Переход с Карбюратора на Инжектор. Подготовка к сборке (ЧИТАТЬ-Нужна консультация!)

Это все интересно и прекрасно, что там с ГАИ? Как оформлять это сие чудо?

Схемы строятся на разъемах, по кускам проводки. обозначения по пинам переходят из одной схемы в другую.

Ремонтирую автомобили. отремонтировать инжектор несложно, система очень надежная в целом. попасть в ситуацию, чтобы вообще встать практически невозможно, при условии незапущенности автомобиля впринципе. Раньше делал карбюраторы, отстраивал, плоскости правил привалочные, жиклеры менял, лично для меня это сложнее намного.

Брр
Слишком заморачиваешься. Можно оставить заводскую гбц и просто пильнуть под форсунки выемки- прикладывается прокладка впуска инж, обводится контур и шарошкой снимается мясо. Дёшево и сердито. Накидывается инж впуск, подключается комп и вуаля — инжектор. Обратку можно не ставить а просто закольцевать её на подачу через тройник. Это дешёвый вариант. Можно заморочиться и поставить подачу и обратку. Как это сделал я. Не жалею. Если ставить другую гбц, сразу сделать портинг- прям рекомендация. Все Прокладки ставить новые обмазывая формирователем прокладок. Гену от шнивы или приоры раз будет эур. Коса от эбу подключается без проблем — по другому просто не подключить. Два провода от эбу на бензонасос. Цепь, распредвал и прочее остаётся родное. Оставил даже гайку крепления шкив карбюраторную, т.к инжекторная при затяжке рассыпается. Радик медный если, то можно оставить карбовую систему охлаждения. Термостат шнива. Бачок Веста. Не кипит. Сразу говорю. Пружина из штатной крышки в мусор.
Карлсона не смог поставить на штатное место, просто не поместится из-за дпкв и поставил перед радиатором от какой-то иномарки порезав пластик. Дует норм. походу будет куча ньюансов
Надеюсь мне когда-то однажды будет не лень и я в своём бж напишу переход на инж)) а так если что спрашивай в лс — отвечу
Да, ещё Подключение гены будет другое
Если пойти дальше, то после сборки и обкатки выкинуть расходомер и прошить машину на дад.
Поповоду ремонта в дороге — бензонасос, датчик коленвала и пару форсунок — можно доехать до любого сто даже если накроется модуль и машина будет двоить. Если есть запасной модуль, то вообще не проблема куда либо приехать.
ПыСы где уатт? Из-за фото с ним на главной все бж пролистал.

Пилотовский ставил, всë огонь

Проверенный способ минимального расхода:
Исправный дмрв
Сток прошивка
Датчик распредвала (не каждый эбу поддерживает)
Датчик кислорода первый обязательно
Если не следовать этому списку то смысла нет переделывать, будет жрать отсилы на литр меньше чем хорошо настроенный карб…
Второй датчик желателен но можно без него или обманку, но на тазах это не сильно влияет на расход

Да все там нормально у дмрв, что пугаете то? Проблемы это когда его намоют всякой химией, а он умирает а потом его на авито выставляют и продают тому кто не проверяя его покупает и уезжает, а купивший его потом мается с ним
И смысл ей советовать дад дтв? Там прошивать откатывать онлайн надо чтобы он нормально работал, для начала надо все штатное собрать, чтобы запустить двигатель и понять что все в штатном работает а не мучиться потом думая что толи дад толи прошивка, толи проводка…
А по факту, все датчики нужны, благо это все найти можно повсеместно в магазинах, у знакомых, на разборках в конце концов
Сложнее выбрать б/у живой дмрв, его лучше в последнюю очередь покупать чтобы на рабочем авто уже проверить при покупке, а запустить двигатель он не запустится только без дпкв

Кстати, то. что ты называешь модулем зажигания, на самом деле обычная счетверенная катушка зажигания. Модули были ранее, в них кроме катушки еще стоял коммутатор.

Ставте микропроцессорное управление зажиганием, и какрб… По мотору понадобится, крышка под ДПКВ, ДПКВ, шкив с реперным диском, катушка зажигания 2111…, ДАД, датчик температуры двигателя свой… Ну и конечно сам блок управления, провода… Руки прямые, светлая голова… Почти инжектор :) А карб оставте…
Трамлёра не будет, можнои заглушить бензонасос, поставив электрический, низкого давления, вне бака, внешний…

А цель переделки? Какие задачи хотите решать?

Если Турбо, то надо сразу переходить с ДМРВ на ДАД + ДТ. ДМРВ с избыточным воздухом работать не умеет.

Только у нас тахометр высоковольтный. Он от ЭБУ работать не хочет! =)

Ага. В плане что поменять не получится. Там стоял Siemens, а их сейчас нет в продаже. Я свою прошивку перетащил на BOSCH 037 с переносом калибровок из другой прошивки.

РХХ — это не датчик, а исполнительный механизм.
Единственно необходимый датчик — ДПКВ. При выходе из стоя остальных все равно доедешь, хоть и с чеком.

У Е-ГАЗ есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества:
— экологичность
— экономичность
— более плавная работа двигателя
— прощает новичков
— НЕТ РХХ! (Не надо периодически чистить и менять эту тварь!)

Недостатки:
Больше датчиков. При выходе из строя концевика тормоза отключается педаль акселератора. Порой весьма неожиданно.

"Если у вас есть авто для передвижения, то можно заморочиться, ради прикола с такой работой. А если нет, то вы рискуете надолго стать пешеходом."
Все зависит от степени подготовки к данному процессу. Я с сыном переход инжектор за вечер произвели. Но у нас уже была вторая, подготовленная под инжектор голова.

С чего ему лучше ехать-то? Если поменяли только систему питания двигателя топливом?
Тут скорее важно удобство обслуживания. самодиагностика исполнительных механизмов и датчиков.

Зачем экологию выкидывать? Я вот наоборот катализатор доставил и перешел с одновременного на ПП впрыск.

Вместо того чтобы прочищать жиклеры карбюратора будет периодически чистить РХХ. Вот и вся разница =)

Не знаю, актуально ещё или нет, но попробую систематизировать всю информацию плюс изложу свои мысли.
Для переделки двигателя ваз 2106 из карба в инжектор нужно минимум:
1. Ресивер в сборе с коллектором (у тебя есть);
2. Дроссель с ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки и РХХ — регулятор холостого хода (у тебя есть);
3. Топливная рампа с РДТ (у тебя есть);
4. Форсунки…Вот тут интересное, нужно смотреть что написано на РДТ — регулятор давления топлива, если написано 300 кПа, то форсунки Siemens бежевые или Bosch чёрные тонкие 0 280 158 502. Если регулятор на 380 кПа, то форсунки Siemens жёлтые или оранжевые или Bosch чёрные тонкие 0 280 158 017.
5. Патрубки впускные (у тебя есть);
6. Корпус фильтра (у тебя есть);
7. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха Siemens 5WK97014 (у тебя есть);
8. Клапанная крышка 21067 (можно доработать свою);
9. Кронштейн крепления корпуса фильтра (либо делать самодельный либо покупать 21073-1109188)
10. Подпорки ресивера (либо самодельные либо покупать 21230-1008056 и
2123-1008078);
11. Труба приёмная Евро-2 (21073-1203010);
12. Крышка привода ГРМ (21214-1002058);
13. ДПКВ — датчик положения коленвала (2112-3847010);
14. Шкив привода генератора (21214-1005058);
15. Тройник охлаждения ГБЦ (если не подключать подогрев дросселя можно доработать свой, по уму покупать 21073-1303014);
16. Датчик температуры для ЭСУД — электронная система управления двигателя (2112-3851010);
17. ДК — датчик кислорода, он же лямбда зонд (21074-3850010);
18. Заглушка трамблёра… есть два варианта 21214-1011371 или 2123-1011371. Но для второго варианта обязательно нужно колечко 21214-1011384;
19. Заглушка топливного насоса (21214-1002046);
20. Кронштейн катушки зажигания (у тебя есть);
21. Катушка зажигания (у тебя есть);
22. ВВ провода (у тебя есть, но стоит всё же купить новые);
23. Соединительные шланги топливной системы (у тебя есть);
24. Топливные магистрали (у тебя есть);
25. Топливный бак с топливным модулем (у тебя есть);
26. Датчик скорости (2110-3843010-11);
27. ЭБУ — электронный блок управления (у тебя есть);
28. Жгут ЭСУД (у тебя есть);
29. ГБЦ (2104-1003011-10) Вот тут конечно нюанс, можно допилить родную карбовую голову, у многих "ходит" но я бы не советовал. А так если всё же пилить, то нужно глушить отверстия под подогрев впускного коллектора между окнами впускных каналов, сверлить в ГБЦ 2 отверстия и нарезать в них резьбу под две шпильки крепления ресивера ну и растачивать окна впускных каналов до яйцеообразной формы под форсунки. Сделать это можно по прокладке впускного коллектора как по шаблону.
Теперь по вопросам:

➖️❗️❓️Какие были нюансы во время перестройки?
Всё очень индивидуально, но в основном проблемы по электрике в совмещении проводки 2106 и инжекторного жгута. Ну и наличии всех необходимых кронштейнов.
➖️❗️❓️Можно ли обходиться без некоторых датчиков?
Можно, но не нужно. В системе ЭСУД классики и так датчиков минимально возможное количество. Как правильно писали двигатель как-то запустится только при наличии ДПКВ без всех остальных датчиков, но для корректной его работы нужны все датчики, предусмотренные конструкцией. Единственное, если проводка от Евро-3, то конечно же второй ДК не нужен, как не нужна вся система улавливания паров топлива и клапан продувки адсорбера в том числе.
➖️❗️❓️Что делать с датчиком температуры ОЖ в блоке цилиндров, и можно его оставить как есть?
Его нужно оставить, он не связан с впрыском и работает только на приборную панель.
➖️❗️❓️Зачем еще датчик температуры ОЖ в "тройнике" если ранее он не был использован?
Он нужен для корректной работы ЭСУД и возможно для включения вентилятора, смотря какая схема, евро-2 или евро-3.
➖️❗️❓️Какие форсунки должны стоять на данном типе мотора?
Написал выше, в зависимости от РДТ.
➖️❗️❓️Существует ПОЛНАЯ схема электроцепи с инжектором на классике?
Есть у меня для 2107i, если нужно, пиши, скину в личку с комментариями.
➖️❗️❓️Что делать с тахометром как заставить его работать должным образом?
Ставить потроха тахометра от инжекторной приборки 2107, там всё подходит и брать сигнал с ЭБУ, всё заработает.
➖️❗️❓️Нужно ли заводить Бортовой цифровой компьютер или можно на первое время обойтись без него?
БК не необходимость, чисто по желанию. Но вот хороший K-line адаптер нужен будет, возможно с переходником под разъём GM, смотря какой разъём у тебя на жгуте.
➖️❗️❓️Бензобак и бензонасос. Какие предохранители нужны, придется воспользоваться запасными лотками основного Евро-блока, или заводить отдельный блок?
Всё есть на жгуте ЭСУД, ничего колхозить не нужно.
➖️❗️❓️Приборная аналоговая панель. Нужно полностью переводить на косу ЭБУ?
Тахометр как я писал выше можно выковорнуть из приборки инжекторных 2107 или купить новый, они продаются отдельно, придётся разобрать родной и заменить сам механизм на семёркин, оставив родной корпус, шкалу и стрелку. Спидометр останется как и был, для этого есть проходной датчик, каталожник в списке выше.
➖️❗️❓️Подойдет ли штатный электровентилятор? Нет, почему?
Всё остаётся как и было. В зависимости от жгута евро-2 или евро-3 он будет управляться либо как и раньше от своего датчика в радиаторе, либо через реле ЭБУ.
➖️❗️❓️ГТЦ. Почему не подходит распредвал от карбюратора? Какой искать тогда?
Если не планируешь ставить гидроопоры, ничего в железе движка менять не нужно, всё остаётся родное. Но я бы рекомендовал поставить вал 21213, тяги с ним побольше, продувка камер лучше, фазы шире, но это по желанию, всё будет работать и с 01 валом.
➖️❗️❓️Блок Цилиндров. Башмак(натяжитель цепи) теперь тоже менять?
Ничего менять не обязательно. По желанию можно поставить и однорядный комплект привода ГРМ и башмаки от шнивы, но всё по желанию, работать будет и со штатным. Единственное я бы рекомендовал поставить башмак успокоителя пластиковый от нивы, меньше шансов что его оборвёт в отличии от родного 2101.
Ещё я бы рекомендовал переделать проводку на 2107 или 2105 от инжекторной машины, у них более грамотно сделана разводка. Доработать под торпедо 2106 не сложно и нужно будет сделать отверстие в моторном щите для блока предохранителей. Но это просто совет. Я другу на 2106 так переделывал.
Будут вопросы, пиши в личку, расскажу что знаю, скину схемы при необходимости.

Неа, не так. Валы 21214 и 21213 отличаются только термообработкой затылков кулачков, форма у них одинаковая. Вал 21213 какое-то время будет работать и с ГКК, только вот со временем коромысла сожрут затылки.

Не бывает "шестёрочного" карба. Расход с "восьмёрочным" в 6 литров на 1,6 это сказки.

Штатно почти вся классика шла на М73. Да разъём и распиновка разъёма ЭБУ у М7.9.7, Я 7.2 и М73 одинаковая, но дальше не всё так просто.

Зато там есть другая проблема — дроссель, у которого 1558 и здрассьте. А стоит он как крыло от боинга.

Голова с объёмом как связана, господи боже… 1.5 двигатель 21043 и 1,6 двигатель 21067 имеют разный диаметр цилиндров, 76 и 79 соответственно. Голова одинаковая.

Гидрики с инжектором никак не связаны. ГБЦ 21214 чуть ниже, это приведёт к небольшому увеличению степени сжатия, но и только, распредвал тут никоим боком не приболел.

Распредов штатных для классики есть 3 вида. 2101 — для все карбовых моторов вплоть до 1,6 включительно, 21213 — для моторов 1,7 и 1,8 и 21214 для моторов 1,7 и 1,8 оборудованных гидрокомпенсаторами клапанов. 2101 и 21213 отличаются формами кулачков, глубиной открытия клапанов ну и фазами соответственно. А вот 21213 и 21214 отличаются лишь ХТО кулачков, у 21214 термообработан весь кулачок, а не только его эксцентрик. На мотор без ГКК можно ставить хоть 213 вал, хоть 214.

Не совсем верно. По датчику температуры из тройника ЭБУ понимает когда нужно отключать прогревочный режим и вообще по нему работает управление РХХ во время прогрева.

Токарь точит, засверлить отверстие и нарезать резьбу в тройнике токарь не нужен, это может сделать кто угодно имея тиски, дрель и метчик.

Не конусную, а цилиндрическую.

www.drive2.ru/l/483855211161452609/
Про тахометр 2106 на инжектор

Распред свой остается. Не будешь же гидрики ставить. Голову свою допиливать нужно впускной канал. Либо искать бошку 21214 без датчика распреда. Карлосон свой оставть на своей схеме. либо лучше на инжекторную схему переделать. Можно будеть выставить по компу температуру включения. Дофига ньюансов разных. Инжектор с какого года машины?

Помню я на карбюраторную семёрку ставил инжектор моновпрыск (одна центральная форсунка), оставался у меня комплект от опеля асконы 87 г.в. Работает у сестры нормально, т.к. машина её. Там главное проводку косы подружить со штатной, но там в принципе не особо сложно. Главное схемы электропроводки иметь от карбовой и инжекторной. Мощности инжектор особо не прибавил, а вот работать стал намного ровнее и на разгонах пропали провалы присущие карбюратору. По расходу разницы ощутимой тоже не заметил, но ставил я его чисто для более ровной и стабильной работы ДВС, в принципе это я и получил.

а если заморачиваться с заменой мотора — тогда уж и ставить шеснарь, за донора можно взять машину НиколаИча)

напишу свои 5 коп
ЧТоб пределать ЧИСТЫЙ карбюратор на ИНЖЕКТОР нужно очень много всего — по деньгам затратно.
Люди, которые эти занимаются рекомндуют брать готового инжекторного мотора, ибо по цене выйдет примерно также — а мороки даже при желании, времени и понимания что делать — очень много.
тем более, что инжекторные моторы с навесным — не такая уж и редкость

на самрах есть разница, на классике я тоже не заметил. единственное что заводится проще и сама холостой на инжекторе регулирует по мере прогревания мотора

В принципе чтобы доехать до дома на инжекторе достаточно иметь запасной ДПКВ, ВВ провода и наверное всё — остальное как с карбюратором. А если будет бортовой компьютер с функциями диагностики вообще замечательно! Инжектор сразу и насовсем не ломается и ехать может с двумя-тремя датчиками — я в Тольятти съездил без ДМРВ, товарищ месяц катался без Лямбды да и я на фургоне тоже. Доставка пиццы поначалу ехала на 2 свечах, без ДПДЗ, ДАД и РХХ — я сам удивился, но видимо лямбды было достаточно чтобы правильно "лить" бензини…

Работа на самом деле не сложная. Собирать все по схеме ваз 2107. Я так делал лет 7 назад. Панель приборов ставил от 07. Ну и монтажный блок соответственно. Будут вопросы обращайтесь.

видел девушку, которая сама готовила и ездила на трофи уазике. поэтому желаю лишь успехов!

карб регулируется немного иначе и не хуже

Я на копейке просто купил все в сборе когда на инжектор переходил ) свап комплект. Как говорится ))

По 7пункту-провод к бензонасосу на питание нужно будет протянуть

С инжектором особо дружить не получится. Пока там всё работает, то нет проблем. Когда вылезет неисправность, то без стакана не разобраться. Нужна диагностика с грамотным диагностом. Метод научного тыка не всегда пролезет. При переделке возможны косяки, которые потом Вам преподнесут кучу сюрпризов. Качество датчиков тоже оставляет желать лучшего. Я бы остался на карбе. Только систему зажигания переделал бы на бесконтактную. На Оде с двигателем 2106 подшипники в трамблёре не ходили совсем. Поставил зажигание с коммутатором и датчиком Холла(в магазине весь комплект грамотный продавец соберёт). Натяжитель цепи автоматический лучше поставить. На Ниве показал себя с хорошей стороны. У БонТрейд(на Д2 есть страница) винтовой Тополь 2М купил и поставил. Штука рабочая. Можно и Пилотом обойтись от Русмаша(на Озоне полно по адекватной цене).

Но времени на это уйдёт гораздо больше)

PS зачем тебе это геморрой? Купи 16рь со всей электрикой.

Когда-то была 2101, тоже хотел заморочится на переделку под инжектор, однако перегорел и обошёлся тюнингом головы и карбыратора. (это лирика))) У друга была 2108 переделанная с карба на инж., но переделана было по колхозному, часть проводки была от карба, часть новой от инж, вообщем без бутылки не разберешся.
Главное правильно проложить проводку мотокосы, и убрать все лишнее со старой, вообще желательно иметь весь жгут проводки подкапотки и салонной части касаемой ДВС с 2107 инж. Лично сам бы взял ГБЦ от 21214, готовую если не будет ни какого тюнинга головы. Катализаторы можно было бы сразу отшить это лишнее, касаемо приборки либо ставить электронный тахометр (коробочку) или со стрелкой выносной, либо приборку с торпедо от 2107 устанавливается с небольшими доработками. Механизм ГРМ менять если есть износ или опять же будет дальнейший тюнинг. Написанное, чисто мое виденье данного процесса, по скольку дальше сам не углублялся в эту тему. Машина давно продана. А так удачи в дальнейшей постройке проекта! Интересно!

Только удалось ответить. На работе обед.) Тань, вы там поаккуратней. Не хочется терять хороших людей. Хорошая реакция спасла вас. В защиту детишек, скажу одно. Это очень хорошо, что они занимаются зимним дрифтом. Это экстремальное вождение, получение навыка в котором, позволяет получить опыт именно в заносах, которые ни с того, ни с сего вдруг образуются (тоже попадал в такие). Тоже были жигули, 2105, и именно, зимой. Скажу вам, очень аккуратная и филигранная управляемость на этой машинке. Очень хорошо рулится педалью газа.)))
Не рискуйте больше так, пожалуйста.