Глубокая полировка ЛКП своими руками

Сразу скажу это не руководство по полировке это то как делаю это я и стараюсь свести риски к минимуму, у кого есть какие вопросы задавайте в комментариях подскажу помогу чем смогу в силу своих знаний.
Пришло время отполировать ЛКП своей машины так как последний раз это делал в январе 2020 года прошло почти 3,5 года, ни чего критичного конечно прям не было (многие машины с нуля затирают за год гораздо сильнее), но лак у мазды мягенький достаточно и поэтому легкая риска имелась, а также поглубже в районе ручек либо где людишки обтирались. Захотелось придать еще большего лоска машине и попробовать новую для меня керамику TEKKO HYDROTECT.
Для того чтоб приступить к полировке нужно для начала отмыть хорошо машину и очистить от всяких прочих загрязнений по типу битум и колодочная пыль вообщем выполнить деконтаминацию. Делается это для того, чтоб круги не забивались грязью и продолжали дольше хорошо выполнять свою задачу по выпиливанию риски/нарезки, а также чтоб не натворить еще большей беды. Например если останется битум и в нем будет песчинка она потом попадет в круг и наделает дел возможно хуже чем было (все зависит от начальной стадии усосанности ЛКП).
Итак загоняем на мойку вот такой вот грязный авто:

Сначала наношу пену на машину (на сухую предварительно не нужно ни чего отбивать), даю ей поработать чутка пока тру щеткой резину, затем смываю все под давлением насадку не нужно подносить близко к лкп (некоторые прям в упор долбят чтоб смыть например смолу с дерева, а потом отлетает лак вместе со смолой) это была первая фаза мойки. Далее приступаю ко второй фазе, а именно развожу в ведре ручной шампунь в моем случае это Shine Systems AcidShampoo лью примерно 70 мл на 10 л воды, беру специальную варежку для ручной мойки от Dry Monster и приступаю к мытью машины в ручную хорошо споласкивая варежку в ведре с шампунем после каждой детали и мою по спирали начиная сверху вниз прямыми равномерными движениями, чтобы не тянуть более крупную грязь наверх там ее меньше и меньше вариантов что будут песчинки. Низ дверей и пороги в идеале в конце делать т.е. дохожу всю машину до молдингов вкруг, а потом по тому же принципу только от них и ниже. Вот то что использую на вторую фазу мойки ведро с разведенным шампунем и варежка:

Получаем вот такой вот чистый но мокрый автомобиль (кстати на фото еще видно ка частично пытается работать керамика глисспро делал тест почти год назад восковый пирог, керамика сонакс сс36, глисспро графен и сонакс полимернетшилд):

Далее в идеале высушить авто, но на самообслуживание могут и мозг повыносить за это а выгонять и загонять туда сюда не хочется, поэтому беру Shine Systems BitumOFF и наношу на мокрый кузов (на сухом ЛКП средство будет лучше работать).

Получается вот такая маслянистая поверхность:

Даем средству поработать, но и в тот же момент не даем пересохнуть (поэтому на открытом воздухе с хорошим ветром не рекомендую быстро сохнет), там где сильно застарелые и тяжело уходят можно помочь мягкой губкой либо повторить процедуру еще раз. Такой вот процесс растворения:

Далее все это дело смываем и моем второй фазой опять весь автомобиль (чтоб хорошо смыть маслянистую пленку) и да так машина готовится перед полировкой моется очень много раз и так готовят ее хорошие детейлинг студии. Естественно сушим авто, но я каюсь из-за нехватки времени и так как делал себе естественно не мыл опять второй фазой и не сушил, а после смывки антибитума нанес очиститель металлических вкраплений (колодочной пыли) Shine Systems IronOFF.

Его реакция происходит так:

Даем этому всему делу поработать и не давая подсыхать в то же время и затем смываем тщательно водой. А теперь, что? Правильно приступаем ко второй фазе разводим опять шампунь для второй фазы и моем.

Далее смываем выгоняем машину и приступаем к сушке:

При сушке я использую полотенце Dry Monster, когда сушить не нужно сильно давить на полотенце я вообще его кладу если горизонтальная поверхность и тяну за два края и оно прекрасно впитывает всю воду в себя, не нужно применять силу. Машина после мойки должны быть чистая и наша задача забрать остатки воды, а не помыть тряпкой машину как это делаю любители замшевых тряпок полоцкая их постоянно под краном после каждой детали и царапая ЛКП (так как кузов в основном остался грязный и его растирают этой замшей царапая при этом).

В идеале затем еще пройти кузов глиной, но в моем случае этого не требовалось так как если погладить рукой ЛКП шершавости на нем не ощущается следовательно делать доп риски которых у меня не так много ну и тратить время не нужно было. Если же после всех манипуляций поводить по ЛКП и он все равно шершавый нужно пройтись все ЛКП глиной с лубрикантом, чтобы в дальнейшем облегчить себе полировку (это означает что в ЛКП осталось много дряни и круги будут быстро забиваться вследствие чего будет падать их эффективность).

Так выглядит на следующий день под солнышком, имеется легкая риска по типу "галлы"

Ранее я отдавал красить правую сторону (ноябре 2021 года) т.к. низ двери где то об столбик зацепила жена при парковке, а на крыле имелись множественный пескострую и сколы, на стойке возле крыши в районе между дверей был полезший лак и со временем это становилось все больше и больше и мозолила мне глаз, красить с переходами я не поклонник они все равно потом вылазят рано или поздно. Поэтому чтоб задняя дверь не выделялась было принято решение ее тоже облить лаком, вообщем так вот когда то случилось что покрасил правую сторону от крыла до крыла. Покрасили вроде не плохо, но спустя пол года после покраски вылез не хилый такой ореол в том месте где ударила жена дверь, поэтому те кто убирает шагрень через 2 недели и полирует после покраски это все хрень, растворители выходят очень очень долго. Требовалось это место пройтись наждачкой 2000 градации на мокрую, чтоб убрать этот изъян.

Далее приступаем к оклейки малярным скотчем всего то что не нужно полировать или же можно повредить или риск есть пробить. А именно весь пластик и резинки рядом с зоной полировки оклеиваем так как потом крайне тяжело вымыть из него пасту, а также можно испортить его вид если зацепить. Все стыки деталей т.е. между дверей клеем так как можно полируя одну дверь пробить ребро другой (я так когда впервые полируя эксцентриком и возлагая надежды на то, что она без обидная машинка риска нет с ней, чуть не пробил ЛКП, а на двери на ребре довел до критического момента, что в дальнейшем при следующей полировки привело к пробою). Такие детали как ручки дверей и им подобные (плавник если у кого есть) тоже так как они будут стоять перпендикулярно работе полировальника и можно либо им либо подложкой сделать беды, потом переклеить наоборот когда сделается эта деталь то оклеить вокруг нее и полировать что не полировали (например сначала ручки оклеили дверь отполировали затем оклеили дверь вокруг ручки и отполировали ручки). Да можно отполировать ни чего не оклеивая, но это нужно иметь хороший опыт в полировки профессионализм и понимания процесса и как работает круг по поверхности и где какие риски. Поверьте таких людей не много которые смогут это сделать еще и многократно с одной и той же машиной и не причинив вреда (имею ввиду отполировать ЛКП на одной и той же машине несколько раз). Вообщем не ленитесь и потратьте лишние 500р, но будет спокойней и безопасней. Также рекомендую оклеивать ребра контурной лентой особенно такие острые как на капоте там лака не много особенно при заводском лкп и тем более у мазды (в лучшем случае доходит да 70 микрон крыша до 60).

Процесс оклейки малярным скотчем:

У меня нет полноценных фоток оклейки т.к. что то в процессе доклеиваю что то отклеиваю по мере необходимости да и забываю я это дело как фотографирование. Вот как пример клиентскую БМВ тоже начинал обклеивать тут видно контурной лентой что клеил (при этом на ней делал легкую полировку):

Состояние до такое:

Полировал в 3 прохода:
1 проход — роторная машинка мех 150 мм и 80 мм от лайк кантри+ паста sonax ultimate cut max, подложка 3D зеленая гибкая
Загружаем круг пастой я делаю это так:

Не нужно много пасты использовать как многие любят взять жменю и размазать рукой, этого достаточно, а кто скажет и много.
После первого прохода на меху остается вот такая вот нарезка от меха:

Тяжело поймать камерой тем более когда ты не особо умеешь и любишь фоткать, но под фонарем и вживую все видно лучше)
После того как убрали или сгладили все сильные дефекты мехом приступаем ко второму проходу, я не сторонник выпиливать все глубокие царапины в ноль (но глубокие понятие относительное для кого то и 3 микрона глубоко). Для контроля используем хороший фонарь с мощным светом, обезжирку и мягкие фибры для первого и второго прохода я использую Dry Monster Terry King (идут 9 шт в пачке) они мягкие с лазерной обрезкой и не ворсят.
Для второго прохода я использовал такие материалы и оборудование:
2 проход — роторная машинка желтый круг перфекта 125 мм, оранжевый лайк кантри 125 мм, синий лератон 80 мм (все они средней жесткости) + паста sonax cut max, подложка лератон твердая (вроде ПУ).
Тут уже я фоток не делал времени было не много на все про все хотел уложиться за день полировка и нанесение керамики, но как я ошибался как говорится, и много становится видно и понятно в процессе, а объем и желания выполнения работ увеличивался). Для контроля также использовал микрофибры Dry Monster Terry King обезжириватель и хороший точечный свет.
На 3 проход (антиголограммный) я использовал такую связку:
3 проход — эксцентриковая машинка ходом 15 мм 125 мм круги желтые рупес, желтый перфекта, оранжевый звиззер, эксцентриковая машинка 75 мм круги лератон синие вроде 80-100 мм + паста sonax perfect finish
После 3 прохода при обезжиривании и контроле поверхности я использую более пушистые микрофибры они двухсторонние короткий/длинный ворс (название точное не помню, но в основном тоже dry monster), также обезжирка и хороший точечный свет.
Забыл сказать правую сторону еще прошел предварительно джинсовым кругом лератон с пастой sonax ultimate cut max, чтобы сгладить шагрень после покраски (сделать менее острой). Фоток тоже нет(

После того как все отполировали отклеиваем весь скотч, далее обезжириваем автомобиль для этого я использовал Leraton G8 и Shine Systems IPA, но если есть возможность лучше использовать сольвентовый обезжириватель (например джетапро) он как бы более деликатен на мягких лаках, спиртовая как бы подсушивает фибру и можно наделать риски, также сольвентовая лучше убирает филлеры от пасты, например коховские пасты хорошо филят и спиртовой можно не доубрать все и в итоге быть обманутым, что все идеально. Кто использует сольвентовую потом спиртовую якобы сольвентовая, что то после себя оставляет, но не замечал. Кстати сольветовую которую используют в малярке типа автотон не рекомендую так как очень быстро выветривается/испаряется не успеете ни чего протереть. Ладно отвлеклись от темы далее после полной обезжирки всей машины выполняем полный осмотр контроль все ли устраивает и нет ли галлограммы. Я еще беру и обезжириваю кузов перед керамикой такой обезжиркой sonax prepare очень крутая несколько раз показывала мне скрытые огрехи, а затем уже выполняю контрольный осмотр перед нанесением керамики. При обезжиривании используем также фибры с длинным ворсом мягкие.

Далее готовимся к нанесению керамики для этого понадобится сама керамика (в моем случае TEKKO HydroTECT), две микрофибры длинный/короткий ворс, аппликатор, кусок микрофибры заправленный в аппликатор (часто продают такие уже вырезанные для под аппликатор я же вырезал) и шприц мне с ним удобнее и экономичнее😂.

Далее набираем керамику в шприц наносим на аппликатор и наносим на ЛКП прямыми движениями обычно это делается зигзагообразно сначала, а потом перпендикулярно этому перекрывающими движениями разносим. Делать нужно не большими участками у каждого производителя свое время до располировки и зависит от таких факторов как температура и влажность в помещении. Поэтому лучше делать не большими кусками примерно 50*50, далее берем обе приготовленные микрофибры (предварительно одну сложив коротким ворсом наружу другую наоборот длинным) и коротким ворсом проходим длинными движениями (как бы собрали излишки), далее микрофиброй с длинным ворсом все это дело тщательно располировываем прямыми движениями (не нужно ни в чем делать круговых или еще каких только прямые) при этом контролируя фонарем чтоб ни чего не пропустить не должно быть ни какой мути поверхность должна быть идеально прозрачной. Я же наносил поэлементно, но устал капец как керамика конечно эта тяжелая без опыта вообще не стоит за такую браться, я так капот переполировывал финишной пастой так как не успел располировать и она встала, а еще очень густая как мед и видимо слой толстый и поэтому фибр ушло больше чем нужно. После этого поделил капот на 4 части и поочередно сделал кое как успевал за малым думал, что опять придется переполировывать. Обычно контролируется таким способом как начинает идти бензольная пленка то все нужно располировывать и норм это происходит, но с этой все было иначе. Еще важный момент для керамики нужно использовать новые микрофибры, кто то их предварительно стирает (чтоб не ворсили) я нет, но в случае с данной керамикой не много ворсили, но как то странно не на всех элементах. После нанесения керамики на весь кузов нужно дать ей настояться в тех же условиях хотя бы 12 часов, я же дал 5 суток.
Пришел забирать и вот собственно результат всех страданий:

Для новичков или кто хочет сам нанести керамику рекомендую глисспро графен, это самый беспроигрышный вариант накосячить можно сказать не реально разве, что нанести и уйти на сутки без располировки ее можно наносить сразу на пол машины и потом не спеша располировывать и при этом очень легко легче чем воск. Вообщем для новичка прям сказка будет, но служит конечно чуть меньше чем другие (в моем климате у клиентов год работала).

Ну а еще через пару дней случилось то почему так долго не было желания делать эту запись и вспоминать даже 😢 (полировал 9-10 мая 2023 года выложил сейчас 26.10.2023)
Такие вот проблемы которые расхлебываются до сих пор: