Здарово! Мотор снят, ремонтируется. Дошло дело до коробки, а точнее до замены сальников. КПП с приводами тоже снимали. Правый привод сняли без проблем, с левым пришлось повозиться (закусило внутренний шрус в одном положении). Когда все-таки стянули, он рассыпался. Сальники решил поменять из-за масла под штоком и запотевания вокруг фланца левого привода (возможно просто масло частично стекало к нему, т.к. левый фланец привода КПП находится как раз под этим штоком). Что ставил:
Заодно решил поменять прокладочки под всеми тягами переключения передач, они износились в хлам.
Сам механизм переключения закреплен на КПП двумя длинными болтами.
Так как масло бежало из под сальника штока, заменой только сальника, проблема могла не уйти. Поэтому заодно заменил и направляющие подшипники штока.
Втулка с подшипником (разбор этого узла не фоткал). На память: откручиваем гайку (на 13) рычага штока — рычаг виден на первой фотке этого отчета. Откручиваем вертикальный стопор (головка на 24) и затем переднюю крышечку (насадка на 30 помоему). Вытаскиваем вал, на котором и есть эта втулка с подшипником. Стопор, который её держит снимать аккуратно, придерживая пружину, иначе все это разлетиться. После снятия вала, видим другой подшипник (со стороны рычага штока).
Заводская, кстати была выполнена в виде цельной втулки, без шариков. Замеряем расстояние посадки, запоминаем и выпрессовываем. Запрессовываем новую на то же место, с тем же расстоянием от края.
Вытаскиваем старый сальник штока КПП. Ставим обратно шток, закручиваем крышку, стопор, ставим новый сальник (в последнюю очередь, чтобы не повредить его при установке штока). Прикручиваем рычаг штока гайкой. Первый сальник готов, еще 5=)
Вторым по счету меняли сальник штока с рычажком, который давит на выжимной подшипник.
Снимаем зеленую крышку с эмблемой (она на герметике), затем стопор-зажим, который держит сам шток. Придерживая рычажок и пластиковую втулку, вытягиваем вал.
Обратно все ставится в одном положении, запоминать ничего не нужно.
Раз до выжимного добрался, можно и поменять. В коробке Luk пришел выжимной Ina, поэтому нет смысла переплачивать за коробку Sachs, там тоже будет лежать этот подшипник Ina, проверено! Выжимной вытянул магнитом.
Вытаскиваем старый сальник, протираем посадочное место, ставим новый. Все собираем как было.
Крышку взял новую, старая была покоцана по краям. Чистим место где сидела старая, смазываем герметиком новую, резиновой киянкой аккуратно сажаем на место.
Шток, который проходит через всю коробку и выходит из первичного вала, имел люфт, поэтому заменой сальника не обошлось.
Была заказана направляющая втулка, из-за износа которой люфт нажимного штыря. Она под маленьким сальником внутри первичного вала. Замеряем расстояние посадки втулки, запоминаем. Вытаскивали, нарезав в ней резьбу метчиком, наворачиваем гайку на болт (под размер нарезанной резьбы). Навернув болт на эту медную втулку, держим болт и откручиваем гайку. Когда втулка выпрессуется вровень, ставим головку большего диаметра (чтобы втулка не упиралась при выпрессовке). Протираем посадочное место, смазываем втулку и внутреннюю поверхность первичного вала, впрессовываем на то расстояние, которое было со старой втулкой.
Ставим на место новый сальник.
Штырёк тоже поменял из-за износа (длина нового 342мм, старого 339мм). Заостренный конец в сторону сцепления, закругленный к выжимному подшипнику. Оригинал дорогой, в районе 2 т.р., взял Febi (единственное что возможно из неплохого неоригинала)
Далее меняем сальник первичного вала. И переходим к сальникам приводов)
Снимаем фланцы (центральный болт шестигранник). Далее сдергиваем фланец (он еще внутри держится на стопоре).
Когда вытащили фланец, проставочные кольца просто высыпались. Неоригинал (vika, lex) брать не стоит, очень хрупкие, частенько приходят меньшего диаметра. Оригинал в районе тысячи за штуку=( Но деваться некуда, ставим новые.
Меняем сальники приводов и ставим фланцы на место (сначала стопоры в посадочное место, защелкиваем фланцы и заворачиваем центральные болты — момент затяжки 80 Нм).
Далее перешли к приводам. Один внутренний шрус под замену.
Другой сняли (снимаем стопор, затем шрус с вала). Очистили с пыльника и шруса старую смазку, промыли в бензине, высушили.
Китайча! Но меняли недавно (без износа). Ставлю обратно, набиваю смазкой и до установки в пакет этот край, чтобы ничего не попало. Этот шрус на длинном приводе, поэтому заменить в дальнейшем, будет несложно.
Новый фирмы SKF. Привод очистили от смазки, поставили шрус, набили смазкой и в пакет.
Систему тяг переключения тоже снял, почистил, потавил новые прокладочки (их всего 8) и набил смазкой посадочные места тяг. На данный момент коробку поставили на место (2 опоры и пенек снизу))), левый привод на месте (момент затяжки внутреннего шруса к фланцу КПП 40 Нм).
подскажи пожалуйста проставочные кольца какую роль играют? Я менял сальник, когда снял флянец проставочное кольцо вытащил из двух половин, делать было нечего вставил его обратно, прижал пружиной фланца. На, что это влияет?
подскажи пожалуйста проставочные кольца какую роль играют? Я менял сальник, когда снял флянец проставочное кольцо вытащил из двух половин, делать было нечего вставил его обратно, прижал пружиной фланца. На, что это влияет?
Разобрался с кольцами? у меня на B7 болтаются фланцы и текут сальники, думаю из за этих колец
больше не разбирал, оставил как есть, кольцо из двух половинок собрано, прижал пружиной фланца.Почему ты думаешь, что из-за колец у тебя болтаются фланци? я думаю не из-за них, что-то другое.спорить не буду могу ошибаться.Если найдёшь причину, дай знать.
Сам механизм соединяется тягами, механизм на двух втулка, одна меньше, другая больше. В сборе эта железка стоит 3500 руб, а по отдельности втулки вытачивают и продают, я купил за 800 руб все 4 штуки.
ага и чуть ниже справа есть вторая, если посадишь человека и попросишь по горизонтали подергать ручку (не нейтраль, а просто покачать, люфт) то будет верхняя ходить, а если попросишь на скорость 1 вставить, то вторая нижняя втулка переключится и увидишь ее люфт вместе с первой, отсюда оч плохое включение. Я все смазал и хватило, на 300 км, все опять еле еле, напрягает когда в горку на 1 тронуться не могу, так как вкл скорость нереально=)
Комментарии 16
просто
вопрос по штоку выжима сцепления который идет от корзины до подшипника.
он просто вытаскивается или есть какой то хитроумный способ?
подскажи пожалуйста проставочные кольца какую роль играют? Я менял сальник, когда снял флянец проставочное кольцо вытащил из двух половин, делать было нечего вставил его обратно, прижал пружиной фланца. На, что это влияет?
если сидит плотно, то менять не нужно… уменя они просто высыпались (частей на 7-10 развалились), собирать было не из чего
Niko-ns
подскажи пожалуйста проставочные кольца какую роль играют? Я менял сальник, когда снял флянец проставочное кольцо вытащил из двух половин, делать было нечего вставил его обратно, прижал пружиной фланца. На, что это влияет?
Разобрался с кольцами? у меня на B7 болтаются фланцы и текут сальники, думаю из за этих колец
больше не разбирал, оставил как есть, кольцо из двух половинок собрано, прижал пружиной фланца.Почему ты думаешь, что из-за колец у тебя болтаются фланци? я думаю не из-за них, что-то другое.спорить не буду могу ошибаться.Если найдёшь причину, дай знать.
Как оно там все рассоеденяется, я имею ввиду систему тяг, хочу снять ее, но смотрю на шарниры и понять не могу за что тянуть)))
я короткой монтировкой отщелкивал тяги…они шарнирами соединены, которые посажены на пластиковые втулки
шток в кпп от Чери Амулет надо было взять, сам недавно систему тяг на кпп менял, результатом доволен.
для самоуспокоения не стал его брать
На тяги нужно было и втулки поменять, иначе люфт остается и переключение тугое все равно будет.
тяги же в сборе идут (недешево). Будет люфт, заменю конечно
Сам механизм соединяется тягами, механизм на двух втулка, одна меньше, другая больше. В сборе эта железка стоит 3500 руб, а по отдельности втулки вытачивают и продают, я купил за 800 руб все 4 штуки.
BMWheart
тяги же в сборе идут (недешево). Будет люфт, заменю конечно
На первой фотке она белая с замочками фиксирующимися.
центральная? спасибо, глянем
ага и чуть ниже справа есть вторая, если посадишь человека и попросишь по горизонтали подергать ручку (не нейтраль, а просто покачать, люфт) то будет верхняя ходить, а если попросишь на скорость 1 вставить, то вторая нижняя втулка переключится и увидишь ее люфт вместе с первой, отсюда оч плохое включение. Я все смазал и хватило, на 300 км, все опять еле еле, напрягает когда в горку на 1 тронуться не могу, так как вкл скорость нереально=)