N14\3 — Выходной каскад предпускового подогрева.

Всем привет! Рано или поздно владельцы дизельных авто сталкиваются с ошибкой N14\3. Особенно больно обходится ремонт владельцам рестайлинговых автомобилей w211.
Хочется сразу сказать пару слов по поводу всего этого беспредела с ценами на пресловутый блок и почему данный блок чаще выходит из строя?
Все очень и очень просто: Товарищи Вы свечи менять будете вовремя или нет?! Я уверен на все 100%, что 95% блоков выходят из строя по вине сгоревших или замкнутых внутри свечей, а чем больше пробег тем больше блоков ищут на всем известной площадке, а продавцы взвинтили цены.

Вернемся к моей проблеме. Данная ошибка меня преследовала сразу же после покупки. Диагност "просто немного неправильно интерпретировал данную ошибку", а я в тот момент еще не был знаком с конструктивом авто, хотя был осведомлен о наличии такого дорого блока. В итоге с данной проблемой из всех владельцев пришлось разбираться мне.

Запчасти на фото: W124589002100

Понятное дело, что все лето было тепло я занимался другими ремонтами ну и не только. Автомобиль заводился с пол оборота вплоть до момента когда температура стала опускаться до +10-+13 градусов. Появились первые звоночки. Когда же температура стала падать еще ниже +5-+8, завести автомобиль с первого раза стало все труднее и труднее. Один раз я его завел с 5 раза.

Попытки ремонта :
Ошибка есть, значит снимаем и ремонтируем блок. Блок располагается в ЖОПЕ мира, самый простой способ добраться до него спрыгнуть в яму и открутить его снизу.

Его величество блок накала свечей.

Запчасти на фото: DB6025

Самая главная фишка которая меня поразила. ОН, как новый. Болты сорвались с характерным щелчком следовательно были затянуты с моментом на заводе и их никто не трогал 15 лет. Внешне никаких следов воздействия чужих. Что же с ним произошло? Вскрываю и проверяю плюс тестером. БИНГО! От входящего плюса выходят 2 линии. Скорее всего общий плюс разделили на 2 линии по 2 цилиндра, чтобы снизить нагрузку. Одна линия отгорела.

Не вопрос, починил:

Поставил, не работает. Думаю, что-то упустил. Времени не было разбирать все сначала, решил заняться немного позже, а дни идут. Погоду сильно колбасит. На улице днем тепло +15, а утром проскакивало до +1 градуса. Проблему нужно решать.

Снимаю и разбираю блок повторно. Начинаю досконально позванивать все провода и замечаю, что все провода на свечи живы, но 1 из 3 крайних левых не прозванивается к внешнему контакту.

Восстанавливаю 3 последних контакта. На прозвон не было сигнала по 12 контакту.

При этом все 4 контакта на свечи были абсолютно целы. Припаиваюсь, собираю и ставлю все на место. Вид у блока стал конечно не айс.

На самом деле вообще пох, так как он стоит под коллектором и попасть туда воде с учетом полностью закрытого днища щитами, практически невозможно.
Важна было узнать работает или нет. Завожу мотор он работает секунд 30 я слышу жуткую детонацию и мотор просто глохнет. Еще пара попыток и я понимаю, что я все "починил)))" и блок действительно работает, но как-то неправильно.
Открываю капот достаю рукой до плюсового провода блока и сдергиваю его к такой то матери. Пуск мотора и все отлично работает. Проблема в блоке после ремонта, он "заработал", но не отключает питание на свечи, соответственно перегрев цилиндра детон(куча ошибок по ELM) и система вырубает питание.
А свечи вообще меняли спросите ли Вы, а ХЗ нужно выкручивать и смотреть. Страшно, но ничего не поделаешь. Неделю заливал их WD и маслом.
Купил длинную головку на 10 под большой ключ. Взял с собой динамометрический ключ. Поставил на нем минимум, выдохнул, и неспеша стал крутить. Первая пошла, затем вторая и все остальные. ФУФ. Что мы имеем?

Оригинальчик на 330+ тыс пробега. СПАСИБО Б…я так рад, что и их придется менять. Хотя это к лучшему.

Цель достигнута. Все свечи в руках, одна из них вообще обломана.

Церемониться с ними не стал. Прикручиваю провод на плюс и кладу свечку на минус. 3 мертвые свечи СОВСЕМ. Единственная живая, засветилась спустя 4 секунды.

Промелькнула мысль, что может блок жив, а свечи мертвые. Снимаю блок и понимаю, что он замкнут. Любой контакт напрямую прозванивается на корпус включая плюс. Следовательно сам блок подает плюс и не отключает его. Проблема в микросхеме, делать нечего, нужно искать варианты.
Покупку бу блока с авито или нового оригинала сразу отложил. Решил рискнуть и посмотреть, что предлагают братья китайцы. Нашел блок по гуманной цене, закрыл глаза и нажал кнопку отплатить. Цена на тот момент составила 4300 с доставкой.

Запчасти на фото: 6461532579

Блок есть, что по свечам? Имеем оригинальный номер A0011595601. Посмотрел по каталогам, цены стартуют от 360 р, но меня заинтересовали несколько более адекватных по качеству вариантов.

NGK CZ106 — можно сказать оригинал, внешне не отличить.

и еще одни Denso DG-616

Ни хрена у них отличие в наконечнике, да? Плюс DENSO дешевле. Проверил каталог дензо они точно подходят. Честно дензо всегда доверял чуть больше, чем НЖК. Решил заказать их, но это слишком банально. Решил найти дешевле и нашел вместо 1600(6400 комплект), по 900(3600 комплект). Человек заказал их на спринтер, а там по ходу стояли металлические и он их продает за ненадобностью. Свечи новые.

Ну дальше все просто. Ставим новый китайский блок, меняем свечи(предварительно смазав керамической пастой)

Скидываем ошибку через ELM. Ждем следующий день и утром заводим автомобиль. Все получилось. Ниже снял видосик до и после.

Перейдем к хронологии поломки, ремонта и выводам:

1) Ошибка N14\3 — Выходной каскад предпускового подогрева.
2) 2 ремонта блока, а итог замкнутая микросхема.
3) 3 мертвых свечи, которые скорее всего не менялись и убили блок.
4) Покупка нового блока.
5) Замена свечей накала на новые Denso DG-616.

Рекомендую всем менять свечи хотя бы раз в 100 тыс. км, периодически выкручивать для проверки и дальнейших проблем с откручиванием.