Взял попользоваться инструмент для регулировки клапанов при помощи индикатора часового типа. Так как классическим щупом с толщиной 0,15 выставить зазор точно большая сложность при любом раскладе у одного клапана будет чуть больше зазор у другого чуть меньше. А при помощи индикатора часового типа можно выставить точный зазор во всех клапанах.
И видео от Наиля Порошина как пользоваться данным приспособлением. Пока его не посмотрел, слегка не догонял как регулировать хоть и читал инструкцию. А после просмотра оказалось все легко и просто.
Ну и немного фотографий о состоянии кастрюли и что творится под клапанной крышкой
Как видно под клапанной крышкой нет такого гуталина как бывает если льют плохое масло. В данный момент еще залито с декабря 2014 года Хадо 5w40 полусинтетика, с пробегом машины на этом масле около 7к км.
После того как все собрал и завел оказалось все таки один клапан немного зажал и слышно цоканье. И зажатие клапанов сказывалось на холостом ходу при перегреве 90 градусов холосты начинали падать/
10.05.2015
Комментарии 20
Кто пользовался таким прибором? Именно таким. Отпишитесь! motorka.top/product/nabor-vaz-klassika/
На ДВС с приличном пробегом, даже после рейки плавают зазоры. Так что нет смысла покупать данную вещь. А стоит она не мало. Да и Ху…сней что денег она стоит, дело в том что ремонтировать, регулировать и ТГ не от дефектованные элементы, пустяковое занятие. Единственное что, на рейке меньше разброс чем на щупе.
ну с большим пробегом там как ни крути износ и усталость металла. машины давно нет а записи вам драйв2 показывает чтоб зашли посмотреть ?
Привет! Нет. Я просто ковыряюсь с этим. Гугл выдает. Ссылки с драйва. Зашёл почитать что люди пишут. За исключением того что продают в автозпчастях, лучшие оставить изношенное, и добивать что есть. Ибо перебирать ДВС на сыр, пустая трата времени и денег. Есть в продажи ДВС собранные в кустах, они все сырые. Можно купить, но не желательно. Много салатиков, моторы собранные из кучи. 10000 тысяч по дереву, на развале. В приемниках по 5тысяч. Ковырять не кто не даст, чтоб посмотреть в каком состоянии распредвал или колено. Вот и приходится ходить по кругу. Хотя счас и распредвалы восстанавливают с допуском. Любой сарайчик тянет на большие бабки. "В плане ремонта" мелкие частые ремонты. Я тоже хотел накинуть новый вал, и что? Вал работает с рокерами с пружинами и с прочими элементами, тогда их тоже надо менять. Сколько денег надо чтоб это мясо купить, тьма! А на эту тему, с развала доноров купить можно кучу. И ковыряться в говне бесконечно. Так что, пока кряхтит, пердит и ладно, на сколько хватит.
Я по этой причине ушел в сторону японцев, там хоть есть ресурс
Привет! Я как сельский, не особо интересовался зарубежными автомобилями. Даже если и брать бу иномарку, не ведаю какие марки, линейки, комплектации. Это нужно все анализировать, а без базы знаний, наеб…и делов то. Да и не потяну я на иномарку то. А брать сарайчик потом сним опять корячится, смысл. Брать уж живую, а не высосаную клячу. 2 путя либо на коне, либо под конем. Третьего не дано. У меня знакомый взял Амоду или как ее там. Платит по 50 тысяч в месяц за нее. Ну и я бы взял, только у меня заработок 45 тысяч. Я даже кредит не вывожу.
Ну омода это чери и качество из так себе 100 тысяч км и вариатор кончился. Есть разные машины для сельской местности Сузуки jimny самое то полный привод и короткая база.
6 июня сообщение
Dmitrii5506
Привет! Нет. Я просто ковыряюсь с этим. Гугл выдает. Ссылки с драйва. Зашёл почитать что люди пишут. За исключением того что продают в автозпчастях, лучшие оставить изношенное, и добивать что есть. Ибо перебирать ДВС на сыр, пустая трата времени и денег. Есть в продажи ДВС собранные в кустах, они все сырые. Можно купить, но не желательно. Много салатиков, моторы собранные из кучи. 10000 тысяч по дереву, на развале. В приемниках по 5тысяч. Ковырять не кто не даст, чтоб посмотреть в каком состоянии распредвал или колено. Вот и приходится ходить по кругу. Хотя счас и распредвалы восстанавливают с допуском. Любой сарайчик тянет на большие бабки. "В плане ремонта" мелкие частые ремонты. Я тоже хотел накинуть новый вал, и что? Вал работает с рокерами с пружинами и с прочими элементами, тогда их тоже надо менять. Сколько денег надо чтоб это мясо купить, тьма! А на эту тему, с развала доноров купить можно кучу. И ковыряться в говне бесконечно. Так что, пока кряхтит, пердит и ладно, на сколько хватит.
t.me/Novosibirsk54nsk если что товарищ занимается привозом машин
Учтём!
Ничеси инструмент
Регулирую и рейкой и щупом…очень не маловажный и хитрый момент это состояние шпилек, которыми пастель крепится (при нагреве очень часто пастель перекашивает), состояние пружин РАКЕРОВ(часто очень растянуты и ракер прыгает на яблочке.Еще одна деталь…при регулировке индикатором часовым как Вы определяете ТЕМПЕРАТУРУ?ЭТо температура ДВС(в отливе головки есть специальная масляная ванночка с левой стороны-для термометра)…
Пирометром, температуру замерял.
dmitrivi
Регулирую и рейкой и щупом…очень не маловажный и хитрый момент это состояние шпилек, которыми пастель крепится (при нагреве очень часто пастель перекашивает), состояние пружин РАКЕРОВ(часто очень растянуты и ракер прыгает на яблочке.Еще одна деталь…при регулировке индикатором часовым как Вы определяете ТЕМПЕРАТУРУ?ЭТо температура ДВС(в отливе головки есть специальная масляная ванночка с левой стороны-для термометра)…
эта ванночка напротив 2 рокера находится?
Там у Наиля есть один момент, который я считаю в корне не правильным…
А именно…
Он со в сей дури давит на ключ, когда проверяет ход рокера, после регулировки…
Почему?..
Ну давайте вместе разбираться…
РВ не находится в жестком контакте с постелью…
Там есть определенный зазор…
На этой новой паре, если правильно подобрана, он минимальный, но обязательно есть…
На поездившей он уже довольно приличный…
Что там говорит "мурзилка"?..
Нормальным, можно считать, если память не изменяет, зазор где то около 2-х соток…
На "уставшем" будет еще больше…
И что будет, когда мы со всей дури надавим?..
РВ просто поднимется, до верхней части соответствующей обоймы постели…
Установив в этом положении зазор, при запуске, когда в зазоре начнет работать масляный клин, мы неизбежно получим уход параметра, в сторону зажатия клапана…
И чем больше зазор между РВ и постелью, тем зажатие будет сильнее…
А ведь еще от нагрузки и сама планка "гуляет"…
Кажется, вот толстая пластина, хорошо прикрученная к постели…
А попробуйте несильно на неё надавить, там где индикатор стоит…
Стрелка гуляет довольно прилично…
Поэтому, в старых инструкциях говорилось, что давить нужно, не сильно, двумя большими пальцами рук…
На одном из вариантов этого набора, советского производства, то же под часовой индикатор, но только с планкой на два клапана, шла специальная металлическая вилочка из металла где то толщиной 2 мм и общей длинной мм 70…
Она просто физически не позволяла продавливать РВ в постели и вносить какие то деформационные последствия в регулировку…
я опытном путем пришел к тому что регулирую по щупу а дальше контролирую по индикатору затяжку гаек чтоб зазор не ушел)
Та можно и так…
Только щуп хорошо, когда температура 20 и когда РВ без малейшего признака износа…
Вот у меня сейчас, нужно менять РВ…
Одни "кулибины" постарались клапана зажать…
Пришлось плюнуть и лезть самому…
Выработка…
Судя по всему, что щуп не влазит вообще, или с боооольшим трудом, а индикатор норм показывает…
А еще хорошо по индикатору проверить и выработать у себя навык, что такое "лёгкое защемление" щупа, которое указывают в инструкциях…
И по факту оказывается, не такое уж оно и "лёгкое"…
И кстати…
Ты впускной и выпускной одинаково регулируешь?
Да, 0.15 на выпуск выпуск
А у тебя движкок стандартный?..
Ну там степень сжатия увеличена и ты ды…
Потому что есть мнение и она подтверждается и зазорами и разных "фошистов", да и на ниве уже то же…
Что на выпуск нужен больше зазор…
Я например, ставлю 0,52(по индикатору) на впуск и 0,55 на выпуск…
В принцепе, итальянцами вилка заложенна 0,15-0,17…
Поэтому легко можно ставить на выпуск 0,17…
да движка обычная гражданская, с капиталкой на 130к сейчас уже 197к. Все равно на классике зазор наоборот увеличивается тк износ идет в распредвале, рокерах и пятки клапана и зазор соответственно хоть на сотки но больше становится даже делая 0,15 спустя пол года он уже не будет 0,15. А вот на двигателях серии ваз 2108 за счет того что стоят стаканчики и между пяткой у них нету зазора происходит проседании седла клапана от работы клапана и там наоборот зазор стремится к нулю
Та оно понятно, что со временем…
Дизигн такой…
Но существует теория и я с ней согласен…
1. Запуск двигателя. Раскаленные газы выходят через выпускной. Клапан очень быстро нагревается до 500 градусов.
2. Головка и постель еще не прогретые.
3. Шток выпускного получает порцию температуры от тарелок и удлиняется…
4. Этим удлинением выбирается зазор между рокером и кулачком. Если зазор не большой, то клапан тупо может не садится в седло…
5. Тарелка выпускного не соприкасаясь с седлом, не отдает температуру через седло и перегревается…
6. Двигатель постепенно прогревается. Прогревается головка и постель. За счет температурного расширения "поднимается" головка и то же самое происходит с постелью. За счет этого выпускной "садится" в седло.
…
Фактически, если рассмотреть это в динамике и взять точкой отсчета седло клапана, распредвал как бы над ним "дышит", и к тому же сам клапан то же живет своей жизнью…
И вот получается, что на прогретом движке, как бы всё в порядке…
Всё работает в номинальном рабочем режиме…
А вот на "холодном", да если еще его не прогреть толком, а практически сразу стартануть, да еще "крутануть", то можно реально угробить перегревом тарелки выпускных клапанов…
Если зазора не хватит компенсировать тепловое расширение штока выпускного клапана…