуть проще, для него есть волшебный сайт 4pda (кто знает тот знает, вопреки желанию не стану рекламировать пиратство).

Теперь по порядку. Запускаем BimmerLink и жмем пункт "Battery". В нем выводится информация о батареи (ёмкость и тип, процент заряда и на каком пробеге был последний сброс (или прочерк, если это родная)), а также имеется кнопка "Register battery replacement" — зарегистрировать замену батареи. Она то нам и нужна. Нажимаем:

Здесь нас спрашивают поменялись ли характеристики у новой батареи (тип, ёмкость) или остались такими же. В моем случае не поменялись — "Same capacity and type", жмакаю:

Далее мне говорят что сделать, чтобы данный процесс прошел успешно, а именно: стереть все ошибки, заглушить двигатель и включить только зажигание (нажатие кнопки Start без педали тормоза). Сделав все по инструкции я зашел еще раз в пункт регистрации батареи, нажал на "Same capacity and type" и процесс запустился автоматически и закончился успехом, о чем меня уведомило приложение (скрин не успел сделать). Теперь, если снова провалиться в пункт Battery с главного экрана, то третьим параметром "Mileage last battery replacement" вместо прочерка красуется зафиксированный в момент регистрации пробег. На этом настройка полностью завершена.

Подводя итог могу сказать следующее: без регистрации батареи ездить можно, возможно даже долго, но крайне нежелательно. Особенно, если изменился тип и/или емкость, то батарея не сможет корректно заряжаться, т.к. мозги будут думать, что стоит аккумулятор с другими параметрами. Но до сервиса для последующей конфигурации доехать можно не задумываясь. И еще: никаких последствий после сброса клемм я не заметил, за исключением сбитой даты и времени. Адаптации не сбросились, ошибки не полезли, зря только пугают возможно повезло.

UPD:Судя по информации, найденной при беглом поиске, есть определенный набор правил, который необходимо сделать, чтобы безопасно обесточить автомобиль. Планирую позже дополнить статейку этими сведениями.